?

Log in

No account? Create an account

Entries by category: религия

Перу. Наска. Часть 1.



Начало тут.

Поскольку в Паракасе после заплыва к тюленям делать было нечего, логичным решением было совершить в тот же день переезд в Наску и совершить облёт участка пустыни с одноимёнными знаменитыми на весь мир линиями, благо расстояние было всего около 200 километров, а сама воздушная экскурсия длится чуть более получаса. Правда, при таком раскладе исключалось перемещение рейсовым автобусом и единственным выходом оставался частный извоз. Но это не составило никакой проблемы, поскольку любая туристическая контора в Паракасе предлагает экскурсию в Наску вместе с трансфером по выбору заказчика. Так что дополнительные 25 долларов с носа с учётом того, что сам полёт стоит 90, большой проблемы не составили. Беда была в том, что по перуанским понятиям "биг кар фо фо пипл уиз лаггэджь" оказалась на поверку обычным корейским седаном-хуендай, что перекрывало условия даже Вьетнама и в реальности нашей группы означало комфортабельный трёхчасовой переезд в позе цыплёнка табака. Так что впредь при организации переездов мы всегда принимали во внимание местный поправочный коэффициент.

На выезде из городка был довольно забавный эпизод с заправкой. Вместо того, чтобы зарулить на официальную АЗС, водила подъехал к некоему зданию, обнесённому бетонным забором с воротами, и посигналил. В ответ на это из ворот выглянул некий подозрительный кабальеро, кивнул, исчез и через некоторое время вернулся, отдуваясь и волоча громадную канистру. Совместными усилиями опорожнив канистру в бензобак, наш водитель и кабальеро расстались совершеннейшими друзьями, при этом в процессе крепкого мужского рукопожатия в ладонь последнего перекочевал пук разноцветных бумажек неизвестного назначения. После этого кабальеро исчез навсегда за воротами здания, оказавшегося, разумеется, нефтебазой.

Днём ранее при поездке по национальному парку нам уже пришлось убедиться, что пейзажи перуанского приморья унылы, но вот масштаб этого безобразия начали оценивать только сейчас. Причина тому - мощное и холодное течение Гумбольдта, охлаждающее воздух и препятствующее дождям.



Read more...Collapse )

Tags:



Долина Дрины
Балканский китч
Рашка
Нови-Пазар
Косово. Север
Косово. Печ.
Косово. Печская патриархия.
Косово. Высоки Дечаны.
Косово. Приштина.
Фрушка Гора.

Босния и Герцеговина
Черногория
Македония

Находящийся недалеко от Фрушки Горы городок Сремские Карловцы хоть и невелик по размерам, но весьма богат на историческое прошлое, в том числе и на имеющее непосредственное отношение к нашей стране, поэтому мы туда и заехали. Да, случилось так, что я побывал там дважды - в январе 2011 года и в мае 2012, так что не удивляйтесь фотографиям, сделанным явно в разное время.

Во-первых, именно здесь, а ещё точнее, вот в этом павильоне прошёл Карловицкий конгресс, закончившийся подписанием в 1699 года и завершивший многолетнюю войну, в результате которой турки потеряли чуть ли не половину своих прежних балканских владений (об этой войне я уже упоминал). Причём павильон выстроен специально для этих целей, круглый и с четырьмя одинаковыми входами, с тем, чтобы высокие договаривающиеся стороны (Австрия, Польша, Венеция, Турция), у каждой из которых гонора было хоть отбавляй, могли входить в зал заседаний и покидать его одновременно - без толкания Жопами и бурных выяснений, у кого эта Жопа шире.



Read more...Collapse )


И если бы церковь оставалась там , где ей и положено находиться в современном обществе - на обочине общественной жизни в качестве прибежища для отчаявшихся людей, полоумных старух и реабилитирующихся наркоманов, я бы наверное так же ко всему этому относился.

Но чем больше РПЦшный осьминог простирал тентакли своя в дела человеческие, тем меньше этого отторжения оставалось...


На самом деле в России действительно есть место, где клерикалы простёрли свои тентакли в дела человеческие по самый клюв. Это Северный Кавказ, особенно его сельские районы. Правда, РПЦ не имеет к этому никакого отношения, но шмуклеры, как всегда, предпочитают воевать именно с ней, а про исламский клерикализм молчать в тряпочку. И я их мотивацию в принципе понимаю: жопа-то, чай, не казённая. А гафкать на РПЦ по поводу и без - занятие в определённых кругах почтенное и, самое главное, безопасное.

Сербия. Фрушка Гора.



Долина Дрины
Балканский китч
Рашка
Нови-Пазар
Косово. Север
Косово. Печ.
Косово. Печская патриархия.
Косово. Высоки Дечаны.
Косово. Приштина.

Босния и Герцеговина
Черногория
Македония

С утра, прежде чем предпринимать что-либо дальше, нам предстояло решить главную проблему, а именно - съехаться всем в одно место, ибо жить в двух кварталах друг от друга было не вполне удобно. Собственно, решение было уже за помянутым мною в прошлой рассказке Душаном, нам же нужно было только дождаться его и, если он что-нибудь предложит, переехать на новое место, а если не предложит - то тоже переехать, но уже в гостиницу, что было несколько более дорогим вариантом. Дабы ожидание тянулось комфортно, по дороге к коллегам закупились подношениями в местной "мясарне", находившейся в аккурат в пяти метрах от подъезда. Надо сказать, что это была та же самая квартира в конце знаменитой Скадарской улицы, в которой мне уже доводилось проживать годом ранее, и поэтому мясарня была мне прекрасно знакома, ибо трудно не запомнить заведение, которое круглосуточно торгует на вынос десятью видами жареных колбас без всяких признаков цивилизации в виде консервантов, сои и прочих добавок по цене 150 динаров или 60 рублей за порцию.

Подношения, включая холодное местное пиво-елень, оказались весьма кстати, поскольку коллеги, кинутые в центре незнакомого им города в квартире без лифта, пребывали в несколько угнетённом состоянии. Появившийся вскоре Душан ещё сильнее повысил наш настрой, предложив в наше распоряжение на оставшиеся два дня аж целый пустующий хостел (правда, небольшой) в переулке возле Бранкова моста, что было хоть и не таким козырным местом, как Скадарлия, которая в Белграде считается чем-то средним между Монмартром и Арбатом (только в миниатюре), но, в общем, тоже неплохо. Переселяться пришлось практически с армейской быстротой, потому что на этот день у нас в плане стояла последняя поездка на автомобиле - в Воеводину, а точнее, в область под названием Срем.

Воеводина - это автономная область в Составе Сербии, занимающая территорию севернее рек Дуная и Савы, на слиянии которых как раз и стоит Белград. Срем же (он же античный Сирмий) - это дунайско-савское междуречье, расположенное частично в Сербии, а частично в Хорватии. Эти территории значительно отличаются от остальной страны как по ландшафтам, так и по истории с этнографией. Дело в том, что они было отвоёваны от турок значительно раньше, чем остальная территория страны, а именно в самом конце 17 века и стали частью Австрийской империи. Сербы жили здесь и раньше, но включение Воеводины в состав государства, которое было хоть и католическим, но тем не менее христианским, спровоцировало массовое переселение сербов из внутренних областей страны, в первую очередь из Косово, на север. Австрийцы использовали этот исход к своей вящей пользе, расселив сербских беженцев вдоль турецкой границы и наделив их статусом, похожий на тот, что у нас раньше имели казаки. А возвышенность под названием Фрушка Гора, примерно в 50 км от Белграда, стала средоточием духовной жизни - там на небольшом пространстве было основано или расширено несколько десятков больших и малых монастырей, из которых в наши дни функционируют шестнадцать. Туда мы, собственно, и направились.

На въезде на Фрушку Гору, которая сама по себе представляет собой покрытый лесами национальный парк, нам попался один из посвящённых Второй мировой войне монументов. Вообще в Югославии памятников той войне много, но до это они нам практически не попадались, так что нам практически в первый раз довелось сравнить монументальное искусство СССР и СФРЮ.



Read more...Collapse )

Новая Европа



Это, собственно, за них авиация НАТО бомбила европейские города и убивала европейцев. Просто потому, что эти европейцы, так же, как и мы, оказались православными славянами. А ещё у них, в отличие от нас, не оказалось ядерного оружия.

Вот теперь кушайте этих новых европейцев, не обляпайтесь. Раз уж старые вас не устроили.



Долина Дрины
Балканский китч
Рашка
Нови-Пазар
Косово. Север
Косово. Печ.

Босния и Герцеговина
Черногория

Да, как я уже сказал, военный гарнизон на деле оказался печским патриаршим подворьем. Руководствуясь указаниями таксиста с проломленной головой, мы подъехали к КПП, у которого как раз остановился автомобиль с нидерландскими номерами, владелец которого, судя по куче домочадцев и пожитков, путешествовал с семьёй по Балканам на автомобиле. Завидев меня, он радостно поприветствовал меня по-голландски, но мне тут же пришлось его разочаровать, поскольку если я одел купленную по случаю в Амстердаме футболку, то это ещё ни о чём не говорит. Переговоры с кфоровскими охранниками, оказавшимися словенцами, прояснили ситуацию. Попасть на территорию подворья очень просто - достаточно одному из всех сдать паспорт, получить специальный пропуск на шею и можешь въезжать внутрь на автомобиле на тот срок, который тебе угоден. Так мы и поступили.

Кстати, фотографировать миротворческий контингент и его военное имущество строго-настрого запрещено, так что тут выручил obskurant со своей компактной мыльницей



Read more...Collapse )

Бараний спас






Как известно, в Соединённых Штатах Америки существует древний и красивый обычай: в День Благодарения, когда американские граждане изничтожают невероятное количество индеек и индюков, их президент символически отпускает на волю одну, отобранную из ста миллионов, счастливицу. Правда, не совсем понятно, что с ней происходит в дальнейшем, но это уже второй вопрос.

Так вот, сегодня, когда миллионы последователей Религии Мира и Добра встречают светлый праздник Чурбан-Баран Курбан-Байрам, режут и пожирают несметное количество мелкого рогатого скота и заодно делают невыносимой жизнь обитателей Проспекта Мира, Отрадного и многих других мест, подумалось вот о чём. Почему бы нам не переработать творчески американский опыт? Представляете, в этот радостный день Президент России произносит речь вроде этой: «Этот праздник, знаменующий завершение паломничества к исламским святыням, является важной, неотъемлемой частью богатейшего духовного наследия нашего многонационального народа. Несет глубокий нравственный смысл, радость укрепления веры и духа. Напоминает о том, что традиции ислама — основаны на вечных ценностях добра и справедливости, милосердия и заботы о ближнем», а потом берёт хорошенького такого беленького барашка, перевязанного розовой ленточкой - и торжественно отпускает на волю перед телекамерами. Не забыв предварительно поцеловать его в животик.

Думаю, что этот символический Акт имел бы большое воспитательное значение. Не говоря уж о радости, доставленной бедному невинному животному.

Но увы. Не с этим президентом, к сожалению.

Моя прелесссть



Странная озлобленность вроде бы христиан в комментах вокруг письма из колонии.
Письмо ведь не об особых страданиях автора,а о мучениях тысяч заключенных женщин. Человек кричит о боли и унижении. В ответ вроде бы христиане говорят, что наши лагеря -лучшие лагеря в мире и что страдать там положено. Вновь скажу: вспомните диалог доктора Гааза и митрополита Филарета именно на эту тему.


...пишет диакон Андрей Кураев

Честно говоря, я ни разу не встречал заявлений о том, что наши лагеря лучшие в мире, причём не только от "вроде бы христиан", но и вообще ни от кого. Но, впрочем, мало ли какие тролли вьются у Кураева в ЖЖ.

С другой стороны, я всецело согласен с тем, что положение заключённых, а тем более заключённых-женщин, должно быть предметом пристального внимания общества, а случаи произвола надо выявлять и пресекать, а виновных наказать. Единственная проблема - ВНЕЗАПНЫЙ всплеск интереса автора к этой теме, с учётом, например, вот этой информации, а также вообще принимая во внимание тот факт, что Толоконникова всю жизнь врёт как дышит, несколько смущает.

В сочетании с многочисленными публикациями фотографий себя, любимого, на фоне флоры и фауны антиподов, а также персонажей фильмов Питера Джексона всё это наводит на мысли о том, что о. диакон, скажем так, впал в прелесть.

Сербия. Нови-Пазар.



Долина Дрины
Балканский китч
Рашка

Босния и Герцеговина
Черногория

С ночёвкой в Нови-Пазаре определились быстро: это оказался отель под названием "Врбац", названный по имени протекающей через город речки-вонючки. По своей архитектуре он очень похож на чудовищный гриб-шампиньон или, скажем, на увеличенный во много раз албанский бетонный дот; стратегическая дислокация посредине лишённой всяких строений и деревьев площади, позволяющая при случае вести круговую оборону, усиливает это сходство. Хотя это здание построено ещё в социалистическую эпоху, последующее знакомство с городом навело нас на мысль, что фортификационные преимущества гостиницы могут когда-нибудь сослужить определённую службу.

То, что Нови-Пазар - город непростой, стало ясно практически сразу, когда я рысью пробежался по ресторациям, гостеприимно расположившимся вокруг гостиницы на расстоянии примерно пистолетного выстрела. Как выяснилось, они все без исключения были строго халяльными, то-есть не предлагали ничего крепче кока-колы. Да это бы ничего, и хрен бы с ним, вот только вид значительной части персонала и немногочисленных посетителей оптимизма не внушал: широкие ваххабитские штаны, соответствующие круглые шапочки и нестриженые бороды лопатой. Я их даже фотографировать не стал - ну их всех нахуй.



Read more...Collapse )

Сербия. Рашка.



Долина Дрины
Балканский китч
Босния и Герцеговина
Черногория

Любители поговорить на тему "сраная Рашка катится в сраное говно" и тому подобные, как правило, являются людьми довольно недалёкими и невежественными и поэтому не подозревают, что Рашка - это реально существующая историческая область в Сербии, давшая название одноимённым округу и городу. Значительная часть этой территории в недавнем прошлом представляла собой длинную полосу принадлежавшей Османской империи земли, протянувшейся от Косово до тогда австрийской Боснии и разделявшей к тому времени уже независимые Сербию и Черногорию. Называлась эта территория Нови-Пазарский Санджак. Этим историческим фактом обусловлен этнический состав данной местности, потому что туда в больших количествах перемещались славяне-мусульмане из соседних православных княжеств. Так что сейчас в приграничных с Черногорией областях Сербии живёт значительное количество мусульман-бошняков, а кое-где они вообще составляют абсолютное большинство. Нам в тот день как раз и предстояло проскочить эти-вот Санджак и Рашку по всей длине, по дороге осмотреть местные достопримечательности и где-нибудь переночевать перед въездом в Косово.

До Преполья, довольно симпатичного городка, в котором, судя по пропорции церквей и мечетей, сербы и бошняки живут примерно в пополаме, проблем никаких не было, поскольку мы ехали по трассе, ведущей в Белград. Но там нам предстояло свернуть направо, в сторону Нови-Пазара. Вот тут-то во всей красе и проявился мудизм создателей навигационной программы iGo, пусть им всем ночью хуй приснится. Сначала навигатор порекомендовал мне ехать по какой-то городской улочке, ведущей вверх под углом 30 градусов, причём через двести метров асфальт кончился и начались какие-то покосившиеся сараи и козы. Вернулись, проехали чуть дальше. Любезная программа перепроложила маршрут по другому, такому же малопонятному проулку. При этом, судя по карте, дорога на Нови-Пазар должна была быть достаточно проезжая и оживлённая. Всё осложнялось тем, что такой вещью, как дорожные указатели, в этой местности пренебрегают полностью. Либо считают, что свои и так всё знают, а чужим здесь делать нечего, либо же это сделано с целью запутать потенциального Врага. Ну делать нечего, покрутились-покрутились по городку и вроде выехали на асфальтированную дорогу, уверенно проложенную куда-то в горы в примерно нужном нам направлении. Правда, движения по ней практически не было, но навигатор уверенно показывал нам дорогу. Сложности начались у развилки, на которой стоял вот такой вот милый рекламный щит, вызвавший у нас приступ дикого хохота. Как-никак я вырос в Казахстане, Обскурант там служил, а Юлий хоть и наполовину, но тем не менее башкир.



Read more...Collapse )


Начало тут.

Самой высокой точкой Луангпрабанга является холм Пху Си, круто поднимающийся примерно на сто метров сразу от президентского дворца. Разумеется, на верхушке горки удобно расположилась пагода со всеми сопутствующими ступами и скульптурами. Я уже говорил. что белый мусор очень любит оккупировать всевозможные обзорные площадки на предмет встретить, точнее, проводить закат, так вот это место у них самое популярное. Ну все мы, конечно, помним, что буддизм у нас - религия Мира и Добра, поэтому уже в нижнем храмовом комплексе всех входящих встречает такая-вот милая скульптурка, видимо, поставленная для того, чтобы прохожий немедленно Усрался и настроился на мысли о вечном.



Read more...Collapse )

Tags:



Начало тут.

Луангпрабанг вытянут длинной и узкой полосой вдоль батюшки-Меконга, а поскольку он расположен на его восточном берегу, то вследствие неоспоримых законов природы получается так, что на закате Солнце садится непосредственно в батюшку-Меконг. Каковое обстоятельство чрезвычайно радует многочисленных Белых туристов, которые каждый вечер громадными стаями обсиживают все места со сколько-нибудь приличным обзором, в частности, храмовую гору Пху Си и довольно неустроенную набережную, к которой, впрочем, в нескольких местах спускаются широкие бетонные лестницы. Так вот, Белые туристы принимают самые расслабленные позы и просиживают так час-полтора, медитируя и провожая взглядом солнечный диск, медленно и величаво спускающийся за реку. Надо сказать, что медитировать при закате гораздо удобнее, чем при рассвете, так как в этом случае не надо вставать в пять утра и брести к смотровым площадкам в полной темноте, хотя с точки зрения самовоспитания и умерщвления плоти как раз этот способ является правильным и логичным. Многие Белые туристы при этом воображают, что таким вот образом они в промежутках между еблей аборигенок и курением ганжи приобщаются духовных практик и впитывают в себя базовые принципы Буддизма, который, как известно любому Белому мусору, является религией мира и добра. На самом деле это глубочайшее заблуждение - буддисты отнюдь не более пацифичны, чем представители остальных религий и атеисты, а то, пожалуй, и наоборот. Я даже не буду вспоминать новейшую историю Юго-восточной и Восточной Азии, которая в XX веке была одной из кровавых - достаточно вспомнить на пример недавних событий в Бирме, что буддисты способны давать Пизды мусульманам без каких-либо последствий для себя, а это, согласитесь, что-нибудь да значит.



Read more...Collapse )

Tags:



Сербия
Дорога на Сараево
Сараево. Часть 1. Часть 2. часть 3. Часть 4.

От Сараево до Мостара примерно 150 километров, но с учётом горной местности, недостаточной ширины и трассы и обилия мелких мусульманских деревень и городков дорога туда занимает почти три часа. Останавливаться по дороге мы не планировали, но один раз всё же пришлось это сделать, поскольку мы совершенно случайно увидели мясную лавку, не сфотографировать которую было бы непростительным грехом. Дело вот в чём. В разных странах существуют несколько отличающиеся друг от друга традиционные способы и разруба мяса, и демонстрации потенциальным покупателям ещё не разделанных на куски туш. Ну, с нашим способом все, понятно, знакомы (в данном случае речь идёт о баранах) - цельные туши вообще вывешивают достаточно редко, а там, где это делают, они лишены копыт, голов и полностью выпотрошены. "А что, разве можно по другому?" - возразите вы и конечно же, будете неправы. На самом деле можно. Например, на рынках Сириии и Иордании мясники, потрошащие свежеубиенных агнцев, не отрезают им яйца (тем, у кого они есть, конечно), а лишь подрезают семенные канатики так, чтобы баранью мужскую гордость можно было вывесить на всеобщее обозрение. Связано это с тем, что мясо молодых барашков считается более вкусным, чем мясо ярок, поэтому за него соответственно можно взять бОльшую цену. В бывшей же Югославии яйца не вывешивают, но зато оставляют головы. Что из всего этого получается - извольте убедиться сами.



Read more...Collapse )


Сербия
Дорога на Сараево
Сараево. Часть 1. Часть 2.

С утра, перед отъездом, ещё раз прошлись по городу, дабы осмотреть неотсмотренное вечером и обратить внимание на оставшиеся незамеченными детали. А их довольно много. Например, следы войны. Во время боснийской войны Сараево почти четыре года находился в осаде и подвергался обстрелам. Следы этих обстрелов до сих пор видны на многих домах - их не штукатурят либо по бедности, либо сознательно, как напоминание. Или же иногда замазывают только там, докуда можно дотянуться (фото deselen)



Read more...Collapse )


Сербия
Дорога на Сараево
Сараево. Часть 1.

Несмотря на то, что Сараево с самого начала строился и развивался как административный центр османского владычества в этой части Балкан, в этом городе всегда жили представители многих религий, что при той этнической мешанине, которой всегда отличалась Босния, совершенно неудивительно. Этот город даже любили называть "балканским Иерусалимом". Хотя мусульмане практически всегда составляли здесь большинство населения, вплоть до последней войны почти треть населения Сараево составляли сербы, чуть поменьше 10% - хорваты, кроме того, здесь был очень высок людей, которые во время переписей называли себя "югославами" - это были либо дети от смешанных браков, либо просто люди с отчётливо югославским самосознанием. После боснийской войны и устроенных мусульманами этнических чисток (о них, в отличие от Сребреницы и Жепы, цивилизованный Запад опять же не очень любит вспоминать) большинство сербов были изгнаны из города и осели либо в восточных и западных пригородах, оставшихся под сербским управлением, либо вообще разъехались куда глаза глядят. Так же поступила и значительная часть хорватов, так что религиозный состав Сараево сейчас вполне адекватно определяется вот этой вот картинкой.



Read more...Collapse )

Ошибочка вышла



Я вчера сперва подумал, что папою выбрали итальянца Скалу, духовника Берлускони, поэтому и разместил коллаж с ним.

А оно вон как получилось.





Спасибо obskurant за наводку

Португалия. Фатима.



Начало тут.

Городок Фатима (ударение на первом слоге) стоит несколько особняком в списке религиозно значимых мест центральной Португалии. Поскольку тут нет да и не может быть средневековых архитектурных памятников, наши туристы, по крайней мере те из них, которые не имеют отношения к римско-католической церкви (а таковых, как нетрудно догадаться, 999 человек из 1000), сюда обычно не заглядывают, а совершенно напрасно: в плане познавательном Фатима не менее интересна, чем та же Баталья.

Хотя Фатима впервые упоминается чуть ли не 12 веке, до 1917 года об этой Богом забытой деревушке никто и слыхом не слыхивал. Однако в том году здесь произошло событие, которое трактуется РКЦ как официально признанное чудо - явление, точнее явления девы Марии. Первыми, кто её увидел(а было это 13 мая), были трое детей, выпасавших на лугу мелкий рогатый скот: десятилетняя Лусия Сантуш и её двоюродные брат и сестра. Явление имело образ светящейся молодой дамы, которая, между прочим, сказала им, что будет являться им 13 числа каждого месяца, являть чудеса и давать пророчества. И действительно: явления продолжались несколько месяцев, вплоть до 13 октября, когда лицезреть чудо собралось более 50 тысяч человек. И, по утверждениям многих, они действительно видели дама в белом, а после этого солнце превратилось в серебряный диск, причём настолько неяркий, что на него можно было смотреть без слёз. Впрочем, подробное описание этих феноменов желающие могут легко найти, я же на на них останавливаться не буду. Кроме того, 13 июля дева Мария надиктовала Лусии три пророчества, два из которых было опубликовано в 1941 году, а третье пролежало в запечатанном конверте до 60-х годов и было официально опубликовано папой-войтылой аж только в 2000. Но о пророчествах чуть ниже, что же до самой Лусии, то после такого мига славы ей оставалась только одна дорога - в монастырь, в котором она благополучно прожила аж до 2005 года, то-есть совсем чуть-чуть не дотянула до столетнего юбилея. Вряд ли бы ей удалось прожить так долго, выпасая коз и козлищ и пожиная хлеба. Ну а благодарные жители Фатимы, ныне процветающей благодаря богомольцам, воздвигли Лусии и её двоюродным брату и сестре памятник, встречающий въезжающих в город.



Read more...Collapse )


Во всех православных храмах Финляндии объявлено тревожное положение и усилена охрана в связи с возможными провокациями по образцу российской акции Pussy Riot, сообщил в понедельник финский правозащитник Йохан Бекман.

«Профессор мировой политики Хельсинкского университета Тейво Тейвайнен пытался в минувшие выходные повторить акцию Pussy Riot в столичном Успенском соборе, но его не пустили в церковь», – сообщил Бекман «Интерфаксу».

После этого Тейвайнен организовал выступление финских ряженых девушек на улице возле храма. Девушки требовали освобождения Pussy Riot, а также свободу сексуальным меньшинствам в России.


Вообще-то Успенский собор г. Хельсинки является кафедральным собором Гельсингфорсской митрополии Константинопольского патриархата. Конечно, у профессора мировой политики Тейво Тейвайнена есть какие-то личные причины цыкать зубом на патриарха Ахродониса, но тем не менее я впервые слышу, что константинопольская патриархия имеет какое-либо отношение к скандалу с пуськами. В общем, Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской, Грузинской (далее по списку) православным церквям - приготовиться. Ну а там, гдядишь, дойдёт и до других конфессий. Потому что наивно думать, что бесноватые, если их хорошенько не остановить, будут ограничиваться только одной автокефальной поместной Православной церковью.


Мы ещё из школьного курса истории знаем, что Османская Империя была страной крайне, мягко говоря, некомфортной для религиозных меньшинств и в первую очередь христиан. Собственно, притеснение христиан было если и не причиной, то уж точно поводом для большинства русско-турецких войн, которых за последние 300 лет случилось около десятка. Однако же, несмотря на это, Константинополь (так Стамбул назывался в международных документах до 1926 года, против чего Турция не возражала), вплоть до Первой мировой войны оставался городом, в котором мусульмане не имели явного большинства - к 1914 году до половины населения столицы империи составляли православные христиане (в основном греки), армяне и евреи. Однако светской европеизированной Турецкой республике менее чем за столетие вполне удалось то, что не смогли сделать османские владыки, которые по совместительству были калифами мусульманского мира - превратить Стамбул в моноэтничный и монорелигиозный город. Особенно это чувствуется при поездке в квартал Фенер (он же Фанар), который находится на берегу Золотого Рога всего в пятнадцати минутах езды от Святой Софии и который вплоть до середины века в основном населялся греками - потомками жителей ещё византийского Константинополя. Туристы посещают его редко, но при наличии пары-тройки свободных часов сюда несомненно стоит заехать. Особенно эта экскурсия рекомендуется тем, кто по свежему впечатлению воспринимает Стамбул как вполне современный европейский город.

Разумеется, константинопольские греки были людьми разного достатка и селились в самых разных районах города. Но Фанар традиционно был местом сосредоточения греческой элиты, которая традиционно поставляла образованных людей и искусных торговцев как Османской, так и Российской империи, да и не только им, впрочем. Слово "фанариоты" приходилось слышать? Вот-вот, это именно собирательное название выходцев из этого квартала. Фанар был абсолютно греческим и православным до 1920-х годов, когда турки продолжили планомерно выполнять свою программу по очищению города и страны от "чужеродных элементов", начатую с армян в 1915 году. Сначала был принудительный "обмен населением" после Лозаннского мирного договора 1923 года, потом греческое меньшинство было систематически лишено всех признаков внутреннего самоуправления, которое оно имело при османах (несмотря на своё подчинённое положение в империи). Потом, во время Второй мировой, турецкое правительство обложило христиан дискриминационным налогом на имущество, делая всё, чтобы турецкие христиане покинули страну, в которой они были гораздо более коренным населением, чем сами турки. Но, несмотря на всё это, многие греки ещё продолжали цепляться за свою родину - к 1955 году их оставалось в Стамбуле до 10% населения. Тогда правительство спровоцировало серию погромов, которое вызвало уже практически последний массовый исход. Спонсируемая правительством иммиграция турок из самых бедных деревень Анатолии сделала своё дело: считается, что последний грек-фанариот умер в своём доме в 1985 году, и к сегодняшнему дню в стране осталось от всего 2 до 3 тысяч православных греков, в основном преклонного возраста. Можно с уверенностью сказать, что через пару десятилетий история православного христианства в Турции закончится - через почти две тысячи лет после начала.

Приезжающих в Фанар любопытствующих (довольно, впрочем, малочисленных) встречает, как обычно, мини-рынок сувениров, который отличает от прочих подобных рынков разве что наличие рекламных надписей на греческом языке



Read more...Collapse )

Latest Month

October 2019
S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com
Designed by Lilia Ahner