Category: природа

Category was added automatically. Read all entries about "природа".

И снова о дебилах



Китайцы будут выкачивать воду из мелеющего Байкала на экспорт

УЛАН-УДЭ, 10 декабря. Китайская компания построит на Байкале завод по производству бутилированной питьевой воды из уникального озера для экспорта в Китай.

Как сообщает "Новый День", предприятие будет построено на берегу озера в поселке Выдрино. Проектная мощность предприятия – 2 миллиона тонн воды в год. Товарный знак "Колодец Земли" уже зарегистрирован на китайском и английском языках в 12 странах.

В 2016 году производственная мощность завода составит до 50 тысяч тонн. К 2017 году будет разливаться по бутылкам уже в десять раз больше – 500 тысяч тонн. На проектную мощность в 2 млн тонн воды в год инвесторы намерены выйти к 2020 году. Весь проект оценивается в 1,6 млрд рублей.

Соглашении о продаже воды Байкала китайцам было заключено пекинскими предпринимателями и правительством Бурятии еще весной 2015 года, уже когда стало известно о том, что на озере наблюдается рекордное обмеление. Уровень воды снизился на 40 см по сравнению с показателем 2013 года. Уже в середине марта уровень воды в Байкале составлял 455,95 м, а к маю уровень воды понизился еще на десяток см.


Напоминаю журналистам "Росбалта", которые не умеют считать и не хотят этому учиться, что объём воды в Байкале равен 23 500 кубическим километрам, что составляет 23 с половиной триллиона тонн. Два миллиона тонн - это меньше одной стотысячной процента от этой величины. Или, если считать по-другому, то 2 миллиона тонн - это двадцатиминутный сток Ангары в черте г.Иркутск., а одномоментный забор 2 миллионов тонн воды из Байкала вызовет снижение его уровня на 67 микрон, или на 0,0067 см.

АдЪ и Израиль. Иордания. Петра. Часть 5.



Начало тут

Как я говорил, спускаться к бывшему центру города у нас уже не было времени, так что пришлось обогнуть его сверху и заодно сделать перу обзорных снимков. По сравнению с уже виденным раньше, как видите, ничего особо впечатляющего. А по сравненbю с целью нашего последнего забега - тем более.



Collapse )

АдЪ и Израиль. Иордания. Петра. Часть 2.



Начало тут/

А что же, собственно, находится в конце каньона? А находится там один из самых тиражируемых и узнаваемых видов мира, не побоюсь этого слова. В своё время древнеарабские зодчие изощрились и изваяли один из самых красивых фасадов Петры в аккурат напротив выхода из каньона, который, кстати, именно в этом месте наиболее узок. Поэтому я и хотел привести всех сюда как можно раньше. Во-первых, здесь одно и самых людных мест - все толкутся, пытаясь поймать хороший кадр на мыльницу, а сейчас ко всему прочему прибавились и придурки с палками для селфи. Во-вторых, именно в утренние часы свет падает так, что песчаник выглядит ярко-розовым. Но народу, как я уже говорил, в принципе оказалось не очень много, а светает в феврале относительно поздно, так что на поверку всё оказалось не так уж и плохо. Хотя могло быть и лучше, разумеется.

DSC_4871

Collapse )

АдЪ и Израиль. Иордания. Петра. Часть 1.



Начало тут

С Петрой у нас, как водится, вышел некий казус. Памятуя о том, как нам в прошлый приезд приходилось долго и много ходить по пересечённой местности, а также о бешеных толпах организованных автобусных туристов, я ещё с самого Бейрута стал строго-настрого говорить всем, что перед походом по Петре нужно категорически отказаться от какого-либо употребления опьяняющих напитков, потому что иначе экскурсия превратится в совершеннейшее насилие над организмом. Ну максимум одну кружку Пива. Или две. Но никак не больше. Тем более что прийти на кассу следовало часов в семь, когда народу ещё мало, фотографировать никто не мешает - да и вообще раннее утро является наилучшим временем для съёмок. В отличие, кстати, от вечера, но этот кажущийся парадокс я разъясню позже со всей наглядностью. И в дальнейшем повторял свои аргументы, как мантру, каждый Божий вечер. И не по одному разу. Я думаю, вы уже начинаете догадываться, насколько плодотворными оказались в итоге мои старания. Дело в том, что по заселении в гостиницу мы отправились по-быстрому отужинать и потом на боковую. Но в поисках ресторана повернули не налево, а направо. что привело к поистине фатальному результату. Дело в том, что Пиво в этом заведении (а оно вообще в городке Вади-Муса, пристроенном к старой Петре и существующем только благодаря туристам, попадается далеко не в каждой харчевне) стоило семь динаров бокал. Напомню, это десять долларов. Это нас расстроило до такой невозможности, что мы ограничились только одним бокалом, а заказывать по второму душила здоровенная мусульманская Жаба. Возвратившись в номер я посмотрел то, чем обладаем, и среди прочего нашёл початую бутылку купленной в аэропорту водки-абсолют, в которой ещё плескалось грамм двести. Обменявшись взглядами с коллегами, я понял, что мнения у всех солидарны и надо допить хотя бы это, раз уж пиво такое дорогое. Но больше ни-ни. Допили. Сидим, беседуем, однако расходиться баиньки отчего-то никто не собирается. Видя такое дело, я демонстративно разделся и залез под одеяло, дабы воздействовать на всех личным примером. Не расходятся. Так проходит ещё минут десять. И тут наш сибирский Лось без предисловий вскакивает со своего места и с криком "А хули вы тут менжуетесь?" хватает - нет, не бутылку с запретным напитком, а оставшиеся от захваченных из дому припасов полпалки сырокопчёной колбасы и быстро стругает её моим же швейцарским ножом. Это, значит, чтобы обратной дороги не было. Психолог-самоучка, едрить-переедрить. Вот так в итоге и получилось, что мы добили всё, что у нас оставалось с собой, после чего перспектива раннего похода в Петру стала уж совсем гипотетической.

В итоге ни в какие семь утра мы в Петру не пошли. Не пошли и в восемь. Собрать коллег и выпнуть их с постоялого двора мне удалось только часов в девять, благо идти до касс было метров триста. Правда, не обошлось без потерь - obskurant объявил, что ебись оно всё ослом и никуда он не пойдёт. На кассе, по счастью, стало ясно, что по крайней мере одна проблема отпала - народу было всего ничего. При этом девять лет назад мне пришлось таки постоять в очереди минут пятнадцать, но это ещё цветочки: мой немецкий друг, бывавший здесь ещё подростком в начале восьмидесятых, говорил мне, что они стояли в очереди за билетами около двух часов. Да, и о билетах. В 2006 году однодневный билет стоил 20 динаров. За прошедшее время его цена возросла до пятидесяти, то-есть ровно в два с половиной раза. Я это жлобство даже комментировать не стану.

Ну да ладно, пора перейти и собственно к Петре. Я не буду углубляться в исторические хроники, место известное, как-никак попало в список новых семи чудес света. Скажу только, что расцвет данного города пришёлся на начало нашей эры, построен он был набатеями (предками современных арабов), которые очень плотно сели на тогдашних караванных путях, но веку к восьмому с изменением торговых маршрутов Петра была совершенно заброшена и вновь "открыта" европейцами только в начале 19 века. Развалины города начинаются практически от самого входа на территорию.



Collapse )

Перу. Тростниковые индейцы.



Начало тут.

По прибытии на автовокзал в Пуно нас ждала приятная новость: у нас уйма времени, потому что наш пароход на Суматру уходит только завтра утром до отбытия туристического автобуса в сторону Боливии ещё почти три часа и мы вполне можем потратить это время на что-нибудь полезное. Проблема свободного времени разрешилась тут же, потому что клерк, продавший нам автобусные билеты, предложил нам скрасить томительные часы ожидания и свозить всю честную компанию за 20 долларов с носа на экскурсию в деревню так называемых тростниковых индейцев. Вообще-то изначально у нас была мысль сделать это в Боливии, поскольку путеводитель лонели-планет уверял, что таковые поселения имеются неподалёку от городка, где мы планировали остановиться. Но хитрый клерк вступил с составителями всемирно известного издания в заочную полемику, заявив, что эта информация не соответствует действительности и что кроме как в Пуно, такой экзотики нельзя увидеть больше нигде. В итоге мы поддались его уговорам и поступили совершенно правильно, потому что впоследствии выяснилось, что перуанский жучок был прав, а уважаемый путеводитель наоборот, напиздил, причём я в этом совершенно уверен. Но об этом чуть позже.

В деревню, естественно, надо было ехать на моторной лодке, поэтому наш провожатый подвез нас на такси до пристани, при этом он сам с комфортом расположился в багажнике (я не шучу), благо ехать было близко. Самое высокогорное судоходное озеро мира встретило нас цветущей ряской.



Collapse )

Македония. Охрид. Часть 1.



Сербия
Босния и Герцеговина
Черногория

Скопье. Часть 1.Часть 2.Часть 3.Часть 4.

Македония - страна очень маленькая, поэтому от Скопье, находящегося близ её северной границы, до Охрида, расположенного в юго-западном углу, ехать было всего ничего (всего в тот день мы проехали 201 километр, это включая круги, судорожно намотанные по столице в поисках древнеримского акведука). Дорог туда ведёт две, примерно одинаковой долины, причём одна идёт через центр страны, а вторая - вдоль албанской границы и через районы, заселённые соответственно албанцами. Мы выбрали второй вариант, не в последнюю очередь с целью посмотреть хотя бы мельком, как ныне уживаются два самых многочисленных народа страны. Посмотрели. Внешне всё абсолютно тихо-мирно, ни тебе блокпостов, ни колючих проволок. только вот есть одна маленькая деталь. На протяжении всей дороги мы постоянно видели албанские флаги, вывешенные где только возможно - начиная от частных домов и бензозаправок и заканчивая специальными флагштоками высотой с пятиэтажный дом. При этом ни одного флага собственно Македонии мы по дороге не увидели, даже в населённых пунктах, где, по идее, должны находиться какие-никакие присутственные места. К тому же как-никак была Пасха, которая, напомню, везде в Европе, кроме России и Албании, является государственным праздником. Но вот тем не менее. Комментарии, на мой взгляд, излишни.



Collapse )

Вьетнам. Халонг. Часть 2.



Начало тут

В бухте, в которую нас привезли, помимо пещер находится и ещё небольшое плавучее поселение местных рыболовов, хотя поселением это назвать сложно, потому что обитают они не в домиках на сваях, как, к примеру, в Камбодже на озере Тонлесап, а просто живут в своих же лодках, вместе с которыми могут спокойно дрейфовать там и сям вслед за косяками тропических сельдей в поисках более рыбообильного места. Хотя некоторые лодки, судя по отсутствию двигателей и ведущемуся а них каменному строительству, всё же поставлены на вечный прикол.



Collapse )

Вьетнам. Халонг. Часть 1.



Начало тут

В местоположении нашей гостиницы, помимо расстроившей нас относительной удалённости от центра города был, однако, и несомненный плюс: причал, с которого проводилась отгрузка отправляющихся на экскурсии по бухте Халонг туристов, находилась всего в трёхстах метрах. Это было нам несомненно на руку, поскольку а) можно было сторговаться непосредственно на месте без ненужных посредников и б) попробовать организовать поездку, не совпадающему со стандартными маршрутами, коих два. Первый длится ровно сутки и включает в себя, помимо плавания по бухте, посещение очередных пещер, обезьянского острова, вечерней рыбалки (хихи), ночлега на борту и - с утра - ещё одного острова с возможностью полазить по скалам и искупаться. Двухсуточное плавание добавляет к этому набору удовольствий ещё и посещение самого большого острова бухты с деревней ремёсел (знаем, видывали), какого-то парка развлечений и ещё одной ночи на корабле. С первой задачей удалось справиться довольно-таки успешно, тем более что нам предложили на выбор либо отправиться в турнэ на большом корабле вместе с другими группами - а тут уж кто попадётся - либо удовольствоваться плавсредством поменьше, что будет несколько дороже, но зато оно будет в полном нашем распоряжении. Вспомнив уже известную нам вьетнамскую привычку утрамбовывать любые средства передвижения сверх всякой разумной меры, мы без колебаний выбрали второй вариант. Тем более что постфактум выяснилось, что наиболее вероятными нашими соседями оказались бы какие-нибудь пожилые гонконгские ли сингапурские пенсионеры, что наверняка вызвало бы конфликт поколений, темпераментов и менталитетов с совершенно непредсказуемыми последствиями. А вот с маршрутом вышла неувязочка. Бухта Халонг - национальный парк, достояние республики и всё такое, поэтому малейшее отклонение от официально утверждённых трасс влечёт за собой мщения великие и наказания яростные. Впрочем, и ладно, особо и не хотелось. Так что после завершения всех формальностей с оплатой и предварительным внесением наших фамилий в списки без вести пропавших (море же, всякое может случиться) нам осталось только пополнить запасы пресной воды и отчалить.



Collapse )

Лаос. Озеро Нам-Ным. Часть 2.



Начало тут.

Не помню, говорил ли я, что традиционные лаосские дома по своей архитектуре очень похожи на кхмерские, а с другой стороны - значительно отличаются от вьетнамских или, скажем, домов ненавидимой лаосцами народности хмонг? Речь о сваях. Честно говоря, не совсем понимаю, какая у них функциональность - в принципе логическим объяснением была бы перестраховка на случай наводнений или нападения ядовитых рептилий, но вот живущие рядом с ними народы как-то обходятся без свай. Хотя определённое удобство в этом есть - можно гамак повесить, можно скотину привязать, да и ночью, как говорится, лучше нет красоты чем поссать с высоты. В приозёрных деревеньках эта особенность проявляется особенно выпукло и ярко, причём заметьте, что даже при высоком уровне воды она доходит в лучшем случая до подножия свай, а отнюдь не до порога дома. На мой взгляд, жить в таком марсианском треножнике нужно с рождения, иначе не привыкнешь. Кстати, женщинам в последней стадии беременности лазание по этим веткам должно доставлять особенное удовольствие.



Collapse )

Лаос. Озеро Нам-Ным. Часть 1.



Начало тут.

В Лаосе есть несколько мест, где кучкуются приезжие белые туристы. Точнее два, причём Вьентьян к ним не относится - он обычно используется как транзитный пункт. Первое - это королевская столица Луангпрабанг, которой мы, конечно же, не миновали, и рассказ о нём ждёт вас с неизбежностью квитанцыи за коммунальные услуги. Второе - это находящийся на дороге из Вьентьяна в Луангпрабанг (примерно в трёх часах езды от первого) городок Вай Виенг. Туда все якобы ездят для того, чтобы осматривать находящиеся вокруг многочисленные пещеры. А на деле тусующиеся там представители white thrash предаются двум своим излюбленным времяпрепровождениям, а именно курят ганжу и ебут лаосок. Оба эти приятные занятия, хоть и возбраняются местным законодательством, но в 99% случаях остаются безо всяких последствий для нарушителя. Мы, конечно же, официально строго осуждаем нарушение местного законодательства (ггг), поэтому решили Вай Виенг не посещать - ибо при желании свинья везде грязь найдёт, ну а пещер, например, я уже в своей жизни видел более чем достаточно. Так что вместо Вай Виенга мы поехали на озеро Нам-Ным, что в переводе означает "сладкая вода". Точнее, никакое это не озеро, а водохранилище, плод последнего инфраструктурного проекта королевского лаосского правительства перед тем, как его смела на свалку истории волна вьетнамского народного гнева. Причин для сооружения плотины и водохранилища было две: первая - это снабжение страны дешёвым электричеством, ну а второе - ирригация, без которой в разведении риса совсем никуда. Плотина и сопутствующая ГЭС нас, прибывших из России, особо не впечатлила, но тем не менее это крупнейшее подобного рода сооружение в Индокитае, если я не ошибаюсь.



Collapse )