?

Log in

No account? Create an account

Entries by category: природа

И снова о дебилах



Китайцы будут выкачивать воду из мелеющего Байкала на экспорт

УЛАН-УДЭ, 10 декабря. Китайская компания построит на Байкале завод по производству бутилированной питьевой воды из уникального озера для экспорта в Китай.

Как сообщает "Новый День", предприятие будет построено на берегу озера в поселке Выдрино. Проектная мощность предприятия – 2 миллиона тонн воды в год. Товарный знак "Колодец Земли" уже зарегистрирован на китайском и английском языках в 12 странах.

В 2016 году производственная мощность завода составит до 50 тысяч тонн. К 2017 году будет разливаться по бутылкам уже в десять раз больше – 500 тысяч тонн. На проектную мощность в 2 млн тонн воды в год инвесторы намерены выйти к 2020 году. Весь проект оценивается в 1,6 млрд рублей.

Соглашении о продаже воды Байкала китайцам было заключено пекинскими предпринимателями и правительством Бурятии еще весной 2015 года, уже когда стало известно о том, что на озере наблюдается рекордное обмеление. Уровень воды снизился на 40 см по сравнению с показателем 2013 года. Уже в середине марта уровень воды в Байкале составлял 455,95 м, а к маю уровень воды понизился еще на десяток см.


Напоминаю журналистам "Росбалта", которые не умеют считать и не хотят этому учиться, что объём воды в Байкале равен 23 500 кубическим километрам, что составляет 23 с половиной триллиона тонн. Два миллиона тонн - это меньше одной стотысячной процента от этой величины. Или, если считать по-другому, то 2 миллиона тонн - это двадцатиминутный сток Ангары в черте г.Иркутск., а одномоментный забор 2 миллионов тонн воды из Байкала вызовет снижение его уровня на 67 микрон, или на 0,0067 см.


Начало тут

Как я говорил, спускаться к бывшему центру города у нас уже не было времени, так что пришлось обогнуть его сверху и заодно сделать перу обзорных снимков. По сравнению с уже виденным раньше, как видите, ничего особо впечатляющего. А по сравненbю с целью нашего последнего забега - тем более.



Read more...Collapse )


Начало тут/

А что же, собственно, находится в конце каньона? А находится там один из самых тиражируемых и узнаваемых видов мира, не побоюсь этого слова. В своё время древнеарабские зодчие изощрились и изваяли один из самых красивых фасадов Петры в аккурат напротив выхода из каньона, который, кстати, именно в этом месте наиболее узок. Поэтому я и хотел привести всех сюда как можно раньше. Во-первых, здесь одно и самых людных мест - все толкутся, пытаясь поймать хороший кадр на мыльницу, а сейчас ко всему прочему прибавились и придурки с палками для селфи. Во-вторых, именно в утренние часы свет падает так, что песчаник выглядит ярко-розовым. Но народу, как я уже говорил, в принципе оказалось не очень много, а светает в феврале относительно поздно, так что на поверку всё оказалось не так уж и плохо. Хотя могло быть и лучше, разумеется.

DSC_4871

Read more...Collapse )


Начало тут.

Слава Богу, мы всё-таки успели к половине девятого (и даже раньше) к месту, ради которого и затевалась вся эта поездка - к так называемому Кресту Кондоров. На самом деле это просто-напросто обзорная площадка, устроенная в одном из самых узких мест каньона посреди которой, и в самом деле, сооружён небольшой каменный крест. На всём протяжение нашего пребывания там крест беспрерывно насиживали сменяющие друг друга азиатские туристы, у которых страсть к всевозможным селфи и снимкам в стиле "я и пальма" стала тяжёлой неизлечимой патологией ещё во времена плёночных фотоаппаратов, а уж о нынешних временах и говорить нечего.



Read more...Collapse )

Tags:

Перу. Каньон Колка.



Начало тут

Следующее утро было хмурым. Но не по той причине, про которую вы все наверняка подумали (хотя и по ней тоже), а потому, что оно было очень ранним. К главной цели нашего путешествия - гнездовьям кондоров - надо было непременно попасть к половине девятого утра и никак не позже, поэтому нас всех разбудили пинками в дверь ещё до рассвета, а солнце здесь в это время года восходит в шесть часов утра. Я уже не говорю о том, что ночи на этой высоте весьма холодные, невзирая на близость экватора. Единственная надежда была на то, что в автобусе нам удастся наверстать недоспанное.



Read more...Collapse )

Tags:



Сербия
Босния и Герцеговина
Черногория

Скопье. Часть 1.Часть 2.Часть 3.Часть 4.

Македония - страна очень маленькая, поэтому от Скопье, находящегося близ её северной границы, до Охрида, расположенного в юго-западном углу, ехать было всего ничего (всего в тот день мы проехали 201 километр, это включая круги, судорожно намотанные по столице в поисках древнеримского акведука). Дорог туда ведёт две, примерно одинаковой долины, причём одна идёт через центр страны, а вторая - вдоль албанской границы и через районы, заселённые соответственно албанцами. Мы выбрали второй вариант, не в последнюю очередь с целью посмотреть хотя бы мельком, как ныне уживаются два самых многочисленных народа страны. Посмотрели. Внешне всё абсолютно тихо-мирно, ни тебе блокпостов, ни колючих проволок. только вот есть одна маленькая деталь. На протяжении всей дороги мы постоянно видели албанские флаги, вывешенные где только возможно - начиная от частных домов и бензозаправок и заканчивая специальными флагштоками высотой с пятиэтажный дом. При этом ни одного флага собственно Македонии мы по дороге не увидели, даже в населённых пунктах, где, по идее, должны находиться какие-никакие присутственные места. К тому же как-никак была Пасха, которая, напомню, везде в Европе, кроме России и Албании, является государственным праздником. Но вот тем не менее. Комментарии, на мой взгляд, излишни.



Read more...Collapse )


Начало тут.

В Лаосе есть несколько мест, где кучкуются приезжие белые туристы. Точнее два, причём Вьентьян к ним не относится - он обычно используется как транзитный пункт. Первое - это королевская столица Луангпрабанг, которой мы, конечно же, не миновали, и рассказ о нём ждёт вас с неизбежностью квитанцыи за коммунальные услуги. Второе - это находящийся на дороге из Вьентьяна в Луангпрабанг (примерно в трёх часах езды от первого) городок Вай Виенг. Туда все якобы ездят для того, чтобы осматривать находящиеся вокруг многочисленные пещеры. А на деле тусующиеся там представители white thrash предаются двум своим излюбленным времяпрепровождениям, а именно курят ганжу и ебут лаосок. Оба эти приятные занятия, хоть и возбраняются местным законодательством, но в 99% случаях остаются безо всяких последствий для нарушителя. Мы, конечно же, официально строго осуждаем нарушение местного законодательства (ггг), поэтому решили Вай Виенг не посещать - ибо при желании свинья везде грязь найдёт, ну а пещер, например, я уже в своей жизни видел более чем достаточно. Так что вместо Вай Виенга мы поехали на озеро Нам-Ным, что в переводе означает "сладкая вода". Точнее, никакое это не озеро, а водохранилище, плод последнего инфраструктурного проекта королевского лаосского правительства перед тем, как его смела на свалку истории волна вьетнамского народного гнева. Причин для сооружения плотины и водохранилища было две: первая - это снабжение страны дешёвым электричеством, ну а второе - ирригация, без которой в разведении риса совсем никуда. Плотина и сопутствующая ГЭС нас, прибывших из России, особо не впечатлила, но тем не менее это крупнейшее подобного рода сооружение в Индокитае, если я не ошибаюсь.



Read more...Collapse )

Tags:



Начало тут.

Первое утро Нового года в Ханое выглядит примерно так, как в Москве или любом другом российском городе: пустые улицы, ветер носит между домов блестящую шелуху прошлой бурной ночи, а редкие выползшие на воздух люди пребывают в неизменно мрачном состоянии, склонив набок непомерно тяжёлую голову и перебирая в памяти свои свежие грехи.



Read more...Collapse )


Начало тут

Итак, водопад Гулльфосс (п. 29 карты). Третий по счёту объект на "Золотом кольце" и один из трёх самых известных водопадов страны. От гейзеров до него - минут 15 неторопливой езды, потом ещё минут 5 по тропинке от парковки - и вашему взгляду открывается замечательный вид.


Read more...Collapse )

Исландия. Марш-бросок



Начало тут

Итак, в этот день нам предстоял финальный марш-бросок обратно в Рейкьявик. Других вариантов не было. Правда, теша себя призрачной надеждой, мы всё же завернули в наш отель-эдда, где получили от дежурной тётушки совершенно исчерпывающую информацию о том, что мост действительно смыт и это объективная реальность, данная Богом нам в ощущение. Позже, уже в Рейкьявике, я зашёл на сайт крупнейшей местной газеты "Моргунблядид" (Так называется. В переводе - "Утренний листок", всего-навсего) и увидел там впечатляющие фото и видео того, что от моста осталось. Там ещё показывали, как наиболее незадачливых (а может наоборот, удачливых) перетягивали с берега на берег на специальной платформе, но совершенно очевидно, что такое счастье улыбнулось немногим и нам там было ловить совершенно нечего.
При таком раскладе времени на осмотр достопримечательностей уже совершенно не оставалось, только на пописать и попить кофею. Тем более что по этой дороге мы только что ехали по часовой стрелке. Вести машину на первом участке, как раз на том, на котором не было асфальта, довелось мне. Я честно гнал весь этот участок с разрешённой скоростью 80 километров в час. Пассажиры, к их счастью, в это время спали, за исключением моей супруги, которой было так страшно, что она даже пикнуть боялась. И правильно: когда мне что-то говорят или тем более кричат под руку - я нервничаю и могу не справиться с управлением. В общем - проскочили благополучно.

Но одну достопримечательность мы всё же осмотрели как раз на полпути. Водопад Годафосс (п. 22 карты), хоть и находится практически возле дороги нумер один, посещён нами не был, поскольку мы тогда сделали крюк ради осмотра китов. Ну вот заодно и восполнили этот пробел.



Read more...Collapse )


Начало тут

Итак, Йокульсаурлон, она же Ледяная Лагуна. Одно из самых красивых мест Исландии и одновременно зримое свидетельство умягчения климата в 20-м веке. Когда-то, точнее в 1930-х годах, крупнейший исландский ледник Ватнайокуль (он на заднем плане) вплотную подходил к дороге нумер один или что там тогда называлось дорогой - автомобильного транспорта в те времена в Исландии практически не было. А поскольку дорога тут проходит вдоль моря, то можно с уверенностью утверждать, что ледовые языки тогда практически достигали берега. Однако климат стал потихоньку меняться, ледник - таять, и в итоге он отступил от побережья примерно на 7 километров. В результате этого образовалась широкая и довольно глубокая лагуна, соединяющаяся с морем узким проливом. С края ледника, сползающего в лагуну, периодически отламываются айсберги и хаотично плавают по ней, пока не растают окончательно, ну а на их место, понятное дело, подтягиваются новые. Этот-то пейзаж и притягивает к себе толпы докучливых туристов.



Read more...Collapse )

Исландия. Жопа.



Начало тут

Новый день не сулил никаких особых трудностей и напрягов. До Рейкьявика оставалось всего 400 км, и этот отрезок был благоразумно разбит на два дня: то-есть в первый день подразумевалась экскурсия в ледниковую лагуну Йокульсаурлон и ледниковый же национальный парк Скафтафедль, потом ночёвка в посёлке с совершенно убийственным названием Киркьябэйярклаустюр, ну а затем - плавный въезд в рейкьявик с предварительным осмотром южного побережья. Ярко светило солнце, ветер пости стих, жизнь была прекрасна и не сулила никаких сюрпризов. Так что даже увиденный из окна стоящий у выезда на трассу вездеход с колёсами выше человеческого роста, у которого были включены все его 28 разноцветных мигалок, не вызвал ни особых эмоций, ни подозрений. Однако же удар кованым сапогом судьбы по яйцам не заставил себя ждать: тётушка, которой мы вручили ключи при выезде, очень вежливо и с улыбкой поинтересовалась у нас, а куда, собственно, господа держат свой путь - налево или направо? Подивившись такому совершенно несвойственному жителям этой медленной приполярной страны любопытству, я ответил что налево, к Рейкьявику. В ответ на что тётушка сделала свою улыбку ещё более лучезарной и сообщила нам, что это никак невозможно - поскольку этой ночью началось извержение вулкана, в результате чего на полдороге к Рейкьявику обрушился мост, объехать который не было абсолютно никакой возможности. Вид у неё при этом был такой, как будто она объявляла нам о том, что мы сорвали какой-то немыслимый джекпот в национальной лотерее или на худой конец получили Нобелевскую премию.

Звонок в Рейкьявик нашему русскому знакомому ситуацию прояснил, но нельзя сказать чтоб обрадовал. Все вы помните тот ужас и моральный террор, который воцарился в Европах полтора года назад в связи извержением того самого вулкана - не буду повторять какого, чтоб лишний раз клавиатуру не ломать. А примерно за месяц до отлёта я смотрел телепередачу по каналу-дискавери, где очень доступно объяснялось, что первое извержение - это ещё цветочки, ягодки будут, когда проснётся соседний вулкан Катла, извержения которого гораздо мощнее, причём по историческим хроникам ясно, что Катла непременно начинала извергаться непосредственно за этим Эяхуя... ну в общем, вы поняли. Так вот, Катла и впрямь начала проявлять признаки активности. Само извержение пока ещё не началось, но произошёл выброс вулканических газов. А поскольку Катла покрыта ледником типа того, который на снимке (а на снимке крупнейший на Земле ледник за пределами Арктики - Ватнайокудль, который можно было лицезреть практически из окна нашего отеля-эдда), то выброс газов вызвал подтаивание льда и селевый поток, который снёс мост к ебеней матери за какие-то три минуты и завалил все окрестности жидким говном. И тогда мы поняли, что к нам пришла Жопа.



Read more...Collapse )

Исландия. Восток.



Начало тут

Ну так вот, часа в два дня мы наконец покинули комариное озеро и выдвинулись к Хёбну (п. 18 карты), напоследок бросив прощальный (как мы думали) взгляд на эту удивительную местность.



Read more...Collapse )


Начало тут

В этот день нам предстоял значительный переезд на крайний юго-восток страны к городу Хёфн или Хёбн (п. 18 карты)
- есть разные версии его произношения. До него было порядка 400 км, но любезный хозяин гостиницы-елда ещё в период переписки по поводу бронирования любезно разъяснил нам, что до места нашего назначения примерно 5 часов езды, так что мы решили посвятить первую половину дня объезду озера Мюватн, на берегу которого мы жили, и осмотру местных достопримечательностей. Периметр озера составляет около 35 км (если по дороге - см. карту озера), поэтому для быстрого ознакомления самое то.
Надо сказать, что очень многие туристы, особенно пенсионного возраста, приезжают сюда на длительное время, на неделю или больше. Причин, в общем, две - понаблюдать за водными и болотными птицами, каковых тут великое множество - и погулять по окрестностям. Благо местные заботливые винни-пухи давно протоптали для этого удобные тропинки, а окрестности изобилуют потухшими вулканчиками высотой метров двести - Хверфьялль, Виндбергьярфьялль и проч. Взойти на них труда не представляет и потом можно с чистой совестью рассказывать соседям и знакомым: дескать, вот каков я Тор и Бальдр - в свои 76 без проблем покорял по два вулкана в день. Но, к сожалению, времени лазать по вулканчикам, хоть даже маленьким и потухшим, у нас не было, а что касается пернатых, то например я в принципе отличу жида-вальдншнепа от помоечного баклана, но это и всё. Так что на Мюватне мы посетили три места, двигаясь против часовой стрелки.

Первое - это Стаккхольстьёрн на южном берегу озера. Здесь можно посмотреть на так называемые псевдократеры, которые образовались в результате пробулькивания расплавленной лавы сквозь дно озера. Вообще их в тех краях их около трёхсот, но именно здесь сосредоточено самое значительное количество. Если признаться честно, при близком рассмотрении эти кратеры больше всего напоминают воронки от бомб, которые бобардировщики бэ52 в громадном количестве сбрасывали на Южный Вьетнам (лично видел под Сайгоном). Но народная тропа тем не менее не иссякает.



Read more...Collapse )


Начало тут

Заезд в каньон Асбирги (п.15. карты) мы запланировали в первую очередь потому, что о нём с восторгом отзываются исландские туристические странички и вообще исландские турагентства обязательно норовят завезти туда экскурсии. Не говоря уж о том, что у самых местных Асбирги пользуется большой популярностью. Естественно, к этому подковообразному феномену размером три на пять километров прилагается типично ухум-бухеевская легенда, что это якобы след, оставленный на земной тверди нервным копытом крылатого жеребца самого бога Одина. Более прозаическое объяснение гласит следующее. Во вполне себе исторически обозримые времена (эдак 2-3 тысячи лет назад) в центре острова произошло мощное извержение вулкана, вызвавшее мгновенное таяние больших ледовых масс. Последовавшая за этим колоссальная водяная лавина буквально вымыла этот каньон за считанные дни. Вот так-то.



Read more...Collapse )

Исландия. Водопады.



Начало тут

После инферно следующим пунктом был осмотр водопадов на реке Йокульсау-ау-Фьёдлюм в нациоанальном парке Йокульсарглийювюр - вот я как навострился произносить местные названия! Хорошая дикция в Исландии - навык совершенно необходимый. Достаточно просто перечислить названия некоторых виденных нами населённых пунктов: Хафнафьордюр, Мосфельсбайр, Эгильсстадир, Стиккисхольмюр и, наконец, мой любимый - Киркьюбайяклаустюр. Правда, до последнего мы по не зависящим от нас причинам так и не доехали. Но, справедливости ради, сложность названия - дело относительное. В частности, недавно я с удивлением узнал, что большинство западных европейцев не в состоянии без запинки произнести слово "Домодедово". И кто бы мог подумать.

К водопадам (а более всего нас интересовал крупнейший в Европе водопад Деттифосс, п.14. карты) от Мюватна можно добраться несколькими путями. Сперва надо некоторое время проехать по дороге №1 а потом свернуть налево на грунтовку либо перед мостом через Йокульсау, прости Господи, ау-Фьодлюм, либо сразу после него. От этого зависbn, на каком берегу Вы окажетесь, на левом или на правом. Мы избрали второй вариант, и, как выяснилось впоследствии, очень угадали.

Незадолго до нужного нам поворота мы увидели ещё одну развилку, украшенную такими-вот замечательными знаками. Это место очень любят фотографировать все туристы, оказывающиеся в этих краях. По указанной дороге, можно, во-первых, попасть к кратеру Аскья, который путеводители считают входящим в Топ-5 красивых мест Исландии, а потом, если у вас хватит бензина на 268 км, подзаправиться и ехать дальше на юг и в конце концов выбраться к Рейкьявику через середину острова. А если не хватит, то жопа вам. В тех краях не живёт вообще никто, даже тролли. Если повезёт, то ваши выбеленные ветром кости найдут года через два. А если не повезёт, то через три.

Аскья в нашем маршруте не значилась, поскольку при ограниченном времени неизбежно приходится чем-то жертвовать, так что мы поехали прямо и через некоторое время свернули налево.



Read more...Collapse )


Начало тут

Город Хусавик известен не только экскурсиями к морским млекопитающим, но и своими музеями. Один из них - это музей китов, который нам настоятельно рекомендовала посетить канадская экскурсоводша, содержит много интересных экспонатов, в частности, полный скелет гренландского кита. Второй - это так называемый Исландский фаллологический (не путать с филологическим) музей, или же, говоря простым русским языком, музей хуеведения. Поскольку времени на оба музея у нас не было, угадайте с трёх раз, какой именно из двух мы выбрали для посещения




Read more...Collapse )

Руанда. Пляски тутси.



Начало тут

Граница
Трубка мира и самолечение
Национальный парк Волканос
Гориллы. Часть 1. Часть 2.Часть 3.Видео Ещё видео
Рухенгери
Кигали. Часть 1. Часть 2.
Геноцид. Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4. Часть 5. Часть 6. Часть 7. Часть 8. Озеро Киву и чёрный рынок. Гисеньи

День, однако, не закончился скинхедским перформансом, который мы все, разумеется, решительно осуждаем. Ещё утром хозяйка отеля поинтересовалась, не желаем ли мы вечером посмотреть традиционные пляски тутси, причём это входило в счёт проживания. Мы, разумеется, согласились (потом, конечно, дали всем чаевые), ибо раньше уже приходилось слышать, что это зрелище значительно отличается от аналогичного фольклорного искусства окружающих племён, в первую очередь оттого, что у тутси с давних пор практикуется культ воинственности - поэтому они, собственно, и покорили местные народы. На поверку оказалось, что мы не прогадали, ибо выглядело всё на порядок профессиональнее и унылых благословенно-угандийских колхозниц, и рахитичных пигмеев, виденных нами раньше. Особенно запомнились танцор с копьишком и в парике блондинки, а также единственная в труппе девушка. Причем последняя в основном потому, что, как говаривал д-р Мортимер из "Собаки Баскервилей", её череп явился бы гордостью коллекции любого музея естествознания. Такой прикус - дай Бог каждому. Впрочем, жвалы у них всех были хороши. Фотографии - под катом. На этот раз - без комментариев.



Read more...Collapse )


Начало тут

Граница
Трубка мира и самолечение
Национальный парк Волканос
Гориллы. Часть 1. Часть 2.Часть 3.Видео Ещё видео
Рухенгери
Кигали. Часть 1. Часть 2.
Геноцид. Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4. Часть 5. Часть 6.
Часть 7.
Часть 8.

Совершенно лишним было бы объяснять, что музей геноцида мы покинули в крайне скверном настроении. Надо ведь ещё понимать, что всё это произошло совсем недавно - 17 лет назад, так что вполне очевидно, что значительная часть бродящего по улицам населения старше 30 лет либо участвовала во всём этом безобразии, либо морально его поддерживала. Страна миллиона улыбок, етить. Как-то расхотелось верить в их искренность.

Ну да ладно, хватит про исторические темы. Так вот, настроение у нас было препоганое, но у одного из членов команды оно было плохим вдвойне, и вот почему. Предыдущим вечером, когда он ложился спать, его укусила в глаз какая-то мелкая мошка. Укушенный смахнул нахального москита рукой и забыл об инциденте. Однако уже утром, когда он вышел к завтраку, потревоженный глаз покраснел, распух и выглядел примерно так, как ячмень в начальной стадии. Расстроенный пациент, однако, не был намерен бросать дела на самотёк и попытался тут же заняться пиволечением (он вообще был единственным членом нашей команды, практически не потреблявшим варагу), но мы придерживались более консервативной медицинской концепции и тут же снабдили страдальца соответствующими примочками из нашего аптечного запаса, строго-настрого заказав ему даже прикасаться к пьяным напиткам. Однако примочки помогли мало, процесс развивался, и по посадке в автобус пострадавший всё же вернулся к своему излюбленному методу врачевания, но, справедливости ради, потреблял его скорее в гомеопатических дозах. Остальные же, чтобы как-то избавиться от угнетённого состояния духа, потихоньку начали прикладываться к традиционной можжевеловой водке из бананового проса, да так, что к концу дороги изрядно Нажрались. В процессе поездки попутно выяснилось, что наше решение избегнуть визита в королевский соломенный дворец было стратегически верным; дорога до озера Киву заняла не меньше четырёх часов, так что мы прибыли на место назначения (п. 26 карты) хоть и при свете дня, но уже в предзакатное время - то-есть в случае, если бы любознательность всё же взяла верх над разумом, у нас не было бы никаких шансов завершить поездку до полуночи.

Отель "Малахиде парадизе", в котором нам предстояло провести следующие два дня, на поверку оказался каким-то совершенно вызывающе сибаритским местом в хорошем смысле этого слова. Дело вовсе не в том, что он был каким-то суперроскошным - вовсе нет, но все эти аккуратно подстриженные газончики, расчёсанный граблями пляжик, аккуратные соломенные зонтики, чистенькие домики чрезвычайно располагали к полностью расслабленному необременительному тюленьему отдыху - и мы сразу поняли, что именно такая передышка после галопов по саваннам и джунглям нужна нам более всего, так что у меня даже возникла мысль двое суток не высовывать носу за ограду - мысль, конечно, абсурдная и быстро подавленная.



Read more...Collapse )

Latest Month

July 2019
S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com
Designed by Lilia Ahner