?

Log in

No account? Create an account

Entries by category: природа

И снова о дебилах



Китайцы будут выкачивать воду из мелеющего Байкала на экспорт

УЛАН-УДЭ, 10 декабря. Китайская компания построит на Байкале завод по производству бутилированной питьевой воды из уникального озера для экспорта в Китай.

Как сообщает "Новый День", предприятие будет построено на берегу озера в поселке Выдрино. Проектная мощность предприятия – 2 миллиона тонн воды в год. Товарный знак "Колодец Земли" уже зарегистрирован на китайском и английском языках в 12 странах.

В 2016 году производственная мощность завода составит до 50 тысяч тонн. К 2017 году будет разливаться по бутылкам уже в десять раз больше – 500 тысяч тонн. На проектную мощность в 2 млн тонн воды в год инвесторы намерены выйти к 2020 году. Весь проект оценивается в 1,6 млрд рублей.

Соглашении о продаже воды Байкала китайцам было заключено пекинскими предпринимателями и правительством Бурятии еще весной 2015 года, уже когда стало известно о том, что на озере наблюдается рекордное обмеление. Уровень воды снизился на 40 см по сравнению с показателем 2013 года. Уже в середине марта уровень воды в Байкале составлял 455,95 м, а к маю уровень воды понизился еще на десяток см.


Напоминаю журналистам "Росбалта", которые не умеют считать и не хотят этому учиться, что объём воды в Байкале равен 23 500 кубическим километрам, что составляет 23 с половиной триллиона тонн. Два миллиона тонн - это меньше одной стотысячной процента от этой величины. Или, если считать по-другому, то 2 миллиона тонн - это двадцатиминутный сток Ангары в черте г.Иркутск., а одномоментный забор 2 миллионов тонн воды из Байкала вызовет снижение его уровня на 67 микрон, или на 0,0067 см.


Начало тут

Как я говорил, спускаться к бывшему центру города у нас уже не было времени, так что пришлось обогнуть его сверху и заодно сделать перу обзорных снимков. По сравнению с уже виденным раньше, как видите, ничего особо впечатляющего. А по сравненbю с целью нашего последнего забега - тем более.



Read more...Collapse )


Начало тут/

А что же, собственно, находится в конце каньона? А находится там один из самых тиражируемых и узнаваемых видов мира, не побоюсь этого слова. В своё время древнеарабские зодчие изощрились и изваяли один из самых красивых фасадов Петры в аккурат напротив выхода из каньона, который, кстати, именно в этом месте наиболее узок. Поэтому я и хотел привести всех сюда как можно раньше. Во-первых, здесь одно и самых людных мест - все толкутся, пытаясь поймать хороший кадр на мыльницу, а сейчас ко всему прочему прибавились и придурки с палками для селфи. Во-вторых, именно в утренние часы свет падает так, что песчаник выглядит ярко-розовым. Но народу, как я уже говорил, в принципе оказалось не очень много, а светает в феврале относительно поздно, так что на поверку всё оказалось не так уж и плохо. Хотя могло быть и лучше, разумеется.

DSC_4871

Read more...Collapse )


Начало тут

С Петрой у нас, как водится, вышел некий казус. Памятуя о том, как нам в прошлый приезд приходилось долго и много ходить по пересечённой местности, а также о бешеных толпах организованных автобусных туристов, я ещё с самого Бейрута стал строго-настрого говорить всем, что перед походом по Петре нужно категорически отказаться от какого-либо употребления опьяняющих напитков, потому что иначе экскурсия превратится в совершеннейшее насилие над организмом. Ну максимум одну кружку Пива. Или две. Но никак не больше. Тем более что прийти на кассу следовало часов в семь, когда народу ещё мало, фотографировать никто не мешает - да и вообще раннее утро является наилучшим временем для съёмок. В отличие, кстати, от вечера, но этот кажущийся парадокс я разъясню позже со всей наглядностью. И в дальнейшем повторял свои аргументы, как мантру, каждый Божий вечер. И не по одному разу. Я думаю, вы уже начинаете догадываться, насколько плодотворными оказались в итоге мои старания. Дело в том, что по заселении в гостиницу мы отправились по-быстрому отужинать и потом на боковую. Но в поисках ресторана повернули не налево, а направо. что привело к поистине фатальному результату. Дело в том, что Пиво в этом заведении (а оно вообще в городке Вади-Муса, пристроенном к старой Петре и существующем только благодаря туристам, попадается далеко не в каждой харчевне) стоило семь динаров бокал. Напомню, это десять долларов. Это нас расстроило до такой невозможности, что мы ограничились только одним бокалом, а заказывать по второму душила здоровенная мусульманская Жаба. Возвратившись в номер я посмотрел то, чем обладаем, и среди прочего нашёл початую бутылку купленной в аэропорту водки-абсолют, в которой ещё плескалось грамм двести. Обменявшись взглядами с коллегами, я понял, что мнения у всех солидарны и надо допить хотя бы это, раз уж пиво такое дорогое. Но больше ни-ни. Допили. Сидим, беседуем, однако расходиться баиньки отчего-то никто не собирается. Видя такое дело, я демонстративно разделся и залез под одеяло, дабы воздействовать на всех личным примером. Не расходятся. Так проходит ещё минут десять. И тут наш сибирский Лось без предисловий вскакивает со своего места и с криком "А хули вы тут менжуетесь?" хватает - нет, не бутылку с запретным напитком, а оставшиеся от захваченных из дому припасов полпалки сырокопчёной колбасы и быстро стругает её моим же швейцарским ножом. Это, значит, чтобы обратной дороги не было. Психолог-самоучка, едрить-переедрить. Вот так в итоге и получилось, что мы добили всё, что у нас оставалось с собой, после чего перспектива раннего похода в Петру стала уж совсем гипотетической.

В итоге ни в какие семь утра мы в Петру не пошли. Не пошли и в восемь. Собрать коллег и выпнуть их с постоялого двора мне удалось только часов в девять, благо идти до касс было метров триста. Правда, не обошлось без потерь - obskurant объявил, что ебись оно всё ослом и никуда он не пойдёт. На кассе, по счастью, стало ясно, что по крайней мере одна проблема отпала - народу было всего ничего. При этом девять лет назад мне пришлось таки постоять в очереди минут пятнадцать, но это ещё цветочки: мой немецкий друг, бывавший здесь ещё подростком в начале восьмидесятых, говорил мне, что они стояли в очереди за билетами около двух часов. Да, и о билетах. В 2006 году однодневный билет стоил 20 динаров. За прошедшее время его цена возросла до пятидесяти, то-есть ровно в два с половиной раза. Я это жлобство даже комментировать не стану.

Ну да ладно, пора перейти и собственно к Петре. Я не буду углубляться в исторические хроники, место известное, как-никак попало в список новых семи чудес света. Скажу только, что расцвет данного города пришёлся на начало нашей эры, построен он был набатеями (предками современных арабов), которые очень плотно сели на тогдашних караванных путях, но веку к восьмому с изменением торговых маршрутов Петра была совершенно заброшена и вновь "открыта" европейцами только в начале 19 века. Развалины города начинаются практически от самого входа на территорию.



Read more...Collapse )


Начало тут.

Слава Богу, мы всё-таки успели к половине девятого (и даже раньше) к месту, ради которого и затевалась вся эта поездка - к так называемому Кресту Кондоров. На самом деле это просто-напросто обзорная площадка, устроенная в одном из самых узких мест каньона посреди которой, и в самом деле, сооружён небольшой каменный крест. На всём протяжение нашего пребывания там крест беспрерывно насиживали сменяющие друг друга азиатские туристы, у которых страсть к всевозможным селфи и снимкам в стиле "я и пальма" стала тяжёлой неизлечимой патологией ещё во времена плёночных фотоаппаратов, а уж о нынешних временах и говорить нечего.



Read more...Collapse )

Tags:

Перу. Каньон Колка.



Начало тут

Следующее утро было хмурым. Но не по той причине, про которую вы все наверняка подумали (хотя и по ней тоже), а потому, что оно было очень ранним. К главной цели нашего путешествия - гнездовьям кондоров - надо было непременно попасть к половине девятого утра и никак не позже, поэтому нас всех разбудили пинками в дверь ещё до рассвета, а солнце здесь в это время года восходит в шесть часов утра. Я уже не говорю о том, что ночи на этой высоте весьма холодные, невзирая на близость экватора. Единственная надежда была на то, что в автобусе нам удастся наверстать недоспанное.



Read more...Collapse )

Tags:

Перу. Чивай. Часть 1.



Начало тут

Городишко Чивай находится посредине глубокой плодородной долины и по меркам перуанской глубинки считается довольно зажиточным, поскольку является главным перевалочным пунктом для посещающих каньон Колка туристов и в значительной степени состоит из постоялых дворов и харчевен.



Read more...Collapse )

Tags:



Сербия
Босния и Герцеговина
Черногория

Скопье. Часть 1.Часть 2.Часть 3.Часть 4.

Македония - страна очень маленькая, поэтому от Скопье, находящегося близ её северной границы, до Охрида, расположенного в юго-западном углу, ехать было всего ничего (всего в тот день мы проехали 201 километр, это включая круги, судорожно намотанные по столице в поисках древнеримского акведука). Дорог туда ведёт две, примерно одинаковой долины, причём одна идёт через центр страны, а вторая - вдоль албанской границы и через районы, заселённые соответственно албанцами. Мы выбрали второй вариант, не в последнюю очередь с целью посмотреть хотя бы мельком, как ныне уживаются два самых многочисленных народа страны. Посмотрели. Внешне всё абсолютно тихо-мирно, ни тебе блокпостов, ни колючих проволок. только вот есть одна маленькая деталь. На протяжении всей дороги мы постоянно видели албанские флаги, вывешенные где только возможно - начиная от частных домов и бензозаправок и заканчивая специальными флагштоками высотой с пятиэтажный дом. При этом ни одного флага собственно Македонии мы по дороге не увидели, даже в населённых пунктах, где, по идее, должны находиться какие-никакие присутственные места. К тому же как-никак была Пасха, которая, напомню, везде в Европе, кроме России и Албании, является государственным праздником. Но вот тем не менее. Комментарии, на мой взгляд, излишни.



Read more...Collapse )


Начало тут

В бухте, в которую нас привезли, помимо пещер находится и ещё небольшое плавучее поселение местных рыболовов, хотя поселением это назвать сложно, потому что обитают они не в домиках на сваях, как, к примеру, в Камбодже на озере Тонлесап, а просто живут в своих же лодках, вместе с которыми могут спокойно дрейфовать там и сям вслед за косяками тропических сельдей в поисках более рыбообильного места. Хотя некоторые лодки, судя по отсутствию двигателей и ведущемуся а них каменному строительству, всё же поставлены на вечный прикол.



Read more...Collapse )


Начало тут.

Не помню, говорил ли я, что традиционные лаосские дома по своей архитектуре очень похожи на кхмерские, а с другой стороны - значительно отличаются от вьетнамских или, скажем, домов ненавидимой лаосцами народности хмонг? Речь о сваях. Честно говоря, не совсем понимаю, какая у них функциональность - в принципе логическим объяснением была бы перестраховка на случай наводнений или нападения ядовитых рептилий, но вот живущие рядом с ними народы как-то обходятся без свай. Хотя определённое удобство в этом есть - можно гамак повесить, можно скотину привязать, да и ночью, как говорится, лучше нет красоты чем поссать с высоты. В приозёрных деревеньках эта особенность проявляется особенно выпукло и ярко, причём заметьте, что даже при высоком уровне воды она доходит в лучшем случая до подножия свай, а отнюдь не до порога дома. На мой взгляд, жить в таком марсианском треножнике нужно с рождения, иначе не привыкнешь. Кстати, женщинам в последней стадии беременности лазание по этим веткам должно доставлять особенное удовольствие.



Read more...Collapse )

Tags:



Начало тут.

В Лаосе есть несколько мест, где кучкуются приезжие белые туристы. Точнее два, причём Вьентьян к ним не относится - он обычно используется как транзитный пункт. Первое - это королевская столица Луангпрабанг, которой мы, конечно же, не миновали, и рассказ о нём ждёт вас с неизбежностью квитанцыи за коммунальные услуги. Второе - это находящийся на дороге из Вьентьяна в Луангпрабанг (примерно в трёх часах езды от первого) городок Вай Виенг. Туда все якобы ездят для того, чтобы осматривать находящиеся вокруг многочисленные пещеры. А на деле тусующиеся там представители white thrash предаются двум своим излюбленным времяпрепровождениям, а именно курят ганжу и ебут лаосок. Оба эти приятные занятия, хоть и возбраняются местным законодательством, но в 99% случаях остаются безо всяких последствий для нарушителя. Мы, конечно же, официально строго осуждаем нарушение местного законодательства (ггг), поэтому решили Вай Виенг не посещать - ибо при желании свинья везде грязь найдёт, ну а пещер, например, я уже в своей жизни видел более чем достаточно. Так что вместо Вай Виенга мы поехали на озеро Нам-Ным, что в переводе означает "сладкая вода". Точнее, никакое это не озеро, а водохранилище, плод последнего инфраструктурного проекта королевского лаосского правительства перед тем, как его смела на свалку истории волна вьетнамского народного гнева. Причин для сооружения плотины и водохранилища было две: первая - это снабжение страны дешёвым электричеством, ну а второе - ирригация, без которой в разведении риса совсем никуда. Плотина и сопутствующая ГЭС нас, прибывших из России, особо не впечатлила, но тем не менее это крупнейшее подобного рода сооружение в Индокитае, если я не ошибаюсь.



Read more...Collapse )

Tags:



Начало тут.

Первое утро Нового года в Ханое выглядит примерно так, как в Москве или любом другом российском городе: пустые улицы, ветер носит между домов блестящую шелуху прошлой бурной ночи, а редкие выползшие на воздух люди пребывают в неизменно мрачном состоянии, склонив набок непомерно тяжёлую голову и перебирая в памяти свои свежие грехи.



Read more...Collapse )


Начало тут

Допустим, вы хотите куда-нибудь отъехать из Манилы на один день с тем, чтобы к вечеру непременно вернуться обратно. В этом случае перед вами стоит весьма серьёзная проблема. Если есть в мире город, где ситуация с трафиком обстоит не просто хуже, а на порядок хуже, чем в нашей Нерезиновой, то это как раз оно и есть. При этом путеводители - в нашем случае это был Lonely Planet последнего доступного нам издания 2007 года - просто не отражают всего драматизма ситуации. Страна явно переживает взрывной рост автопарка, никоим образом не подкрепляющийся развитием дорожной сети, поэтому если в какое-то место можно было спокойно добраться ещё пять лет назад, то из этого вовсе не следует что это можно сделать сейчас.

ну это ладно, лирика. Вулкан Тааль, находящийся километрах примерно к 50 к югу от Манилы, был ещё в Москве намечен нами как место, которое стоит посмотреть. Для этой цели мы попытались нанять минивэн с водителем, что в других странах обычно не представляло никаких проблем. Но тут, как я уже упоминал, количество жуликов на душу населения значительно превышает аналогичные показатели для стран-соседей, так что элементарная операция заняла неоправданно много времени. То просили слишком много денег, то пытались подсунуть слишком маленький автомобиль, а чаще всего и то и другое. Наконец сторговались, по-моему, за 6 тысяч песо, или полтораста долларов, что, конечно, дохуя, но ничего дешевле на тот момент не нашлось.

Особенность вулкана-тааль в том, что он стоит посредине озера. Точнее, так. Само по себе озеро является результатом вулканической деятельности, то-есть в незапамятные времена там стояла нехилая огнедышашщая гора, которая в один прекрасный момент ёбнула так, что никому мало не показалось. Но поскольку в те времена, а именно 50-100 тыщ лет назад Филиппины были необитаемы, то пострадали от этого катаклизма разве что долгопяты. Хотя, учитывая размер озера (а туда, пожалуй, поместится Москва в пределах МКАД), на это зрелище стоило посмотреть, с безопасного расстояния, конечно. А посредине озера, как водится, со временем выросла ещё одна гора, поменьше, которая до сих пор извергается с настойчивостью, достойной лучшего применения. Последнее извержение с человеческими жертвами имело место быть совсем недавно - в 1980-х, если мне не изменяет "Память". Так вот и получилось - на озере остров в виде горы, а в нём, т.е. в кратере, ещё одно озеро. За объяснением этих природных феноменов под аккомпанемент божественного рома-тандуай те три часа, которые мы потратили на преодоление злосчастных 50 километров, пролетели удивительно быстро. А там и вулкан показался на горизонте.



Read more...Collapse )

Исландия. Окончание.



Начало тут

Всему прекрасному приходит конец, и это правило справедливо и для нашей исландской поездки. Напоследок нами были запланированы только две вещи: 1) шоппинг и 2) отмокание во всемирно известной "Голубой Лагуне" (п. 33 карты). Это решение оказалось вдвойне мудрым потому, что прямо с утра нас накрыла стандартная исландская летняя погода, а именно: температура примерно градусов восемь, омерзительный холодный влажный ветер, низкие тучи и паскудный дождь: словом, Исландия провожала нас ровно так же как и встречала и поэтому я могу ответственно заметить - в целом с погодой нам замечательно повезло, что вы в принципе и можете наблюдать по фотографиям. Впрочем, обо всём по порядку.

Шопинг. Традиционно Рейкьявик считался чуть ли не самым дорогим городом мира и небезосновательно: географическое местоположение и традиционно дорогая крона делали это место последним, где приезжему хотелось что-нибуть купить помимо самого необходимого. Однако девальвыация местной валюты в 2008 году и беспредельная жадность московских торговцев шмотьём (и, разумеется, присосавшихся к ним коррупцыонеров) сделала это утверждение небесспорным, по крайней мере для приезжающих из столицы нашей Родины. Когда мы приехали в один из двух шопинг-моллов страны (надо сказать, что в Исландии их всего два: один, побольше, забыл название, совсем на выезде из Рейкьявика и второй, поменьше, под названием "Кринглан" - ближе к центру: мы выбрали последний), нашему удивлению не было предела. Тут для начала надо объяснить несколько вещей. Во-первых, этот вице-чемпион шопинга "Кринглан" по размерам чуть больше известного многим ещё с советских времён магазина-москва. Во-вторых, Исландия - страна маленькая и удалённая и предметы одежды там практически не изготавливают - за исключением шьющей тёплые куртки компании "66 North", но вот как раз она-то и есть весьма и весьма дорогая. В-третьих, из-за крайне незначительного размера страны делать там бизнес на обороте очень и очень затруднительно. Но! Невзирая на эти факторы, предметы одежды там раза в полтора-два дешевле, чем только такие же, но в Москве. Ненавижу. Не Исландию, конечно. Впрочем, мужская натура процесса закупок товара всё равно не выносит и мы с коллегой Юлием после приобретения самого необходимого отправились на такси в исторический центр, где коротали время под аккомпанемент вкусного пива-гиннесс, ожидаючи, когда же наконец дамская половина команды наконец утолит присущую этому полу страсть к хомячеству. Ждать пришлось долго, так что ко времени, когда они вернулись с полным багажником барахла, нам было уже совершенно всё равно, куда и зачем мы должны ехать впоследствии.

"Голубая Лагуна" или, говоря по-исландски, "Бля Лёнид" (ещё раз извиняюсь, но это уж язык такой) - одно из самых посещаемых мест страны. Естественно, она не имеет никакой связи с к тропически-слюнявым фильмом, в котором сверкала Голой Жопой тогда ещё несовершеннолетняя Брук Шилдс, но тем не менее, она имеет самое непосредственное отношение к купанию в тёплых водах. Конечно же, в трусах. Это одно из самых известных спа мира, прошу прощения за употребление незнакомых слов. Объект это не природный, и до постройки прямо на разломе геотермальной электростанции никаких горячих источников тут не существовало, но какому-то умному человеку из РАО "Исландская ЕЭС" пришла в голову без шуток умная идея - а что если устроить посреди лавовых полей бассейны с купальнями, да соединить там горячую термальную воду с ледяной морской (благо море рядом) - так это же сколько денег можно срубить! И срубают, да не просто так: в этом месте говорят лечат многие кожно-суставные болезни, даже лечебницу рядом построили. Впрочем, для достижения видимого эффекта там надо отмокать недели две, у нас же было полдня, так что мы пошли по разовой таксе. Цены, надо сказать, не просто кусаются, а выгрызают куски мяса из самых нежных частей туши - входной билет стоит 1200 рублей на наши деньги. Хоть без ограничения времени и на том спасибо. Заплатив деньги, раздеваешься до трусов и выходишь на открытый воздух - к бассейну. Учитывая погоду - первым и единственным желанием было запрыгнуть в воду и жить там, пока в этой злосчастной стране не потеплеет, то-есть вечно. Вообще, если окинуть голубую лагуну широким и трезвым взглядом, то она до боли напоминает кое-какие репортажи из передачи "В мире животных". Помните кадры с японскими макаками, которые в больших количествах греются в горячих источниках и выискивают друг у друга всякое? Так вот, "Голубая Лагуна" выглядит точно так же.



Read more...Collapse )


Начало тут

Итак, водопад Гулльфосс (п. 29 карты). Третий по счёту объект на "Золотом кольце" и один из трёх самых известных водопадов страны. От гейзеров до него - минут 15 неторопливой езды, потом ещё минут 5 по тропинке от парковки - и вашему взгляду открывается замечательный вид.


Read more...Collapse )

Исландия. Марш-бросок



Начало тут

Итак, в этот день нам предстоял финальный марш-бросок обратно в Рейкьявик. Других вариантов не было. Правда, теша себя призрачной надеждой, мы всё же завернули в наш отель-эдда, где получили от дежурной тётушки совершенно исчерпывающую информацию о том, что мост действительно смыт и это объективная реальность, данная Богом нам в ощущение. Позже, уже в Рейкьявике, я зашёл на сайт крупнейшей местной газеты "Моргунблядид" (Так называется. В переводе - "Утренний листок", всего-навсего) и увидел там впечатляющие фото и видео того, что от моста осталось. Там ещё показывали, как наиболее незадачливых (а может наоборот, удачливых) перетягивали с берега на берег на специальной платформе, но совершенно очевидно, что такое счастье улыбнулось немногим и нам там было ловить совершенно нечего.
При таком раскладе времени на осмотр достопримечательностей уже совершенно не оставалось, только на пописать и попить кофею. Тем более что по этой дороге мы только что ехали по часовой стрелке. Вести машину на первом участке, как раз на том, на котором не было асфальта, довелось мне. Я честно гнал весь этот участок с разрешённой скоростью 80 километров в час. Пассажиры, к их счастью, в это время спали, за исключением моей супруги, которой было так страшно, что она даже пикнуть боялась. И правильно: когда мне что-то говорят или тем более кричат под руку - я нервничаю и могу не справиться с управлением. В общем - проскочили благополучно.

Но одну достопримечательность мы всё же осмотрели как раз на полпути. Водопад Годафосс (п. 22 карты), хоть и находится практически возле дороги нумер один, посещён нами не был, поскольку мы тогда сделали крюк ради осмотра китов. Ну вот заодно и восполнили этот пробел.



Read more...Collapse )


Начало тут

Итак, Йокульсаурлон, она же Ледяная Лагуна. Одно из самых красивых мест Исландии и одновременно зримое свидетельство умягчения климата в 20-м веке. Когда-то, точнее в 1930-х годах, крупнейший исландский ледник Ватнайокуль (он на заднем плане) вплотную подходил к дороге нумер один или что там тогда называлось дорогой - автомобильного транспорта в те времена в Исландии практически не было. А поскольку дорога тут проходит вдоль моря, то можно с уверенностью утверждать, что ледовые языки тогда практически достигали берега. Однако климат стал потихоньку меняться, ледник - таять, и в итоге он отступил от побережья примерно на 7 километров. В результате этого образовалась широкая и довольно глубокая лагуна, соединяющаяся с морем узким проливом. С края ледника, сползающего в лагуну, периодически отламываются айсберги и хаотично плавают по ней, пока не растают окончательно, ну а на их место, понятное дело, подтягиваются новые. Этот-то пейзаж и притягивает к себе толпы докучливых туристов.



Read more...Collapse )

Исландия. Жопа.



Начало тут

Новый день не сулил никаких особых трудностей и напрягов. До Рейкьявика оставалось всего 400 км, и этот отрезок был благоразумно разбит на два дня: то-есть в первый день подразумевалась экскурсия в ледниковую лагуну Йокульсаурлон и ледниковый же национальный парк Скафтафедль, потом ночёвка в посёлке с совершенно убийственным названием Киркьябэйярклаустюр, ну а затем - плавный въезд в рейкьявик с предварительным осмотром южного побережья. Ярко светило солнце, ветер пости стих, жизнь была прекрасна и не сулила никаких сюрпризов. Так что даже увиденный из окна стоящий у выезда на трассу вездеход с колёсами выше человеческого роста, у которого были включены все его 28 разноцветных мигалок, не вызвал ни особых эмоций, ни подозрений. Однако же удар кованым сапогом судьбы по яйцам не заставил себя ждать: тётушка, которой мы вручили ключи при выезде, очень вежливо и с улыбкой поинтересовалась у нас, а куда, собственно, господа держат свой путь - налево или направо? Подивившись такому совершенно несвойственному жителям этой медленной приполярной страны любопытству, я ответил что налево, к Рейкьявику. В ответ на что тётушка сделала свою улыбку ещё более лучезарной и сообщила нам, что это никак невозможно - поскольку этой ночью началось извержение вулкана, в результате чего на полдороге к Рейкьявику обрушился мост, объехать который не было абсолютно никакой возможности. Вид у неё при этом был такой, как будто она объявляла нам о том, что мы сорвали какой-то немыслимый джекпот в национальной лотерее или на худой конец получили Нобелевскую премию.

Звонок в Рейкьявик нашему русскому знакомому ситуацию прояснил, но нельзя сказать чтоб обрадовал. Все вы помните тот ужас и моральный террор, который воцарился в Европах полтора года назад в связи извержением того самого вулкана - не буду повторять какого, чтоб лишний раз клавиатуру не ломать. А примерно за месяц до отлёта я смотрел телепередачу по каналу-дискавери, где очень доступно объяснялось, что первое извержение - это ещё цветочки, ягодки будут, когда проснётся соседний вулкан Катла, извержения которого гораздо мощнее, причём по историческим хроникам ясно, что Катла непременно начинала извергаться непосредственно за этим Эяхуя... ну в общем, вы поняли. Так вот, Катла и впрямь начала проявлять признаки активности. Само извержение пока ещё не началось, но произошёл выброс вулканических газов. А поскольку Катла покрыта ледником типа того, который на снимке (а на снимке крупнейший на Земле ледник за пределами Арктики - Ватнайокудль, который можно было лицезреть практически из окна нашего отеля-эдда), то выброс газов вызвал подтаивание льда и селевый поток, который снёс мост к ебеней матери за какие-то три минуты и завалил все окрестности жидким говном. И тогда мы поняли, что к нам пришла Жопа.



Read more...Collapse )

Исландия. Восток.



Начало тут

Ну так вот, часа в два дня мы наконец покинули комариное озеро и выдвинулись к Хёбну (п. 18 карты), напоследок бросив прощальный (как мы думали) взгляд на эту удивительную местность.



Read more...Collapse )


Начало тут

В этот день нам предстоял значительный переезд на крайний юго-восток страны к городу Хёфн или Хёбн (п. 18 карты)
- есть разные версии его произношения. До него было порядка 400 км, но любезный хозяин гостиницы-елда ещё в период переписки по поводу бронирования любезно разъяснил нам, что до места нашего назначения примерно 5 часов езды, так что мы решили посвятить первую половину дня объезду озера Мюватн, на берегу которого мы жили, и осмотру местных достопримечательностей. Периметр озера составляет около 35 км (если по дороге - см. карту озера), поэтому для быстрого ознакомления самое то.
Надо сказать, что очень многие туристы, особенно пенсионного возраста, приезжают сюда на длительное время, на неделю или больше. Причин, в общем, две - понаблюдать за водными и болотными птицами, каковых тут великое множество - и погулять по окрестностям. Благо местные заботливые винни-пухи давно протоптали для этого удобные тропинки, а окрестности изобилуют потухшими вулканчиками высотой метров двести - Хверфьялль, Виндбергьярфьялль и проч. Взойти на них труда не представляет и потом можно с чистой совестью рассказывать соседям и знакомым: дескать, вот каков я Тор и Бальдр - в свои 76 без проблем покорял по два вулкана в день. Но, к сожалению, времени лазать по вулканчикам, хоть даже маленьким и потухшим, у нас не было, а что касается пернатых, то например я в принципе отличу жида-вальдншнепа от помоечного баклана, но это и всё. Так что на Мюватне мы посетили три места, двигаясь против часовой стрелки.

Первое - это Стаккхольстьёрн на южном берегу озера. Здесь можно посмотреть на так называемые псевдократеры, которые образовались в результате пробулькивания расплавленной лавы сквозь дно озера. Вообще их в тех краях их около трёхсот, но именно здесь сосредоточено самое значительное количество. Если признаться честно, при близком рассмотрении эти кратеры больше всего напоминают воронки от бомб, которые бобардировщики бэ52 в громадном количестве сбрасывали на Южный Вьетнам (лично видел под Сайгоном). Но народная тропа тем не менее не иссякает.



Read more...Collapse )

Latest Month

October 2019
S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com
Designed by Lilia Ahner