?

Log in

No account? Create an account

Entries by category: путешествия

Гвалиор.

Начало тут

На следующее утро мы наконец-то покинули "Золотой Треугольник", по которому толпами передвигаются нестриженные белошёрстные бараны, что давало некоторую надежду на то, что впредь первоначальные аппетиты местного населения, с которым мы пересекаемся, будут несколько умереннее. Конечно, места, по которым мы путешествовали впоследствии, тоже нельзя назвать зоной без иностранцев, но по крайней мере они попадают туда в основном на поездах и самолётах, и далеко не в таком количестве, как в Агру с Джайпуром. Хуже было другое - эти территории были для Притпала незнакомы точно так же, как и для нас. Дело в том, что Нанак, первый гуру сикхского народа, не только заповедал своим духовным сыновьям всегда носить пять сакральных предметов (тюрбан, расчёску, стальной браслет, трусы до колен и меч) но и категорически возбранил им пользоваться электронными средствами навигации. Только этим я могу объяснить, что наш благочестивый Притпал, обладавший не только смартфоном с мобильным интернетом, но и встроенной в панель приборов системой ЖПС, так ни разу ими не воспользовался, предпочитая вместо этого спрашивать дорогу у встречных индусов. Причём делал он это так. Заблудившись в очередной раз (а учитывая обычное для Индии отсутствие дорожных указателей в городах, это происходило очень часто), он останавливался где-нибудь на углу, вперивал немигающий взгляд в какого-либо злосчастного индуса, прохлаждавшегося в тени своего придорожного магазинчика, и подзывал его к себе резким кивком тюрбана. Индус при этом, как правило, снимался с места в карьер, что твоя борзая, и мчался к нашему автобусу на полусогнутых. Доминирующий Притпал, задрав нос как можно выше и не глядя на собеседника, задавал ему отрывистый лающий вопрос. Индус, подобострастно кланяясь, рассыпался в объяснениях, после чего милостивый Притпал отпускал его восвояси живым важным кивком тюрбана, и индус, не разогнувшись, мчался обратно. А поскольку задавать уточняющие вопросы нашему водителю не позволяло всё то же чувство превосходства, я не помню случая. чтобы мы нашли нужное место менее чем с пятой попытки. Вот такое магическое воздействие оказывает на простолюдинов народ, традиционно поставляющий лучшие кадры для армии и полиции. На моей памяти окорот Притпалу был дан только однажды, зато по-крупному.

Впервые мы увидели эти процедуры во всей совершенной красе в городе Гвалиоре, куда мы решили завернуть, поскольку полагали, что расстояние между пунктами ночлега невелико и грех не посмотреть достопримечательности по дороге, тем более что дорога между Агрой и Гвалиором была пока ещё автострадой



Read more...Collapse )

Tags:

Агра. Часть 3.

Начало тут

Государственный Магазин не обманул моих ожиданий. Ровным счётом ничего государственного в нём не оказалось - это была двухэтажная лавка в пыльном переулке на окраине, специализировавшаяся на реализации исключительно мраморных слоников разного размера с инкрустацией из разного рода цветных поделочных камней. Владелец или приказчик (кто их там разберёт) с ходу предложил нам располагаться как дома и предложил на выбор бесплатно кока-колу, пиво или виски (!!!). К исходу четвёртого дня путешествия я уже окончательно уяснил, в какую страну попал, и морально приготовился к грандиозному обувалову, хотя пива всё же истребовал - для себя и для коллег. И действительно, немедленно вслед за пивом, которое оказалось даже холодным, последовал широко известный аттракцион под названием "Купи слона". Как нам объяснили добрые хозяева, при определении цены слона надо смотреть не на его размер, а на количество вставленных в него камушков, потому что это очень тонкая и кропотливая Работа. Мрамор же, как объяснил нам всё тот же продавец, здесь употребляется исключительно той же самой марки, которая шла на строительство Тадж-Махала. "Ну, будут драть" - подумал я подобно герою булгаковской повести и не ошибся. Цену на выбранные нами экземпляры озвучили такую, что от неё содрогнулся бы сам джихангир Акбар, а он был человек небедный и щедрый. По моим скромным прикидкам, при таких расценках только на витринах магазина стояло слоников примерно тысяч на семьдесят нерупий, а при абсолютно полном отсутствии других покупателей хитрожопые владельцы зарядили даже не пять, а десять концов, используя бесплатное пиво как потенциальный затупитель внимания. Но номер не прошёл, и в итоге покупки совершил только Мошиах, который торговался как раненый лев и сбил цену за пару миниатюрных слонят ровно вдвое по сравнению с изначально объявленными ста долларами. Размер приобретения вы можете оценить по этой-вот фотографии, где ладонь покупателя фигурирует для масштаба.



Read more...Collapse )

Tags:

Агра. Часть 2.

Начало тут

После Тадж-Махала практичный Притпал объявил, что уж здесь-то нам обязательно нужно заехать в Государственный Магазин. То ли в Индии до сих пор не в курсе, что Советского Союза нет уже 25 лет, то ли сказывается история их собственного "некапиталистического пути развития", но они почему-то считают, что при упоминании такого слова турист должен проникнуться его величием, поверить, что там якобы не Обманывают и следовать куда скажут как крыса за дудочкой. Мы, разумеется, тут же дружно отказались, но Притпал важно заметил, что помимо магазина там находится ещё и Офис в котором можно и нужно будет расплатиться карточкой за его неоценимые услуги. Ну что ж, неизбежность есть неизбежность. Единственное - мы добились отсрочки приговора, уговорив нашего Харона поехать в Государственный Магазин уже после Красного форта.

Красный Форт считается второй по значимости достопримечательностью Агры и на пару с Тадж-Махалом внесён отдельной строкой в список всемирного наследия ЮНЕСКО, коих в Индии, к слову, 35 штук.



Read more...Collapse )

Tags:

Агра. Часть 1.



Начало тут

Наш первый вечер в Агре ознаменовался очередным триумфом индийского национального характера.

Привезя нас в отель и оказав помощь в выгрузке вещей, учтивейший Притпал сложил ладони домиком и сообщил, что завтра утром к нему присоединится обещанный нам заранее гид по городу, т.е. в этом случае агентство надуло нас не на сто процентов, а на все пятьдесят. Растроганные такой честностью, мы помахали ему ручкой и задумались о вечернем времяпрепровождении. Вообще-то изначально, когда я занимался бронированием гостиниц, я очень обрадовался, увидев в Агре недорогое предложение по отелю Amra, снабжённому бассейном и рассчитывал посвятить этот и следующий вечер омовениям и неге. И всем компаньонам строго-настрого сказал взять с собой плавки. Ага. По заселению в гостиницу выяснилось, что по случаю приближающегося юбилей независимости Индии бассейн закрыт на ремонт навсегда. А я-то разлакомился на удивление недорогим предложением, ага. Впрочем, Бог с ними. Самое дивное получилось с вечерним приёмом пищи. Когда я поинтересовался у персонала, где тут в Агре можно хорошо и со вкусом покушать, то получил совершенно ожидаемый ответ - "А зачем вам куда то идти? У нас тут прекрасный ресторан". Ресторан оказался не то что бы прекрасным, но приемлемым, точно таким же, как и все прочие в ближайшей окрестности, в чём я убедился, прогулявшись по близлежащему району. В конце концов жареную курицу хотя и можно испортить, но довольно трудно. Но нет же. В этот вечер мой коллега по путешествию суровый спартач Дмитрий восстал против угнетения, подобно своему небесному патрону и потребовал на ужын тибетских пельменей-момо, которые, по его словасм, должны очень вкусно приготовлять в какой-то забегаловке, расположенной напротив гостиницы "Марриотт". Об этом он прочитал ещё в Москве на сайте Трипадвайзор и наотрез отказывался покидать Индию без посещения этого божественного места. Ну ладно, мы всегда готовы положить живот за други своя. Поймали туктукеров. О, Йес, сэр! - сказали они - Ви ноу зыс вери гуд плейс! - и отвезли нас совсем в другую сторону, в забегаловку своего очередного двоюродного брата. Мне было совсем всё равно, но коллеги пошли на принцип, послали незадачливых бизнесменов в жопу и поймали такси, причём практически даже новое, надеясь, что водитель такого автомобиля по местным меркам почти что брахман и жульничать не будет. Он и не сжульничал. Он просто не знал, где в его городе находится гостиница "Марриотт", и никто не знал, хотя мы записали название на бумажке, которую таксист совал под нос каждому, у кого он спрашивал дорогу (а делал он это раз десять). В итоге привёз нас к гостинице под названием Merit и гордо сказал - Хиа юр ар, сэр! Пришлось плюнуть и ехать домой (хорошо хоть карточку с адресом захватили). А гостиница "Мариотт" в Агре действительно есть, я потом на их сайте проверил.

Притпал не обманул; наутро он появился у наших дверей в назначенный час в сопровождении бойкого вертлявого юноши, отрапортовавшего, что он и есть наш предоплаченный гид, готовый показать нам всё что угодно, начиная с Тадж-Махала. Ехать, правда, пришлось в укороченном составе, потому что могучий сибирский Лось оказался настигнут неожиданной неприятностью и наотрез отказался отходить от своего номера далее чем на десять метров. С одной стороны, это было даже несколько эклектично - приехать в Индию и просрать её самую главную достопримечательность. с другой - возникали серьёзные вопросы по нашему дальнейшему передвижению по стране, ибо страшных рассказов о подобного рода недугах в Индии мы наслушались и начитались предостаточно. Впрочем, в итоге всё обошлось и болезный посетил Тадж-Махал самостоятельно уже ближе к вечеру.

На входе в Тадж-Махал разграничение между индусами и иностранцами проявляется особенно выпукло. Оно обусловлено тем, что разница в цене билета здесь является совсем уж неприличной и составляет 50 и 1000 рупий соответственно. Правда, за свои кровные 950 белый сахиб получает и ряд привилегий. Во-первых, он покупает билет в отдельной кассе и не выстаивает общую очередь, которая к моменту нашего выхода оттуда достигла совершенно циклопических размеров (на фотографии поместилась где-то треть её)



Read more...Collapse )

Tags:

Фатехпур Сикри. Часть 1.

Начало тут.

Вот тут мне все пишут: ой, ай, почитали ваши заметки и никогда не поедем в Индию. А напрасно, напрасно - помимо очевидных минусов у Индии есть и немало плюсов. В частности, по количеству разных исторических архитектурных памятников, причём в прекрасном состоянии, с Индией мало какая страна потягается. Вот конкретной пример. Поначалу мы планировали просто проехать из Джайпура в Агру, и всё. И уже только при более детальной проработке плана поездки выяснилось, что недалеко от Агры и буквально в километре от нашей дороги находится очередное всемирное наследие, которое, судя по фотографиям и описаниям, не посетить было просто грех Так мы и поступили.

Утро у нас задалось не очень, потому что накануне некоторым несознательным персонажам очень захотелось продегустировать свежекупленный в Розовом городе гоанский ром Old Monk, который почему-то очень нахваливают многие люди, посещавшие это гнездо наркомании, разврата и дауншифтинга. Мне так он показался чересчур приторным, так что если делать из него коктейль Куба-либре, то вместо кока-колы нужно брать как минимум тоник, а то и вообще отвар хинной коры, но за неимением гербовой пишем на простой. Этой ситуацией немедленно попытался воспользоваться сообразительный Притпал, который и вправду закупил в ближайшем ликёр-шопе баночного пива и погрузил его в заботливо захваченный из дому холодильный ящик. И немедленно прогорел на этом, казалось бы, беспроигрышном предприятии. Дело в том, что избранный в своё время ещё Джавахарлалом Неру некапиталистический путь развития Индии до сих пор проявляется в самых неожиданных аспектах. В частности, с пивом в Индии (по крайней мере в посещённых нами местах) дело обстоит примерно как в позднем СССР - в продаже имеются два его сорта: пиво есть и пива нет Кингфишер лагер и Кингфишер стронг. С зимородком на этикетке. Отличаются они, во-первых, цветом эой самой этикетки, а во-вторых - крепостью. Первое, четырёхградусное, можно в принципе описать одной фразой - мокрое, и уже хорошо. Второе же имеет содержание этилового спирту в два раза бОльшее и понять, что это такое, может только тот, кто в благословенные 90-е пивал легендарный Амстердамский навигатор. Так вот, кингфишер-стронг ровно в три раза пакостнее. В том месте, где мы остановились в первое своё индийское утро, мы пили как раз кингфишер-стронг просто потому что там не было ничего другого, да и не знали мы тогда, что это за антрацит пылающий. А зоркий Притпал это подсмотрел, решил, что это наше любимое Пиво, да и набил им свой ящик доверху. Не угадал. Впоследствии мы всё же несколько раз брали у него эту жидкость, но чисто для поддержания баланса отношений.

Сама по себе дорога из Джайпура в Агру непримечательна. Проходит она по плоской и безлесной местности, населённые пункты обходит стороной, так что пейзаж иногда вызывает некоторое удивление: а где же, в конце концов, прячутся все эти полтора миллиарда человек? Единственное, что оживляет окрестности, так это равномерно разбросанные по местности высокие дымящие трубы разной степени кривости. Иногда из одной точки их можно увидеть более десятка.



Read more...Collapse )

Tags:

Джайпур. Часть 4.

Начало тут

недалеко от дворца находится, пожалуй, самая узнаваемая достопримечательность Джайпура - Хава Махал. По крайней мере так пишут: лично я, несмотря на всю свою любознательность, до приезда в Индию не знал. что этот дворец существует в природе. Согласно исторически хроникам, он был построен в конце 18 века местным махараджей специально для своих жён и наложниц, которые могли с его высоты наблюдать за биением жизни внизу, в городе и на базарах, не опасаясь назойливого внимания папарацци.



Read more...Collapse )

Tags:

Джайпур. Часть 3.

Начало тут

После осмотра самого большого из виденных мною крысятников услужливейший Притпал вежливо осведомился, любим ли мы животных. Получив утвердительный ответ, он тут же предложил свозить нас в "заповедник слонов". Мы очень хорошо представляли себе, что это будет очередное разводилово с настойчивыми предложениями покататься и дали отрицательный ответ. Тогда в качестве компенсации морального вреда наш гаврила завёз нас пообедать в "вери чип энд вери гуд ресторант", где цены были такие, что у нас у всех глаза на лоб полезли. Даже один из самых известных и звёздных ресторанов Дели, который мы специально искали в предпоследний день поездки, оказался значительно дешевле. В довершение всего там выступал местный псевдофольклорный ансамбль с мальчиком плясуном, который под дудение бубнов и ритмичный стук флейт изображал дореволюционные индийские танцы. Я не очень хорошо понимаю язык тела, но от всего этого так явственно веяло словом "бакшиш", что мы быстренько заглотили по куриному супчику и откланялись.

Следующим номером программы был Старый город, называемый ещё Розовым. Тут как раз никакого преувеличения нет, ибо фасады всех строений в этом районе выкрашены именно в этот цвет. и нарушение этого правила, по словам Притпала, карается зинданом. Как и положено старым городам, он обнесён крепостной стеною с воротами.



Read more...Collapse )

Tags:

Джайпур. Часть 2.

Начало тут.

С утра нас у входа встретил любезный Притпал, вновь водрузивший на себя розовый тюрбан. Обещанного Кумаром (и включенного в стоимость) гида по Джайпуру при нём, правда, не было, но я этому уже не удивился. Кстати, наш последующий опыт показал, что полезность гидов именно как источника информации по достопримечательным местам довольно спорная, они редко знают что-то за пределами путеводителя или аудиогида, или же не хотят париться и рассказывать лишнего. Но как гаджет для ориентации в пространстве или разгона попрошаек - вполне. Первым местом, куда мы попали, просочившись сквозь пробки старого города был так называемый Форт Амбер, находящийся километрах в десяти от города. Несмотря на то, что этот комплекс строений действительно довольно интенсивно-жёлтого цвета, перводить его название как "Янтарный" совершенно неправильно, так как имя ему дала местная деревушка, а ей, в свою очередь, одно из многочисленных имён бога Шивы.



Read more...Collapse )

Tags:

Джайпур. Часть 1.



Начало тут.

Разместившись в гостинице, мы распростились с нашим Притпалом до утра, ибо на этот день у нас ничего запланировано не было, а экскурсии по городу должны были состояться назавтра. После чего немедленно завалились дрыхнуть. Но конкретно у меня дрыхнуть не получилось (я вообще всегда в поездках сплю крайне мало - от впечатлений, наверное) и, повоорочавшись часа три, я решил всё же сходить прогуляться. Для начала же сходил выпить чаю в гостиничный ресторан, удобно разместившийся на её крыше. Ресторан был не только безалкогольным, но и строго вегетарьянским, так что на завтрак там нельзя было получить даже омлета. Но индийский чай там по крайней мере был. Должен, кстати, сообщить тем, кто не в курсе, что индийский чай значительно отличается от того, который здесь пьём мы. Во-первых, его заваривают вместе со специями. Состав везде разный, но обычно чувствуется привкус кардамона, имбиря и иногда корицы. Во-вторых, его пьют с изрядным количеством молока. В-третьих, по-нашим меркам он очень сладкий, причём к уже переслащённому чаю тебе обычно приносят ещё пару пакетиков - ну, чтоб наверняка слиплось. Но для индийцев это как раз в порядке вещей - у них в принципе все сладости невероятно приторные, и даже в местную газировку бухают столько сахара, что кока-кола на их фоне кажется нарзаном. С высоты террасы были хорошо видны окрестности, а на нашей улице наблюдалось явное биение жизни. А поскольку я сюда приехал в частности затем, чтобы ощутить это биение, надо было идти.



Read more...Collapse )

Tags:



Решение поехать в этом году в Индию было удивительно неожиданным и спонтанным. Ещё в ноябре, на заседании актива нашей сплочённой команды, которой в этом декабре исполняется десять лет (десять лет, да! В России браки столько не держатся), рассмотрела и утвердила в качестве основных вариантов Марокко и север Эфиопии. Я ещё активно лоббировал Бирму, но её жёстко заветировал obskurant, который по иронии судьбы в итоге никуда и не поехал. Но в конце концов случилось то, что случилось. Кто-то имел романтические планы на Марокко, кого-то смутил чрезвычайно конский ценник на билеты до Эфиопии и в итоге как-то сама собой всплыла Индия, которую мы никогда в принципе не рассматривали как цель поездки, благо Аэрофлот предлагал очень дешёвый тариф. После выкупа билетов маршрут утрясался месяца два (страна-то громадная), и в итоге сформировался гибрид сахибской поездки по т.н. Золотому Треугольнику и индусского паломничества, а именно трасса Дели - Джайпур - Агра - Кхаджурахо - Варанаси - Дели, причём основную часть маршрута предполагалось пройти на микроавтобусе с местным гаврилой, а уж из Варанаси возвращаться своим ходом. Экзотический индийский поезд в итоге был отвергнут из-за расстояния и не очень удобного расписания, так что остановились на банальном перелёте. А поскольку бОльшая часть маршрута пришлась на штаты Уттар-Прадеш и Мадхья-Прадеш, наша поездка в итоге получила кодовое название, отражённое в заголовке.

На планировании серьёзно сказалась произошедшая в последнее десятилетие революция в области средств связи. Если раньше мы ехали абсолютно наугад и искали гаврил и гостиницы непосредственно на месте, то сейчас все места проживания были по-взрослому забронированы через букинг-ком, ну а гаврилу я нашёл посредством Трипадвайзера. Гаврила, а точнее, менеджер, занимавшийся их разведением, оказался чрезвычайно активным предпринимателем. он постоянно забрасывал меня письмами, уточняющими даты и пункты поездки, время прибытия и убытия, а также как мы собираемся платить - наличными долларами или кредитной картой. При этом он особенно упирал на то, что картой лучше, потому что мы очень сильно сэкономим на банковском проценте. Я даже слегка восхитился его организованностью и клиентоориентированностью, что противоречило абсолютно всему, что я раньше знал и слышал про индийцев. Отрезвление пришло позже, но обо всём будет по порядку. Наконец за две недели до отлёта этот бизнесмен с чрезвычайно распространённой в Индии говорящей фамилией Кумар сообщил мне, что на наш маршрут назначен микроавтобус Темпо Тревеллер с водителем по имени Притпал Сингх. "Ага" - подумал я - "сикх. Может, оно и к лучшему". Долго ли, коротко ли, но днём 22 февраля четверо путешественников на свою жопу встретились в аэропорту-шереметьево и отбыли в Дели, куда мы должны были прилететь примерно в полночь местного времени.

То, что мы летим в довольно странное место, проявилось уже в самолёте. В частности, на протяжении всего полёта по салону ходил в хлам просветлённый лядащий мужичок лет пятидесяти с пятном цвета детской неожиданности во лбу и облачённый в хламиду точно такого же цвета, и продавал всем желающим ведическую литературу. На мой немой вопрос он ответил, что он впервые попал в Индию в 1996 году, был ею ударен и с тех пор пребывает в эдаком состоянии. Я всё ждал, когда же мне предложат самостирающиеся носки и инфразвуковую карманную бритву (секретная разработка индийского ВПК), но их, видимо, не пропустила на борт бдительная охрана, а зря.

По прилёте, пройдя все положенные формальности, мы обнаружили вполне себе чистый и ухоженный аэропорт, а на выходе из него - нашего сикха в белоснежной хлопковой рубашке и шёлковом розовом тюрбане - наряд, в котором он пребывал все десять дней, не считая пары моментов, когда он менял свой головной убор на точно такой же, но голубого цвета.



Read more...Collapse )

Tags:



Начало тут

Официально одобренное место встречи заката в Вади-Раме одно, поэтому к определённому часу сюда съезжаются все джипы с туристами, курсирующие по пустыне. В связи с низким сезоном, да и общей ситуацией в регионе таковых нашлось штуки три. Поскольку стоянка здесь довольно долгая, то водители с удовольствием используют этот промежуток времени для того, чтобы передохнуть и побалакать за жизнь. Впрочем, на разговоры тянет не всех. благо и так живут в одной деревне. Наш водитель, например, уселся на песок, прикрыл голову куфия и погрузился в сладостные мечты о своей хабиби, ароматном пилаве с верблюжьей ногой и о чашечке крепкого сладкого чаю с кальяном.



Read more...Collapse )


Начало тут

Принятое утром решение было очевидным и единогласным - ни в какую Петру по новой не идти, и даже obskurant не изъявил желания прокатиться с ветерком в скрипучем и стремительном бедуинском фаэтоне. А это означало, что торопиться нам с утра особо некуда, потому что от Петры до Вади Рама ехать часа два, а появляться там раньше двух часов пополудни нет смысла. Правда, оставалась ещё одна дилемма - ночевать ли нам прямо там или же переместиться в приморскую Акабу, до которой от Вади Рама примерно час езды. Хозяин гостиницы, в которой мы жили в Аммане, очень склонял нас к первому варианту, обещая на ужин ароматный пилав с запечённой верблюжьей ляжкой, танец живота в исполнении очаровательных зейнаб и хабиби и оздоровительный сон в бедуинской палатке под пустынным звёздным небом. И всё это могло быть нашим за какую-то смешную, по его уверению, сумму в 300 долларов. И дабы окончательно уговорить нас на это первобытное безумство и вдобавок усовестить, прислал нам из столицы того самого водителя, с которым мы ездили по долине Иордана, хотя мы его ни о чём таком не просили. Правда, в этом превосходном плане было два изъяна. Во-первых, это действительно середина пустыни без значимых населённых пунктов и с непонятной инфраструктурой, точнее, с понятной в смысле её полного отсутствия. А значит, возникают вопросы, как с утра добраться до израильской границы, ибо в означенную сумму входил только трансфер туда, но никак не оттуда. А во-вторых, у нас всё закончилось, ну а Акаба является зоной свободной торговли со всеми вытекающими последствиями. Да и вообще изображать из себя богов-императоров Дюны, даже и одну ночь, не было никакого желания. Так что пришлось нам вежливо, но твёрдо отправить заламывающего руки водилу домой и просто договориться о перевозке с таксистами, благо по этому маршруту там возит любой.

Теперь - что такое Вади Рам и зачем нам туда было надо? Вообще "вади" по-арабски означает высохшее русло реки, но вообще так называется местность в пустыне площадью примерно с Москву в пределах МКАД и объявленное национальным парком. Соответственно и кататься там можно только по специально отведённому маршруту - по приезде в деревню, где находится управление парка, туристов пересаживают в подобие джипов с открытым кузовом ну и дальше возят по пустыне. Но Вади Рам - это не просто пустыня, иначе кому бы он сдался. Он примечателен своими скалами-останцами, некоторые из которых имеют высоту от основания до вершины более километра.



Read more...Collapse )


Начало тут

Как я говорил, спускаться к бывшему центру города у нас уже не было времени, так что пришлось обогнуть его сверху и заодно сделать перу обзорных снимков. По сравнению с уже виденным раньше, как видите, ничего особо впечатляющего. А по сравненbю с целью нашего последнего забега - тем более.



Read more...Collapse )

Между прочим



Между прочим, вчера никто из читанных и слышанных мною комментаторов, в т.ч. и профессиональных, не упомянул, что на сирийских картах не только тот огрызок территории, над которым якобы пролетел Су-24, но и вся южная турецкая провинция Хатай обозначаются как часть Сирии. Эта территория с тогда ещё арабским большинством была передана Францией Турции незадолго до окончания её мандата над Сирией, видимо, с тем, чтобы облегчить мучения умирающему от цирроза Мустафе Кемалю. Сирия же этот акт никогда не признавала (по крайней мере, так было в начале 2000-х годов).

В качестве доказательства выкладываю скан карты, с которой я в своё время ездил по Сирии. Не всю, конечно - только интересующий нас участок, легенду и выходные данные. Обратите внимание, что нынешняя турецко-сирийская граница обозначена тут как "временная", а международная граница проходит гораздо севернее. Карта, правда, более раннего года выпуска, чем я думал, но я её раздобыл в государственном туристическом бюро Дамаска в 2001 году. Сирия тогда по своему политическому устройству была весьма похожа на СССР, так что вероятность появления в государственном учреждении карт, не выражающих официальную точку зрения, я расцениваю как гипотетическую. И на всех других виденных мною картах и плакатах контуры Сирии включали провинцию Хатай; это я помню очень хорошо, т.к. специально обращал на это внимание.



Read more...Collapse )


Начало тут.

Как выяснилось впоследствии, решение последовать за организованной группой было совершенно правильным, поскольку разного рода троп в Петре очень много, а вот с указателями здесь совсем беда. Зато посмотрели много интересного, чего 99% посетителей не видит, и почти не заблудились. Конечно, некоторые произведения древнеарабских архитекторов и скульпторов безжалостное время совсем не пощадило. Например, вот этот вот очевидный слон значится в каталоге достопримечательностей как "лев". Но если присмотрешься к хвосту понимаешь - и в самом деле, скорее всего лев.



Read more...Collapse )


Не хотел больше писать про нобелевскую лауреатшу, но она определённо не даёт про себя забыть. Вот её свежее интервью украинскому (ну разумеется) телеканалу, точнее один-единственный абзац из него.

"эти бандеровцы спасли мне жизнь, когда мне было больше годика, мы жили в Ивано-Франковске, тогда ничего не продавали советским офицерам, отец, он - летчик, их стояла авиационная часть и его товарищи каким-то образом бросили его через стены в женский монастырь. Он пришел к этой настоятельнице, стал перед ней на колени и сказал, что "ты можешь со мной все, что хочешь сделать, но спаси моего ребенка!". Ну и рассказал, что я умираю от рахита (это 50-е годы). Она сказала, чтобы жена приходила и каждый день она будет получать пол-литра козьего молока. Так что бандеровцы спасли мне жизнь."

Я обратил на него внимание потому, что в этом крохотном абзаце мадам Алексиевич умудрилась соврать аж четыре раза:

1) От рахита не умирают

2) Козье молоко рахит не вылечивает. В СССР, да и не только там, ещё с довоенных времён профилактику и лечение рахита осуществляли с помощью витамина Д, иначе говоря, банального рыбьего жира. Можете ради интереса поспрашивать своих родителей (кто постарше) или дедушек-бабушек (кто помоложе) - пичканье рыбьим жиром у них, как правило, одно из самых сильных воспоминаний детства. Ну и ещё ультрафиолетовая лампа. И я никогда не поверю, что в военном гарнизоне не было таких элементарных вещей, тем более в лётной части.

3) Про "бойкот советских оккупантов" опять же полное враньё хотя бы потому, что значительная часть населения была настроена вполне просоветски, об этом много и сказано и понаписано. Да и подумайте сами - стали бы рыночные торговцы фрондировать подобным образом в 1950 году?

4) В Ивано-Франковской (тогда Станиславской) области на тот момент не было действующих женских монастырей. Ближайшим был Кременцкий, на границе Тернопольской и Ровенской областей.

И если мадам врёт как дышит даже по поводу своей собственной биографии, можно вообразить, какова достоверность её "нон-фикшна".


начало тут

Да, а вот с лестницей, по которой мы попёрлись вверх, случилась незадача. Памятуя о вчерашнем внезапном казсе, я не хотел особо переутомлять коллег и решил провести их только по самым запоминающимся местам, а именно через центр города и т.н. Монастырь, рассказ о котором будет сильно позже. Но, к сожалению, я слишком сильно положился на свои девятилетней давности воспоминания, а ещё и на карту в Лонели Плэнет, по масштабу которой явствовало, что Петра вообще-то очень маленькая и оббежать её всю за день - раз плюнуть. Я, помню, ещё подивился - вроде бы по первому разу Петра совершенно не показалась мне компактной - но не верить карте в столь уважаемом издании было как-то глупо, и мы пошли, точнее, потащились, вверх.

Надо сказать, что физическая усталость по крайней мере компенсировалась прекрасными видами на долину и вырубленные в окружающих скалах дворцы, гробницы и театры.



Read more...Collapse )


Начало тут

С Петрой у нас, как водится, вышел некий казус. Памятуя о том, как нам в прошлый приезд приходилось долго и много ходить по пересечённой местности, а также о бешеных толпах организованных автобусных туристов, я ещё с самого Бейрута стал строго-настрого говорить всем, что перед походом по Петре нужно категорически отказаться от какого-либо употребления опьяняющих напитков, потому что иначе экскурсия превратится в совершеннейшее насилие над организмом. Ну максимум одну кружку Пива. Или две. Но никак не больше. Тем более что прийти на кассу следовало часов в семь, когда народу ещё мало, фотографировать никто не мешает - да и вообще раннее утро является наилучшим временем для съёмок. В отличие, кстати, от вечера, но этот кажущийся парадокс я разъясню позже со всей наглядностью. И в дальнейшем повторял свои аргументы, как мантру, каждый Божий вечер. И не по одному разу. Я думаю, вы уже начинаете догадываться, насколько плодотворными оказались в итоге мои старания. Дело в том, что по заселении в гостиницу мы отправились по-быстрому отужинать и потом на боковую. Но в поисках ресторана повернули не налево, а направо. что привело к поистине фатальному результату. Дело в том, что Пиво в этом заведении (а оно вообще в городке Вади-Муса, пристроенном к старой Петре и существующем только благодаря туристам, попадается далеко не в каждой харчевне) стоило семь динаров бокал. Напомню, это десять долларов. Это нас расстроило до такой невозможности, что мы ограничились только одним бокалом, а заказывать по второму душила здоровенная мусульманская Жаба. Возвратившись в номер я посмотрел то, чем обладаем, и среди прочего нашёл початую бутылку купленной в аэропорту водки-абсолют, в которой ещё плескалось грамм двести. Обменявшись взглядами с коллегами, я понял, что мнения у всех солидарны и надо допить хотя бы это, раз уж пиво такое дорогое. Но больше ни-ни. Допили. Сидим, беседуем, однако расходиться баиньки отчего-то никто не собирается. Видя такое дело, я демонстративно разделся и залез под одеяло, дабы воздействовать на всех личным примером. Не расходятся. Так проходит ещё минут десять. И тут наш сибирский Лось без предисловий вскакивает со своего места и с криком "А хули вы тут менжуетесь?" хватает - нет, не бутылку с запретным напитком, а оставшиеся от захваченных из дому припасов полпалки сырокопчёной колбасы и быстро стругает её моим же швейцарским ножом. Это, значит, чтобы обратной дороги не было. Психолог-самоучка, едрить-переедрить. Вот так в итоге и получилось, что мы добили всё, что у нас оставалось с собой, после чего перспектива раннего похода в Петру стала уж совсем гипотетической.

В итоге ни в какие семь утра мы в Петру не пошли. Не пошли и в восемь. Собрать коллег и выпнуть их с постоялого двора мне удалось только часов в девять, благо идти до касс было метров триста. Правда, не обошлось без потерь - obskurant объявил, что ебись оно всё ослом и никуда он не пойдёт. На кассе, по счастью, стало ясно, что по крайней мере одна проблема отпала - народу было всего ничего. При этом девять лет назад мне пришлось таки постоять в очереди минут пятнадцать, но это ещё цветочки: мой немецкий друг, бывавший здесь ещё подростком в начале восьмидесятых, говорил мне, что они стояли в очереди за билетами около двух часов. Да, и о билетах. В 2006 году однодневный билет стоил 20 динаров. За прошедшее время его цена возросла до пятидесяти, то-есть ровно в два с половиной раза. Я это жлобство даже комментировать не стану.

Ну да ладно, пора перейти и собственно к Петре. Я не буду углубляться в исторические хроники, место известное, как-никак попало в список новых семи чудес света. Скажу только, что расцвет данного города пришёлся на начало нашей эры, построен он был набатеями (предками современных арабов), которые очень плотно сели на тогдашних караванных путях, но веку к восьмому с изменением торговых маршрутов Петра была совершенно заброшена и вновь "открыта" европейцами только в начале 19 века. Развалины города начинаются практически от самого входа на территорию.



Read more...Collapse )


Начало тут

Самая значительная (да и, пожалуй, единственная) достопримечательность Королевского шоссе - это крепость Керак, находящаяся в центре одноимённого города. Конечно, ей далеко до знаменитого сирийского Крак-де-Шевалье, в который в своё время не попал из-за того, что в аккурат тогда, когда я путешествовал по Сирии, замок был закрыт на реставрацию. А теперь туда в обозримом будущем не попадёшь вообще. Впрочем, не будем о грустном. Иорданский Керак, конечно, сохранился в меньшей степени (по крайней мере это было справедливо до сирийской войны) и к тому же находится посреди жилых кварталов, что несколько снижает впечатления при взгляде на него снизу.



Read more...Collapse )


Начало тут.

Главные достопримечательности Иордании, а именно Петра и Вади-Рам, находятся в южной части страны, ближе к Красному морю. Поскольку в те края ведёт два шоссе, перед путешественниками стоит выбор - попасть туда быстро или помучиться. Мы решили, что лучше, конечно, помучиться и избрали западный вариант под названием King's Highway или Королевское шоссе, которое проходит по несколько более живописной горной местности. Восточное же шоссе (я по нему ездил в прошлый раз) построено через совершенно плоскую и безжизненную пустыню. Как ни странно на первый взгляд, но первой была построена именно более трудоёмкая Королевская дорога, но тому есть разумное объяснение - она проходит через все мало-мальские населённые пункты, поскольку органическая жизнь в Иордании сосредоточена поблизости от хоть каких-нибудь источников воды, а она бывает именно в горах. Вообще сам по себе этот маршрут чрезвычайно древний, а название не имеет никакого отношения к нынешней Хашимитской династии, а напоминает о временах, когда по этому же маршруту пролегал главный торговый путь между Египтом и Вавилонией.

Первым примечательным местом после Аммана на этой трассе является городок Мадаба, известный православной церковью, пол которой состоит из мозаичной карты 6-го века нашей эры.



Read more...Collapse )

Latest Month

October 2019
S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com
Designed by Lilia Ahner