?

Log in

No account? Create an account

Entries by category: путешествия

Лемминги

Вообще раздающийся в последние двое-трое суток массированный треск пердаков по поводу запрета курения на балконах не может вызывать ничего, кроме искреннего умиления. Ведь что произошло? Постановление Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. N 1216 в числе всего прочего внесло дополнение в п.90 Постановления Правительства РФ № 390 "О противопожарном режиме". Пункт, ранее гласивший: "В квартирах, жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц запрещается устраивать производственные и складские помещения для применения и хранения взрывоопасных, пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, изменять их функциональное назначение, в том числе при сдаче в аренду, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности" дополнился фразой "Запрещается использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц."

И ВСЁ!!!

При этом шум и визг стоит такой, как будто Медведев как минимум подписал Указ о принудительной кастрации курящих. И, разумеется, никто из возмущающихся сунуть свой хобот в первоисточники и не подумал. Зачем?

А ещё будут утверждать, что западный мир сошёл с ума на однополых браках, веганстве, стукачестве, русофобии, мигрантолюбии, Грете Тунберг (нужное подчеркнуть). Выньте для начала бревно из своего глаза, лемминги.

Оказывается, из 33 самых длинных мостов России - два царских, пять советских, остальные двадцать шесть пущены в эксплуатацию после 1996 года.

Закономерный финал

Суд во Вьетнаме приговорил россиянку к пожизненному сроку за ввоз кокаина



Сама Дапирка утверждала, что о наркотиках ничего не знала, а чемодан, в котором нашли кокаин, ей подарил друг, нигериец.

Помню это дело, как же. Прямо бедная овечка. Нелегально работала в Пхукете гидом и фитнес-тренером, друг-нигериец, летела из Таиланда домой через Сингапур и Хошимин, а один килограмм кокса из трёх найденных был прямо в ручной клади, которую ей, видимо, тоже подарил друг-нигериец. Теперь ей очень повезёт, если её экстрадируют в Россию отсиживать здесь, благо по этому составу у нас максимальное наказание - 15 лет. Прямо живая пошаговая инструкция для разного рода дур, чего нельзя делать ни в коем случае. Впрочем, не поможет.
Между прочим, сегодня юбилей проекта, который изначально был просто разовой поездкой в отпуск компании в большинстве своём незнакомых друг другу людей, а в итоге стал путешествием длиной в десять лет и три десятка стран на четырёх континентах, а также довольно солидным собранием путевых заметок. Не говоря уж о том, что я приобрёл пару замечательных друзей, что в среднем возрасте, согласитесь, редкость.
2007 - Шри Ланка
2008 - Камбоджа, Вьетнам (юг)
2009 - Эфиопия
2010 - Куба, Гватемала, Гондурас, Сальвадор, Никарагуа, Коста-Рика
2010 - Уганда, Руанда
2011 - Исландия
2012 - Филиппины, Гонконг, Макао
2013 - Лаос, Вьетнам (север)
2013 - Сербия, Босния, Черногория, Косово, Македония
2014 - Перу, Боливия
2014 - Ирландия (не описана)
2015 - Ливан, Иордания, Израиль, Палестинские территории
2016 - Узбекистан (увы, без меня)
2017 - Индия
2017 - Молдавия, ПМР
Далее - везде.

Албания. Берат. Часть 2.

начало тут

В старом Берате смотреть было больше нечего, но я ещё вознамерился посетить крепость, которая возвышалась над городом и обещала замечательные виды. Указатели к крепости, как водится в этих краях, проставлены сикось-накось, так что при подъёме приходится полагаться в основном на навигатор. Можно в принципе забраться туда и пешком напрямую из города - но не по сорокаградусной жаре. Впрочем, от замка как такового осталось довольно мало, если понимать под ним стены и прочую фортификацию. Единственно серьёзно сохранившийся кусок - это северные ворота, через которые все и заходят внутрь. Место это служило укреплением ещё с античных времён, первое упоминание о нём в истории известно из римских хроник второго века до н.э., когда те осаждали его и в итоге сожгли до основания (тогда форт был деревянным). Впоследствии холм был сильно укреплён византийцами, но после прихода османов постепенно потерял своё стратегическое значение и обветшал. Сейчас на обширной его территории находится вполне себе симпатичная туристическая деревенька с каменными домами и вымощенными булыжником улицами.



Read more...Collapse )
Начало тут

На следующее утро машина с водителем и гидом приехала к нашей гостинице вовремя, что вызвало моё немалое удивление - платил-то я вперёд. Правда, при оформлении заказа я сказал владельцу, что через пару дней мы хотели бы поехать путешествовать по Индии на микроавтобусе с водителем и сейчас как раз активно ищем того, кто бы мог нам в этом помочь. Гид оказался русскоговорящим, как и обещано. Как выяснилось, многие выпускники наших вузов подрабатывают таким вот образом. Маршрут мы заранее не обговаривали, поэтому наз повезли по стандартной программе. Сначала нас привезли в т.н. Старый Дели. Кстати, официальной столицей Индии является не Дели как таковой (как принято писать у нас на картах и в справочниках), а только лишь построенный британцами Нью-Дели, который является только частью федеральной столичной территории и именно это название вы увидите во всех иностранных картографических изданиях. Там нас повели в главную городскую мечеть, вход в которую был свободен, но (надо же как-то нажиться на белых сахибах) фотографирование внутри стоило отдельных и довольно немалых денег. Тут уж я обозлился и платить не стал, тем более что никакого сравнения с посещённым нами ранее комплексом Фатехпур-Сикри это заведение не выдерживает. Поэтому вы ничего не потеряете, если увидите мечеть только снаружи.



Read more...Collapse )

Tags:

Дели. Часть 2.

Начало тут

На следующее утро ровно половина членов нашей экспедиции наотрез отказалась покидать уютные нумера, в которые, кстати, носили пиво и орешки по первому требованию. Я их прекрасно понимал, поскольку я не могу представить человека в здравом уме и трезвой памяти, которого не заебала бы Индия после того, что мы увидели, услышали и унюхали за предыдущие три недели. Но меня и спартача Дмитрия влеки вперёд а) щенячье любопытство б) нежелание сидеть в номере и в) необходимость прикупить каких-никаких сувениров чадам и домочадцам. Поэтому мы двое подкрепились яишницей (удовольствие, неведомое в глубинах Мухтар-Прадеша) и отправились на поиски "колоритных базаров Дели", которые живописуются составителями путеводителей как одна из главных достопримечательностей не только города, но и всей страны.



Read more...Collapse )

Tags:

Дели. Часть 1.

Начало тут

По прилёту в Дели нам сперва показалось, что Индия наконец-то закончилась и мы вступаем в плавный период акклиматизации перед возвращением обратно в XXI век. В индийской столице прекрасный современный аэропорт (он и при приезде был таким же, просто после долгого перелёта наблюдательность как-то снижается), соединённый с центром города недавно открытой веткой метрополитена. Правда, метро пока что пустили только от международного терминала, и к сорокаминутной поездке нужно приплюсовать ещё столько же на шаттл, который больше стоит в пробках, чем едет - но это из-за той же стройки, так что это временная трудность. Хотя расстояние до центра примерно такое же, как от Кремля до Шереметьево, индусы не стали хитрить с отдельным "аэроэкспрессом" и встроили его в систему городского метро, так что цена проезда формируется по тарифной сетке метро и составляет 50 рупий на человека. сравните с нашим тарифом и почувствуйте разницу. Гостиницу я также благоразумно (как казалось) забронировал недалеко от центрального вокзала, чтобы ездить по городским достопримечательностям на том же метрополитене. Кстати, рамки и установки просветки багажа на делийских станциях не выглядят профанацией, в отличие от Москвы - контроль тотален.



Read more...Collapse )

Tags:

Албания. Берат. Часть 1.

Начало тут

Поскольку ехать из Тираны в Ксамиль так и так нужно через всю страну, грех было не сделать примерно часовой крюк и не заехать в городок, который числится среди главных албанских достопримечательностей, а именно в Берат. К слову говоря, путеводитель Lonely Planet, который я продолжаю пользовать, несмотря на всю его неоднозначность в последние годы, числит в этой стране ровно шесть достопримечательностей - Тирану, Берат, Гирокастру, Бутринт, Ривьеру и северные горы, из которых мы в ту поездку отметились в пяти, но это к слову. Прокат машин нынче в Албании абсолютно цивилизованный и ничем не отличается от других европейских стран, так что здесь никаких проблем нет абсолютно. А вот ездить по этой стране надо с чрезвычайной осторожностью. И дело даже не в абсолютной безбашенности местных водителей, а в том, что этим вопросом наконец-то озаботились местные власти, посчитавшие, что число монументов с веночками по обочинам албанских дорог превысило все разумные пределы. Поэтому албанские трассы (кстати, отличного качества) теперь выглядят так. Обычно там висит знак 80. Но метров за пятьсот перед любым пересечением с второстепенной дорогой установлено ограничение в 50, а поскольку автострад там нет, а плотность сельского населения велика, то тормозить приходится каждые два километра. И пренебрегать этим нельзя, потому что в среднем за каждым третьим знаком стоит наряд Policia Rrugore (аналог нашего ДПС) и недостатка в улове у них нет. Видимо, драконовские меры были введены совсем недавно, так что адаптировались далеко не все. При этом непропорционально большую часть лихачей составляют автомобили с номерными знаками RKS, но про отношение жителей собственно Албании к косоварам я расскажу попозже. При этом говорят, что они ещё и взяток теперь не берут, но тут за что купил, за что и продаю. Я правила соблюдал и с полицией не общался. Так что при таких раскладах 120 км от Тираны до Берата едешь больше двух часов.

Сам по себе Берат попал в число достопримечательностей потому, что здесь практически в полной неприкосновенности сохранилась городская застройка времён Османской империи - в те времена здесь было что-то вроде райцентра. После падения коммунизма и внесения города в реестр ЮНЕСКО местные власти тут всё почистили и организовали нечто вроде Арбата с лавочками и магазинчиками, так что после прогулок по центру есть где посидеть и выпить кофию.



Read more...Collapse )

Варанаси. Часть 6.

Начало тут

Лодочка обратно до гостиницы обошлась нам раза в два дешевле, чем утром, несмотря на то, что плыть надо было против течения. Оно, в прочем, и неудивительно, поскольку туристы днём на Ганге практически не появляются. Поскольку о достопримечательностях наш Говинд всё, в общем, рассказал. По дороге туда, второе плавание было посвящено в основном политинформации, основная часть которой изложена мною в предыдущих главах. Но и посмотреть всё равно было на что, потому что в это время на реке идёт совершенно другая жизнь. В частности, ритуальные купальщики (им принципиально освежаться именно на рассвете) сменяются обычными жителями окрестных домов, в которых, судя по всему, удобства находятся в том же состоянии. что и во времена Великих Моголов.



Read more...Collapse )

Tags:

Варанаси. Часть 5.

Начало тут

По возвращении в центр стало понятно, что опасения нашего провожатого Говинда были не напрасны - сравнение происходящего в Варанаси с оранжевой революцией не были гиперболой. Дело в том, что оранжевый является партийным цветом на тот момент оппозиционной Бхаратия Джаната Парти, которая в те предвыборные дни вознамерилась показать, на что способны её сторонники. В принципе в тот день на улицы вылезли все политически активные граждане, невзирая на убеждения, но красно-зелёные флаги Индийского национального конгресса с махатминой прялкой робко жались по дальним пригородам и мусульманским гетто, а кроме них других политических сил тут и нету, за исключением маргинальных коммунистов, чей серп и молот мы тоже раз или два видели где-то в глубине переулков. А так в городе безраздельно властвовали сторонники премьера Моди, который недавно поставил своей денежной реформой все полтора миллиарда индусов раком, а вот теперь приехал на родину поддержать своих сторонников, которые в массе своей, надо сказать, выглядели весьма упитанно.



Read more...Collapse )

Tags:

Варанаси. Часть 4.

начало тут

К сожалению, толком погулять по старому центру Варанаси нам не удалось. Там и в обычное-то время не очень комфортно ходить из-за узких улочек и обилия народу, так нам в довершение всего ещё и повезло - в городе полным ходом шла оранжевая революция кампания по выборам депутатов парламента штат Уттар-Прадеш, который, напомню, по населению в полтора раза больше России. А в этот день в свой родной город приехал индийский премьер Моди, так что по этому случаю все вообще стояли на ушах и на каждом шагу стояли вооружённые полицейские патрули. А на входе в Золотой храм меры безопасности устроили такие (премьер собирался его посетить), что мы в итоге плюнули, развернулись и ушли. Тем более что фото и видеосъёмка на его территории была строго запрещена.



Read more...Collapse )

Tags:

Варанаси. Часть 3.

Начало тут

Вблизи при свете утреннего солнца место всесожжения оказалось не таким мрачным, как предыдущей ночью. И в орочьи барабаны никто не бил. Видно, устроители церемонии понимали, что при свете дня они не оказывают должного эффекта. И ещё стал виден совершенно чудовищный срач. Ну я конечно понимаю, Индия это не страна для чистюль, но почему бы хотя бы в месте проведения ритуала, завершающего жизненный цикл человека (причём в очень престижном и дорогом месте) не навести элементарную чистоту - нет, этого я понять не в состоянии. Что-то бы сказал про это наш брезгливейший Притпал?



Read more...Collapse )

Tags:

Варанаси. Часть 2.

Начало тут

Утренняя прогулка на лодочке по священному Гангу или, как тут принято говорить, священной Ганге - основной аттракцион Варанаси и, наверное, один из главных в Индии. Главное неудобство этого мероприятия состоит в том, что начинать его надо затемно, так что вставать в тот день пришлось примерно в половине пятого. Катание туристов и паломников - это веригуд и верибигбизнес, им занимаются многие сотни, если не тысячи местных. Так что найти перевозчика не представляет никакого труда.



Read more...Collapse )

Tags:

Десять лет назад я съездил из Черногории в Албанию (так тогда многие делали да и сейчас делают) и по тогдашним противоречивым и несколько поверхностным впечатлениям написал небольшой отчёт с историческим экскурсом. Собственно, это был первый из серии моих страновых отчётов. Уже тогда мне в комментах предрекли, что через некоторое время эта страна, на тот момент выглядевшая ужасно, через некоторое время станет весьма привлекательным местом для отдыха. Так оно на поверку и вышло и мы, в этом году колебавшиеся между Албанией и Грецией, в этом году выбрали Албанию и в итоге совершенно не пожалели. Хотя я перед отъездом и наслушался комментариев вроде "У тебя что, лишняя почка есть?"

Хоть Албания и является условно безвизовой страной (условно - потому что безвиз открывается каждый год указом тамошнего правительства на курортный сезон), русских в Албании немного. Дело как в сложившемся устойчивом имидже страны, так и в отсутствии прямого воздушного сообщения. В Тирану можно попасть только с пересадкой в Вене, Белграде и Стамбуле, или же - если ехать на южную Ривьеру, где и расположены лучшие места - лететь до Корфу и перебираться на материк паромом. Мы, хотя и отдыхали аккурат напротив Корфу, выбрали вариант перелёта через Тирану, чтобы заодно посмотреть центральную и южную часть страны. Кстати, чтобы понимать разницу цен. Перелёт туда-обратно, проживание и аренда автомобиля на весь срок в Албании обходится дешевле, чем перелёт и проживание на том же Корфу или Родосе. Разумеется, я говорю о жилье сходного качества и месторасположения.

Поездка была распланирована так: сперва полтора дня в Тиране, потом на машине через Берат в Ксамиль (курортное местечко у самой греческой границы) с периодическими выездами по достопримечательным местам юга Албании. Ну и в последний день обратно в Тирану через полстраны и на самолёт. То, что Тирану не оставили напоследок, оказалось весьма удачным решением, так как компания Air Serbia, невзирая на то, что пересадка в Белграде занимала семь часов, умудрилась не успеть положить мою сумку в самолёт. Что при температуре +37 было весьма неприятной неожиданностью. Впрочем, следующим рейсом всё прилетело.

Поскольку Тирана не является крупным туристическим или бизнес-центром, проблем с расселением там нет никаких. Например, здоровенный апартамент с террасой, рассчитанный на 5-6 человек и расположенный ровно в семи минутах ходьбы от площади Скандербега, обошёлся нам всего в 36 евро за ночь. А кружка местного вполне приличного холодного местного пива, которая немедленно мне очень пригодилась после всех расстройств с багажом, в баре напротив стоила 120 местных лек, или 60 рублей (в дальнейшем для удобства восприятия все цены будут в рублях), что несколько примирило меня с временной утратой. К ценам я буду возвращаться ещё неоднократно, скажу только, что посидеть в ресторане местной кухни с пивом или вином стоит примерно рублей 500 с человека, а на второй день мы вообще набрали в соседней забегаловке на вынос плескавиц, баранины и свиного шашлыка плюс салаты и до отвала наелись вчетвером на 600 рублей. Уж на что я в этом плане (да и не только в этом) люблю Сербию, но цен таких теперь нет даже там.

Теперь о городе. По сравнению с прошлым посещением, насколько я могу судить, он изменился очень сильно, и в лучшую сторону. Конечно, старые деревенские здания в самом центре никуда не делись - история как-никак



Read more...Collapse )

Варанаси. Часть 1.

Начало тут.

Слёзы. Слёзы наворачиваются на мои глаза, капают на клавиатуру и прожигают в них аккуратные дымящиеся дыры. Даже эндемичный гангский гавиал позавидовал бы таким искренним слезам. Ибо пришла пора рассказать о минуте расставания с нашим блистательным Притпалом. В последний день он очевидно не мог думать ни о чём, кроме размера предстоящих ему чаевых. Даже когда он утром просил меня дать ему хороший отзыв в Трипадвайзере, в глазах его явственно читалось "сахиб, бакшиш, типс-типс". Кстати, отзыв я про него написал самый положительный. Занимал этот вопрос и нас, поскольку, по общему мнению, наши возможности по этому поводу сильно расходились с его желаниями. Нет-нет, мы люди не жадные. В своё время молодой гватемальский мучачо по имени Хорхе, возивший нас по Центральной Америке, хотя и был полным профаном в сфере географии и вообще не говорил по-английски, тем не менее оказался на поверку славным и честным парнем, так что и вознаграждён был соответственно. А тут - мы прикинули комиссионные предприимчивого Притпала на обмене валют, продаже пива и проценты от тех рестораторов, к которым он сумел нас завезти и решили, что сто пятьдесят евро за десять дней - это самый максимум, на который он может рассчитывать. Так что по прибытии в Варанаси (в котором целеустремлённый Притпал тоже заблудился) на финальные финансовые переговоры был отряжён беспощадный сибирский Лось, а я, как человек сердобольный и склонный сочувственно выслушивать на рассказы о малых детушках, был от них отстранён. Кончилось всё предсказуемым образом. Актёрски одарённый Притпал сначала долго причитал о горькой судьбе сынов Пенджаба, требовал меня в качестве арбитра, но в итоге всё же уехал вполне себе довольный. Хотя не знаю. Учитывая ту святую простоту, которую из себя строил наш бесхитростный Притпал, он наверняка рассчитывал минимум долларов на пятьсот. Сам себя наказал. Я бы даже мог назидательно сказать, что сие послужит ему уроком, так ведь не послужит.

Заселившись в гостиницу, которая располагалась в южной части старого города, вытянувшегося на несколько километрах вдоль Ганга, мы сразу выдвинулись обозреть окрестности. Параллельно я связался с местным русскоязычным краеведом по имени Говинд (его порекомендовали мне мои московские друзья) и договорился с ним о паре экскурсий, потому что путеводители путеводителями, а толковый местный гид не помешает. Первое впечатление о городе у нас было совершенно чудовищное, невзирая на увиденное нами в предыдущие дни. Бог бы с многочисленными бомжиками, к ним мы как раз привыкли - тем более что этот вон какой аккуратный, кроссовочки снял



Read more...Collapse )

Tags:

Начало тут

В конце прошлой истории я забыл упомянуть об откровенно странном поведении персонала выбранной нами гостиницы. Расселив нас по номерам, они наотрез отказались выдавать нам электронные ключи, пояснив, что у них дело поставлено так: уходя, постоялец просто захлопывает дверь, а по возвращении вызывает местного гаврилу с мастер-ключом, который и отпирает ему жилище. Поскольку мы постоянно курсировали между номерами, нас категорически не устраивало регулярно бегать с седьмого этажа на первый, так что мне пришлось идти к портье и с боем выколупывать своё законное. В итоге ключи нам нехотя, но всё же выдали, при этом затруднившись объяснить причину таких удивительных установлений. Пиво в гостинице также не продавалась, что совершенно неудивительно, поскольку прекрасные люди обычно прекрасны во всём.

А вообще город Аллахабад интересен очень многим. Во-первых, это родовое гнездо клана Неру-Ганди, по каковому поводу здесь есть целый дом-музей. Во-вторых, в колониальные времена это был один из самых "британских" городов Индии, что весьма повлияло на его застройку. Но поскольку времени было мало, то нас интересовало исключительно "в-третьих", а именно Сангам - место слияния Ганга, Ямуны и невидимой подземной реки Сарасвати, протекающей через всю Индию. Не спрашивайте меня, как это может быть: индуизм вообще непостижим без долговременного и упорного употребления листьев и пыльцы индийской конопли, а я никогда не увлекался подобными вещами. Самое интересное, что в древности река Сарасвати действительно существовала. Она протекала в основном по территории нынешнего Пакистана и пересохла примерно за тысячу лет до нашей эры. Надобно также добавить, что таких слияний трёх рек, одна из которых воображаемая, в Индии около десятка и все они являются местом паломничества. Но аллахабадский Сангам самый главный и для уважающего себя индуса ритуальное омовение в этом месте это что-то типа хаджа для мусульман.

Подряжать индусолюбивого Притпала на поездку не стали, а то бы он нас завёз. Отловили тук-тук. Сам город я особо не фотографировал, приложжу вот разве что в качестве иллюсмтрации памятник Чандре Босу, тому самому, который сформировал из военнопленных индийских солдат Овободительную Армию и воевал на стороне японцев. В Индии вторую мировую войну своей не считают, так что чтят Боса почти наравне с Неру.



Read more...Collapse )

Tags:

Каджурахо - Аллахабад



начало http://arkhip.livejournal.com/836397.html

Рано утром, когда мы уже начали паковать наши бебехи, в гостиницу пришёл арифметически одарённый Притпал, разыскал меня и спросил, правильно ли он понимает, что сегодня последний день его ценной службы. Пришлось его слегка разочаровать, но мои подозрения в том, что индийцы категорически не дружат с цифрами, изобретёнными ими же в раннее средневековье, переросли в твёрдую уверенность. Впрочем, в данном случае это не имеет отношения к нашему повествованию. Выезд прошёл без проблем, за исключением того, что я увидел и сфотографировал погрузку на грузовик коровы с телёнком и вследствие этого хотел бы сказать вам несколько слов о судьбе священных коров в мире секса, насилия и чистогана.

Ещё до поездки меня занимал вопрос - как индийцы утилизируют коров, миллионами бродящих по городской и сельской местности? Увидев этих тварей вживую - вопрос стал ещё острее, но ответа я не получил. И уже по возвращении, прошерстив прессу, я узнал массу любопытного. Во-первых, в прошлом году Индия обогнала Бразилию и стала первым в мире экспортёром говядины с объёмом порядка 20 мильёнов тонн в год. Во-вторых, доброхотные защитники индийской нравственности, упиравшие на то, что на самом деле индийский экспорт - это мясо буйвола, не защищаемого языческой мифологией, были посрамлены. Хотя они были правы, но лишь отчасти. Дело на самом деле вот в чём. Индия - это федерация, причём в некоторых смыслах это даже более федерация, чем США - т.е. каждый штат очень похож на отдельное государство. Вот возьмём коровьи законы. В большинстве штатов Индии убийство "матери-коровы" является уголовным преступлением, за которое можно огрести до 10 лет тюрьмы, как в штате Джамму и Кашмир. В то же время есть штаты, такие, как Западная Бенгалия и Карнатака, в которых скотобойни вполне себе легальны. Так что коров с телятами отлавливают по всей Индии и беззаконно отгружают туда, невзирая на дорожные посты. Но самая хохма даже не в этом. Оказывается, на самом половину индийского говяжьего экспорта обеспечивал индусский и короволюбивый штат Уттар-Прадеш, через который и походила большая часть нашего анабасиса. и в котором за убиенную корову полагалась и полагается тюрьма. Это прояснилось, когда через неделю после нашего отъезда победу на тамошних выборах одержали индусские националисты (мы попали в самый водоворот выборов, но об этом позже), то они с ходу начали чпокать местную индустрию производства коровьего мяса, в которой оказалось задействовано ни много ни мало как полтора процента населения штата, т.е. три миллиона человек. Но это я узнал уже из газет, а так пасторальную идиллию ничто не нарушало.



Read more...Collapse )

Tags:

Каджурахо. Часть 1.

Начало тут.

Считается, что храмовый Комплекс Каджурахо входит в десятку достопримечательностей Индии, что для такой богатой на древности и природные ландшафты страны довольно неплохо. Иностранные туристы слетаются туда как мухи на мёд гне в последнюю очередь из-за распространённого убеждения, что эти культовые сооружения посвящены Камасутре и сверху донизу покрыты непристойными изображениями. Это чуть менее чем полностью неправда, однако посмотреть в любом случае есть на что. Кстати, насчёт "слетаются". Поскольку каджурахо отовсюжу далеко, для удобства озабоченных паломников построили аэропорт со зданием аэровокзала чуть меньшим, чем у аэропорта-домодедово. Впрочем, в радиусе двух часов неспешной индийской езды от этой точки живёт миллионов, пожалуй, двадцать человек, так что и без туристов есть кому им пользоваться.

Вот именно тут, сразу по приезде в гостиницу (ничего так гостиница, впечатление портила разве что большая куча мусора, наваленная приблизительно в трёх метрах от входа, но ничего не поделаешь - это Индия) и наступила та самая месть сикхам. о которой я уже пару раз упоминал. Закинув вещи в холл, я сразу пошёл в ближайшую лавочку укупить уж не помню какой мелочёвки, а по возвращении, на входе в гостиницу, меня кто-то осторожно тронул за локоть. Это оказался совершенно фраппированный Притпал, который томным голосом умирающего лебедя сообщил мне, что "зис гай из вери вери бед энд руд гай энд ай аск ю то райт зыс ит Трипадвазер". Несложный допрос выявил следующее. Дело в том, что в Индии существует неписаный обычай селить водителей таких вот групп, как наша, в гостиницах нахаляву. Ведь водитель привёз в отель туристов, помог им сделать вери гуд бизнес и имеет своё законное право на такую вот компенсацию, не так ли? А тут, судя по всему, хозяин оказался пламенным индусским националистом и, увидев парадный розовый тюрбан накрахмаленного Притпала, припомнил ему все беды и обиды - начиная от вербально притесняемых придорожных лавочников и заканчивая убитой своими сикхскими охранниками Индирой Ганди - и в грубой форме отправил восвояси. Поскольку при данной дискуссии никто из нас не присутствовал, то точной причины отказа я установить не могу, но она является самой вероятной, потому что во всём остальном хозяин оказался милейшим человеком и поэтому хулить его в интернет-сервисах я в итоге не стал. А огорчённый Притпал сказал, что все здешние достопримечательности находятся в пешей доступности, так что он удаляется до послезавтра в ближайшие пампасы искать дешёвое пристанище. И уехал, забыв даже на прощанье предложить нам опять купить у него крепкого Пива, что свидетельствует о крайней степени его расстроенности. Начинать лазить по храмам сразу никому не хотелось, так что начало осмотра решено было перенести на рассвет, то-есть на шесть утра.

Я думаю, вы уже догадались, что из четверых путешественников героически встали на рассвете только мы с Дмитрием. Храмы Каджурахо разбросаны по довольно-таки большой территории, при этом восточный и самый козырный комплекс огорожен прочным забором, потому что за вход в него берут очередные пятьсот рупий. А вот западные и южные храмы бесплатны, но до них надо топать два-три километра. Изначально мы намеревались пройти всю дистанцию пешком, но уже метрах в ста от гостиницы вокруг нас начал реять предприимчивый индус на тук-туке, который громко предлагал нам поездку к храмам и обратно за вери чип прайс. Когда он на четвёртом или пятом круге снизил цену до ста рупий, мы в итоге согласились, тем более что к этому моменту за нами пристроились три или четыре бродячие собаки. Я этих тварей не то чтобы боюсь, но недолюбливаю, так что возможность отвязаться была очень кстати. В итоге к храмам Адинатх и Пасванатха подъехали ещё до шести утра, так что пришлось ждать, пока сонный служитель не отопрёт нам калитку.



Read more...Collapse )

Tags:

Орчха. Часть 1.

Начало тут.

Орчха изначально была избрана исключительно как место переночевать, поскольку доехать за один день от Агры до Каджурахо не представлялось возможным. Конечно, нельзя сказать, что мы избрали это место совершенно наугад, путеводители говорили о наличии здесь кое-каких достопримечательностей, но в итоге в совокупном рейтинге мест, в которых мы побывали, Орчха заняла твёрдое второе место после Варанаси. В этом населённом пункте, согдасно индийской статистике, проживает всего-то пять тысяч жителей. Учитывая перенаселённость местностей, по которым мы передвигались, это всё равно что в таёжном тупике у Агафьи Лыковой побывать.



Read more...Collapse )

Tags:

Latest Month

October 2019
S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com
Designed by Lilia Ahner