?

Log in

No account? Create an account

Entries by category: природа



Начало тут

Заезд в каньон Асбирги (п.15. карты) мы запланировали в первую очередь потому, что о нём с восторгом отзываются исландские туристические странички и вообще исландские турагентства обязательно норовят завезти туда экскурсии. Не говоря уж о том, что у самых местных Асбирги пользуется большой популярностью. Естественно, к этому подковообразному феномену размером три на пять километров прилагается типично ухум-бухеевская легенда, что это якобы след, оставленный на земной тверди нервным копытом крылатого жеребца самого бога Одина. Более прозаическое объяснение гласит следующее. Во вполне себе исторически обозримые времена (эдак 2-3 тысячи лет назад) в центре острова произошло мощное извержение вулкана, вызвавшее мгновенное таяние больших ледовых масс. Последовавшая за этим колоссальная водяная лавина буквально вымыла этот каньон за считанные дни. Вот так-то.



Read more...Collapse )

Исландия. Водопады.



Начало тут

После инферно следующим пунктом был осмотр водопадов на реке Йокульсау-ау-Фьёдлюм в нациоанальном парке Йокульсарглийювюр - вот я как навострился произносить местные названия! Хорошая дикция в Исландии - навык совершенно необходимый. Достаточно просто перечислить названия некоторых виденных нами населённых пунктов: Хафнафьордюр, Мосфельсбайр, Эгильсстадир, Стиккисхольмюр и, наконец, мой любимый - Киркьюбайяклаустюр. Правда, до последнего мы по не зависящим от нас причинам так и не доехали. Но, справедливости ради, сложность названия - дело относительное. В частности, недавно я с удивлением узнал, что большинство западных европейцев не в состоянии без запинки произнести слово "Домодедово". И кто бы мог подумать.

К водопадам (а более всего нас интересовал крупнейший в Европе водопад Деттифосс, п.14. карты) от Мюватна можно добраться несколькими путями. Сперва надо некоторое время проехать по дороге №1 а потом свернуть налево на грунтовку либо перед мостом через Йокульсау, прости Господи, ау-Фьодлюм, либо сразу после него. От этого зависbn, на каком берегу Вы окажетесь, на левом или на правом. Мы избрали второй вариант, и, как выяснилось впоследствии, очень угадали.

Незадолго до нужного нам поворота мы увидели ещё одну развилку, украшенную такими-вот замечательными знаками. Это место очень любят фотографировать все туристы, оказывающиеся в этих краях. По указанной дороге, можно, во-первых, попасть к кратеру Аскья, который путеводители считают входящим в Топ-5 красивых мест Исландии, а потом, если у вас хватит бензина на 268 км, подзаправиться и ехать дальше на юг и в конце концов выбраться к Рейкьявику через середину острова. А если не хватит, то жопа вам. В тех краях не живёт вообще никто, даже тролли. Если повезёт, то ваши выбеленные ветром кости найдут года через два. А если не повезёт, то через три.

Аскья в нашем маршруте не значилась, поскольку при ограниченном времени неизбежно приходится чем-то жертвовать, так что мы поехали прямо и через некоторое время свернули налево.



Read more...Collapse )

Исландия. Инферно.



Начало тут

Утро следующего дня было для меня в некотором роде знаменательным, поскольку это было утро даже не просто моего дня рождения, а, страшно сказать, юбилея. Хоть этот юбилей и не празднуют, тем не менее в этот день общим решением я был освобождён от всех оброков и повинностей, включая самую обременительную - обязанность водить автомобиль. Поэтому за завтраком, приняв соответствующие подношения и поздравления, тут же немедленно выпил. Стало хорошо и настроение улучшилось. А изначально оно, надо сказать, было довольно минорным, потому что за ночь погода резко ухудшилась, над Мюватном висели сплошные низкие серые облака и иногда даже покрапывало.

На этот день нами был запланирован осмотр достопримечательностей т.н. Брильянтового кольца - такое название закрепилось за туристическими маршрутами северо-востока. Первым пунктом нашей поездки была так называемая Крафла (п.13. карты) - вулканическая местность, находящаяся всего в десятке километров от нашего отеля-елды. Но доехать до неё быстро нам так и не довелось, ибо, поднявшись по шоссе №1 на невысокую горушку, мы обнаружили справа внизу группу людей, расхаживавших по какой-то огороженной площадке и внимательно всматривавшихся в голую землю. Примерно так же во времена моего детства мы по весне искали грибы-шампиньоны в глинистых пустынях Мангышлака. Шампиньоны там на поверхность не вылезают, а образуют вокруг обильно встречающихся термитников кучки наподобие кротовых - вот их надо высматривать и по обнаружении раскапывать и срезать гриб, соблюдая известные меры предосторожности на случай, если там окажется какой-нибудь скорпион или тарантул. Термитников в Исландии отродясь не было, поэтому и на шампиньоны рассчитывать не приходилось, так что, изрядно заинтригованные, мы свернули посмотреть, а чем это они все там занимаются.



Read more...Collapse )


Начало тут

Город Хусавик известен не только экскурсиями к морским млекопитающим, но и своими музеями. Один из них - это музей китов, который нам настоятельно рекомендовала посетить канадская экскурсоводша, содержит много интересных экспонатов, в частности, полный скелет гренландского кита. Второй - это так называемый Исландский фаллологический (не путать с филологическим) музей, или же, говоря простым русским языком, музей хуеведения. Поскольку времени на оба музея у нас не было, угадайте с трёх раз, какой именно из двух мы выбрали для посещения




Read more...Collapse )

"Ведомости" на грибах



Уважаемый m_yu_sokolov навёл на потрясающую статью. Разумеется, из "Ведомостей". Подписанную аж тремя авторшами - Анастасией Дагаевой, Ольгой Петровой и Полиной Темериной (страна должна знать своих героев).

В небо на грибах

Lufthansa начала экспериментальные полеты на биотопливе. Пока оно стоит вдвое дороже обычного керосина. Но авиакомпания рассчитывает заработать, когда будут введены квоты на выбросы углекислого газа


А там небесно-прекрасное

Авиация — единственный вид транспорта, который в обозримом будущем (по данным IATA, это не менее 20-30 лет) продолжит работу на жидком топливе. Поэтому необходимо разрабатывать и испытывать альтернативные варианты, сообщила компания. Поставляет биотопливо (производится из грибов семейства рыжиковых, животных жиров и семян ятрофы) финская Neste Oil.

Уважаемые Анастасия Дагаева, Ольга Петрова и Полина Темерина! Я уж не знаю, какие там грибы вы привыкли потреблять у себя в редакции в процессе написания материалов, но сообщаю вам официально: вы - дуры. Потому что рыжиковое масло производится отнюдь не из съедобных грибов рода млечниковых, а из семян растения "рыжик посевной", являющегося родственником капусты. И чтобы удостовериться в этом, даже не нужно отрывать от редакционного кресла те места, которые служат вам в качестве мыслительных органов - достаточно просто зайти в электрический Интернет, да хоть в ту же Википедию, и набрать там слово "рыжик" или "рыжиковое масло". Результат удивит вас сверх всякой меры, обещаю.

Кстати, готовить вы явно тоже не умеете. Потому что любая хозяйка, которой приходилось варить грибной суп или жарить на сковородке да пускай те же рыжики, знает, что хотя жиров в грибах и больше, чем в огурцах или капусте, но всё равно ничтожно мало. Соболезнования вашим супругам или кто там они у вас.

Остальные лулзы типа "выделяемого биокеросином углекислого газа" или открытия новой разновидности углекислоты, которая гораздо лучше поглощзается растениями, чем обычная, я вам, так и быть - прощаю. Потому что это вы наверняка перевели на мультитране из зарубежного источника, а потом скопипиздили в статью с минимальными грамматическими правками. По нынешним времкенем - почти что и нормально.

Примите и проч.

Руанда. Пляски тутси.



Начало тут

Граница
Трубка мира и самолечение
Национальный парк Волканос
Гориллы. Часть 1. Часть 2.Часть 3.Видео Ещё видео
Рухенгери
Кигали. Часть 1. Часть 2.
Геноцид. Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4. Часть 5. Часть 6. Часть 7. Часть 8. Озеро Киву и чёрный рынок. Гисеньи

День, однако, не закончился скинхедским перформансом, который мы все, разумеется, решительно осуждаем. Ещё утром хозяйка отеля поинтересовалась, не желаем ли мы вечером посмотреть традиционные пляски тутси, причём это входило в счёт проживания. Мы, разумеется, согласились (потом, конечно, дали всем чаевые), ибо раньше уже приходилось слышать, что это зрелище значительно отличается от аналогичного фольклорного искусства окружающих племён, в первую очередь оттого, что у тутси с давних пор практикуется культ воинственности - поэтому они, собственно, и покорили местные народы. На поверку оказалось, что мы не прогадали, ибо выглядело всё на порядок профессиональнее и унылых благословенно-угандийских колхозниц, и рахитичных пигмеев, виденных нами раньше. Особенно запомнились танцор с копьишком и в парике блондинки, а также единственная в труппе девушка. Причем последняя в основном потому, что, как говаривал д-р Мортимер из "Собаки Баскервилей", её череп явился бы гордостью коллекции любого музея естествознания. Такой прикус - дай Бог каждому. Впрочем, жвалы у них всех были хороши. Фотографии - под катом. На этот раз - без комментариев.



Read more...Collapse )


Начало тут

Граница
Трубка мира и самолечение
Национальный парк Волканос
Гориллы. Часть 1. Часть 2.Часть 3.Видео Ещё видео
Рухенгери
Кигали. Часть 1. Часть 2.
Геноцид. Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4. Часть 5. Часть 6.
Часть 7.
Часть 8.

Совершенно лишним было бы объяснять, что музей геноцида мы покинули в крайне скверном настроении. Надо ведь ещё понимать, что всё это произошло совсем недавно - 17 лет назад, так что вполне очевидно, что значительная часть бродящего по улицам населения старше 30 лет либо участвовала во всём этом безобразии, либо морально его поддерживала. Страна миллиона улыбок, етить. Как-то расхотелось верить в их искренность.

Ну да ладно, хватит про исторические темы. Так вот, настроение у нас было препоганое, но у одного из членов команды оно было плохим вдвойне, и вот почему. Предыдущим вечером, когда он ложился спать, его укусила в глаз какая-то мелкая мошка. Укушенный смахнул нахального москита рукой и забыл об инциденте. Однако уже утром, когда он вышел к завтраку, потревоженный глаз покраснел, распух и выглядел примерно так, как ячмень в начальной стадии. Расстроенный пациент, однако, не был намерен бросать дела на самотёк и попытался тут же заняться пиволечением (он вообще был единственным членом нашей команды, практически не потреблявшим варагу), но мы придерживались более консервативной медицинской концепции и тут же снабдили страдальца соответствующими примочками из нашего аптечного запаса, строго-настрого заказав ему даже прикасаться к пьяным напиткам. Однако примочки помогли мало, процесс развивался, и по посадке в автобус пострадавший всё же вернулся к своему излюбленному методу врачевания, но, справедливости ради, потреблял его скорее в гомеопатических дозах. Остальные же, чтобы как-то избавиться от угнетённого состояния духа, потихоньку начали прикладываться к традиционной можжевеловой водке из бананового проса, да так, что к концу дороги изрядно Нажрались. В процессе поездки попутно выяснилось, что наше решение избегнуть визита в королевский соломенный дворец было стратегически верным; дорога до озера Киву заняла не меньше четырёх часов, так что мы прибыли на место назначения (п. 26 карты) хоть и при свете дня, но уже в предзакатное время - то-есть в случае, если бы любознательность всё же взяла верх над разумом, у нас не было бы никаких шансов завершить поездку до полуночи.

Отель "Малахиде парадизе", в котором нам предстояло провести следующие два дня, на поверку оказался каким-то совершенно вызывающе сибаритским местом в хорошем смысле этого слова. Дело вовсе не в том, что он был каким-то суперроскошным - вовсе нет, но все эти аккуратно подстриженные газончики, расчёсанный граблями пляжик, аккуратные соломенные зонтики, чистенькие домики чрезвычайно располагали к полностью расслабленному необременительному тюленьему отдыху - и мы сразу поняли, что именно такая передышка после галопов по саваннам и джунглям нужна нам более всего, так что у меня даже возникла мысль двое суток не высовывать носу за ограду - мысль, конечно, абсурдная и быстро подавленная.



Read more...Collapse )

Руанда. Гориллы. Часть 1.



Начало тут.

Граница
Трубка мира и самолечение
Национальный парк Волканос

Должен заметить, что поиски братьев по разуму представляют собой до некоторой степени условность. Семьи горилл живут на чётко определённой территории и кочуют по ней, подчиняясь определённому распорядку дня. А режим у них очень прост, совсем как у жаб в старом мультфильме "Дюймовочка" - поели, можно и поспать. А потом опять поесть. При настроении - потрахаться. И так все 50 или сколько там лет. Гориллы в отличие от тех же шимпанзе являются практически 100% вегетарианцами и пробавляются в основном сочными побегами и листьями. Им даже источник воды не нужен - всю необходимую влагу они получают из поедаемой биомассы. День у горилл распланирован так. С утра подъём, потом лёгкий завтрак и подвижные игры на воздухе. Затем отдых и сон. Вечером - то же самое, потом ночлег. Гориллы спят в гнёздах из веток и листьев, которые вьют себе на земле всякий раз, когда им настаёт нужда вздремнуть. Определённого места ночёвки и кормёжки в пределах территории у них нет, порядок перемещения определяет папа, он же старший сильвербэк. На него помимо этого возложена обязанность разборок с папиками из других семейств, которые осмеливаются посягнуть на кормовые угодья. Просто удивительно, как при таком совершенно коровьем образе жизни гориллы умудрились сохранить недюжинный интеллект - а вот поди ж ты.

Ну так вот. Поскольку в джунглях с вегетарианскими деликатесами проблем, в общем, нет, семейство может прокормиться на достаточно небольшой территории - квадратный километр или чуть больше. То-есть в принципе найти их не представляет особого труда, тем более что рядом с каждым "туристическим" кланом кочует рейнджер с рацией, который объясняет сопровождающим группы, куда конкретно нужно идти. Но правила игры есть правила игры, и обычно сопровождающие водят туристическую группу по лесу так, чтоб они заебались по максимуму - это, по их мнению, добавляет незабываемых впечатлений от похода и к тому же увеличивает вознаграждение за труды. Последнее, впрочем, не очень верно, поскольку ведь можно договориться с сопровождающим и об обратном - чтоб найти обезьян как можно раньше. Но нашей группе в этом плане повезло, потому что постулат "эскадра движется со скорость самого тихоходного транспорта" тоже никто не отменял. В нашем случае такой угольной баржей оказалась добавленная к нам для комплектности вашингтонская тётушка, которой передвижение по пересечённой местности доставляло неиллюзорные трудности. Так что из нашей группы реально устала, в общем, только она.

Да, забыл добавить, что сразу на границе джунглей нас встретил ещё один рейнджер, с автоматом Калашникова. Автомат этот ему нужен на тот случай, если вдруг, не дай Бог, какой-нибудь незадачливый турист нарушит правила общения с гориллами и между ними возникнет конфликт. Тогда рейнджер должен как можно быстрее пристрелить туриста, чтобы погасить конфликт в самом начале, потому что горилл мало, а туристов - наоборот, много: записываются в очередь на месяцы вперёд. Официальная версия, правда, гласит, что автомат нужен на случай нежелательной встречи с лесным слоном или буйволом. которые тут тоже водятся. Впрочем, каждый верит в тот вариант, который ему кажется приятнее.

Принимая во внимание все вышеизложенные соображения, я совершенно не удивился тому, что водили на по лесу гораздо меньше, чем в прошлый раз - всего-то минут сорок. В определённый момент к нам присоединился "кочующий рейнджер" и торжественным голосом прошептал: Gorillas are here! Но сразу нас на аудиенцию не пустили, нет - сперва нас попросили сложить все рюкзаки и посохи под присмотр первого сопровождающего и в очередной раз прочли правила хорошего тона. А они таковы:

- к гориллам нельзя приближаться ближе чем на 7 метров
- в их присутствии нельзя пить и есть
- разговаривать шёпотом
- пальцем не показывать
- не пытаться имитировать издаваемые ими звуки
- и самое главное: если по каким-то причинам горилла вдруг проявит агрессию (что чрезвычайно маловероятно), ни в коем случае не убегать, а сесть на землю и закрыть голову руками. В этом случае обезьяна посчитает инцидент исчерпанным и не нападёт. Убегать от неё бесполезно - догонит и покусает. А так отделаешься только испорченными штанами, потому что я не представляю, как можно не обосраться при виде напрыгивающей на тебя двухметровой туши весом под 300 килограмм.

И только убедившись в том, что мы усвоили сказанное, нас, так сказать, допустили в семью. Первой гориллой, которую мы увидели, была сильно беременная самка, восседавшая на земле и завершавшая завтрак. К сожалению, мы не захватили с собой визитных карточек, а выпрашивать их просто так было невежливо, поэтому мы так и не узнали, кто это был - Акаревура, Ньирамурена или Мбилимбили.



Read more...Collapse )


Начало тут.

Граница
Трубка мира и самолечение

Этим утром мы встали практически затемно - а в экваториальной Африке это означает пять часов утра - и долго и тщательно экипировались. Для похода по джунглям легкомысленной туристический наряд в виде футболки, шорт и сандалий не подходит совершенно, потому что в джунглях могут быть всякие Опасности. Можно наступить в свеженасранное обезьянье Говно или просто провалиться в грязь. Можно оцарапаться о колючее растение. Или вот москит или ещё какая летучая шестиногая дрянь заберётся в самые интимные складки кожи и каааак укусит. Ну и Насрать на голову тоже могут - дикие всё же места. И вообще там весьма влажно, всё время что-то откуда-то капает и в любую минуту может пойти дождь, так как национальный парк Волканос (п. 23 карты) находится у подножия горного массива Вирунга - самого крупного и высокого в этих местах, при столкновении с которым любое уважающее себя облако проливается тропическим дождём. Кстати, всю ночь перед нашим походом шёл сильнейший дождь, так что мы переживали, что всё, Жопа, но перед рассветом он прекратился и более не возобновлялся. Поэтому экипировка направляющегося в паломничество к братьям нашим бОльшим обычно состоит из головного убора, лёгкого свитера с длинными рукавами, дождевика и плотных брюк, заправленных в сапоги (в моём случае, конечно же, Белые). Затем, после быстрого завтрака, мы направились в главный офис национального парка на планёрку.

О разнарядке следует рассказать поподробнее. Дело в том, что у Руанды, по большому счёту, всего три источника дохода - чай, кофе, и туризм. А туризм - это горные гориллы, потому что помимо горилл, в Руанде больше смотреть нечего. Точнее, в Руанде нет ничего такого, чего нельзя увидеть в соседних странах. А вот горные гориллы водятся только здесь - на стыке границ Руанды, Уганды и бывшего Заира. Бывший Заир сейчас не очень чтобы туристическое место, остаются Руанда и Уганда. Но в Руанде живёт примерно половина всех зарегистрированных горных горилл (а всего их в природе не более семисот), к тому же страна имеет репутацию самого горилльего места - горных горилл открыли здесь, Дайан Фосси работала тоже здесь, да и инфраструктура хорошо налажена - поэтому те, кто хотят посмотреть на горилл, едут в основном сюда. За часовое пребывание среди самых больших приматов нужно выложить 500 долларов и недостатка в желающих нет: мы бронировали нашу квоту аж за три месяца. При этом, естественно, никто не знает, в какую именно обезьянью семью поедет, тем более что состав группы ограничивается восемью человеками. Для этого и планёрка - все, у кого есть ваучеры на данную дату, собираются в администрации парка в условленное время, сдают ваучеры служащим, а те уже формируют из них группы по 8 голов и прикрепляют к каждой проводника.

Доехав до административного корпуса (а ехать было меньше минуты), мы увидели невиданное скопление Белых Туристов - такого количества европеоидов в одном месте мы не видели ни до, ни после.



Read more...Collapse )

В тундре снова паника-2



В дополнение к предыдущему. Интернеты продолжают невозбранно бурлить, вот например:

Вы тут я вижу, прям упиваетесь своей юридической грамотностью, надо же, нашли в интернетах текст правил.
Ну так почитайте его ВНИМАТЕЛЬНЕЕ, прежде чем обличать окружающих.


17. Для регистрации по месту жительства гражданин представляет лицам, ответственным за регистрацию:
...
договор,
...
Для регистрации достаточно представления одного из перечисленных документов.
Всё.
На этом месте весь ваш пафос можно выкидывать на помойку.
Технология изготовления договора аренды, который будет выглядеть действующим в глазах вызванной хозяином квартиры полиции - элементарна,
дверь взломать - тоже не бог весть какая задача.
После чего товарищи полиционеры будут, сделав морду кирпичом, говорить что мол 'у вас гражданско-правовые отношения, разбирайтесь в суде'.

Собственно говоря, и до этого изменения в правилах регистрации квартирные сквоттеры были некоторой проблемой, а сейчас сделано всё, чтобы она приняла массовый характер. Потому что те, кто готовил документ - малость оторваны от реалий, а уж руководство ФМС на своём собственном сайте продемонстрировало какой-то нечеловеческий неадекват.


К этому тексту у меня тоже есть пара замечаний, мои маленькие друзья.

1) Обсуждаемый документ - это Приказ Федеральной миграционной службы от 20 сентября 2007 г. N 208"Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации"(с изменениями от 23 декабря 2009 г.)

Обращаю особое внимание на то, что приказу три с половиной года. В последующем в цитируемые пункты изменений не вносилось. А бурление случилось почему-то только сейчас.

2) Я совершенно согласен с тем, что документы нужно читать ВНИМАТЕЛЬНЕЕ. Вот как полностью, без купюр, звучит п. 17 Приказа.

17. Для регистрации по месту жительства гражданин представляет лицам, ответственным за регистрацию:
документ, удостоверяющий личность;
заявление о регистрации по месту жительства по форме N 6 (приложение N 6 к Регламенту);
документ, являющийся основанием для вселения в жилое помещение (заявление лица (лиц), предоставившего гражданину жилое помещение, договор, свидетельство о государственной регистрации права (права собственности на жилое помещение), решение суда о признании права пользования жилым помещением либо иной документ или его надлежащим образом заверенная копия, подтверждающие наличие права пользования жилым помещением). Для регистрации достаточно представления одного из перечисленных документов.


То-есть совершенно ясно, что предоставить надо ТРИ документа:

- удостоверение личности;
- заявление по форме №6;
- основание для вселения, которые, действительно, могут быть разными. Нужно одно из пернечисленных возможных оснований.

А форма номер 6, которая является приложением 6 к Приказу, (см. ссылку), подразумевает заверение подписи лица, предоставившего жилое помещение, должностным лицом. Подчёркиваю - должностным лицом, а не нотариусом.

Ровно то же самое относится к регистрации пребывания (п.16), только там форма заявления другая.

Вывод: ни о какой регистрации по договору аренды не может быть и речи.

Вот так вот, мои маленькие друзья. Паки и паки говорю вам - изучайте матчасть.


Рейд на Энтеббе
Мерчисон-Фоллс. Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4
От Мерчисона до Форт-Портала
Форт-Портал
Великий Мгангга
Родственнички
Экватор
Канал Казинга.Часть 1 Часть 2 Часть 3
Навстречу выборам.
Древесные львы. Часть 1. Часть 2.
Глубинка.
Озеро Буньони
Пигмеи. Часть 1.Часть 2
По окончании представления одна из поселянок помоложе, чья относительная стройность и черты лица давали основания полагать, что в её генеалогическом древе не обошлось без изрядной примеси банту, любезно пригласила нас посетить её скромное жилище, каковым приглашением я и воспользовался. Правда, лишь частично - по вполне очевидным причинам. Как видите, гостеприимная пигмейка перекрывает собой дверной проём чуть менее, чем полностью - что в вышину, что в ширину, а я крупен даже по североевропейским меркам. Так что поместиться в этом домике для кума Тыквы полностью мне так и не удалось.



Read more...Collapse )


Рейд на Энтеббе
Мерчисон-Фоллс. Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4
От Мерчисона до Форт-Портала
Форт-Портал
Великий Мгангга
Родственнички
Экватор
Канал Казинга.Часть 1 Часть 2 Часть 3
Навстречу выборам.
Древесные львы. Часть 1. Часть 2.
Глубинка.
Озеро Буньони

Восход начался над широкой рекой,
Протекает река средь пустых берегов,
Где жестокое племя диких пигмеев
Жарит на сабле дикую лошадь.
Эта охота закончилась славно,
И лошадь сегодня - не исключенье,
На трофейном штыке, отточенном остро,
Жарится толстая белая девка.

А.Лаэртский


Одной из причин, по которой наша экспедиция решила остановиться на озере Буньони, была возможность посетить расположенную неподалёку деревню пигмеев. Пигмеи являются коренным населением Центральной Африки и, по мнению многих антропологов, даже не являются неграми и выделяются в отдельную расу, подобно бушменам и готтентотам Южной Африки. Вплоть до последнего времени пигмеи занимались исключительно охотой и собирательством и вообще по уровню общественного развития до сих пор уступают окружающим их негроидным племенам. Надо сказать, что негры в массе своей не считают пигмеев за людей. В Руанде ни тутси, ни хуту не станет делить трапезу с пигмеем (по крайней мере так было ещё три десятка лет назад), а во время последней войны в Конго были случаи, когда противоборствующие стороны охотились на пигмеев ради того, чтоб их потом съесть (sic!). Я говорю о начале 21 века, если кто не понял.

Времена, тем не менее, меняются, и конкретно те пигмеи, в гости к которым мы собрались, перешли к оседлому образу жизни и вместо охоты и собирательства теперь зарабатывают на жизнь плясками и попрошайничеством. Говорят, что иногда в это поселение (п. 18 карты) приходят ещё не ассимилированные бродячие охотничьи пигмеи с голыми Жопами. Но я в это верю с трудом, потому что для занятий охотой и собирательством нужны как минимум джунгли, а вот как раз джунглей в окрестностях озера более не наблюдается - все леса сведены ради занятий примитивным псевдотеррасным земледелием.

В любом случае - лучше такие пигмеи, чем никаких. Всё равно их хрен где больше увидишь, не в Заир же ради этого ехать, в самом деле. Тем более что после многодневной борьбоебли с африканскими грунтровками часовая прогулка на моторной лодке по озеру показалась практически анимистским раем. По прибытии на место нам надо было подняться метров сто вверх по крутому склону холма, потом пройти минут 15 по довольно широкой тропе - и здравствуйте, наши маленькие друзья!

Скучать нам по дороге не пришлось, ибо сразу по высадке нас окружили невероятные тучи одетых в лохмотья сопливых детей всевозможных возрастов из расположенной неподалёку негритянской деревни. Дети сопровождали нас и туда, и обратно, хватали за руки, дёргали за выступающие части, кричали "хелло!" и вообще прекрасно проводили время. Больше всего это напоминало бессмертный мультфильм про каникулы Бонифация.



Read more...Collapse )


Рейд на Энтеббе
Мерчисон-Фоллс. Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4
От Мерчисона до Форт-Портала
Форт-Портал
Великий Мгангга
Родственнички

После марш-броска по джунглям не пришлось почивать на лаврах. В тот день нам предстоял хоть и короткий, но всё же переезд в сторону парка королевы Елизаветы, который был бы ничем не примечателен, если бы в тот день нам не предстояло пересечение экватора.

На четвёртый день путешествия я постепенно начал осознавать, что Благословенная Уганда (и, как потом выяснилось, ещё и Руанда) - это очень яркий прообраз того, что ждёт нас в будущем, когда кончатся углеводороды. Судите сами. За все две недели поездки мы не видели ни одной лампы накаливания - только энергосберегающие, которые у нас только-только начинают внедрять. Вообще электричество дорого и его берегут, а во многих местах и вовсе отключают на ночь. Бензин есть везде, но стоимость одного литра сравнима со средней дневной зарплатой. В качестве топлива в домохозяйствах используется древесный уголь, который продают здоровенными мешками на каждом рынке и вдоль дорог. Вообще, этот бизнес является весьма доходным и углежоги стремятся порубать любые деревья, которые находятся в пределах их досягаемости. Кстати, главную угрозу джунглям и их обитателям несут вовсе не браконьеры, а "чёрные" (во всех возможных смыслах) углежоги. Они постоянно крутятся по границам национальных парков и стараются подрубить деревцо-другое тогда, когда их никто не видит. А во время гражданской войны в Конго (быв. Заир) тамошние беспредельщики затеяли отстрел горных горилл. По их логике, уничтожение популяции горилл привело бы к снятию охраняемого статуса с национальных парков (за отсутствием объекта охраны) и открыло бы их для порубок и производства древесного угля.

Места, через которые мы проезжали, были не только африканской "швейцарией", но и благословенно-угандийской рублёвкой. Из-за климата, который считается лучшим в стране, богатые благословенные угандийцы любят приобретать там загородные домики, о каковом домике нашему Доминику пока приходилось только мечтать. Элитность мест даёт о себе знать во всём, и даже пейзане местные предпочитают вместо традиционных бобровых хаток жить в таунхаусах.



Read more...Collapse )


Рейд на Энтеббе
Мерчисон-Фоллс. Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4
От Мерчисона до Форт-Портала
Форт-Портал
Великий Мгангга

Следующий день опять начался затемно, ибо нам предстоял марш-бросок в гости к родственничкам, а приёмные часы у них, к сожалению, рано утром. Приём был запланирован в национальном парке Кибале, который представляет из себя кусок девственного дождевого тропического леса площадью примерно с Москву внутри МКАД. Одеться пришлось соответствующим образом: резиновые сапоги, брюки, плотные рубашки или джемпера с длинным рукавом. Это было нужно не потому, что в джунглях холодно (как раз наоборот), но из-за грязи, колючих лиан и пакостных летучих насекомых, которые больше всего любят кусать Белых Tуристов за разные выступающие части тела. Первым делом нас выгрузили у центрального офиса, где пришлось некоторое время поскучать в ожидании неизбежного инструктажа.



Read more...Collapse )


Рейд на Энтеббе

Мерчисон-Фоллс. Часть 1 Часть 2 Часть 3

Как я и сказал в конце прошлой части, животный мер Альберт-Нила не ограничивается одними бегемотами. Вторым по распространённости представителем фауны в этих краях является Белый Турист, которого возят туда сюда на лодочках и поят холодным пивом-найл, весьма, кстати, неплохим (фото Дмитрия Лобанова)



Read more...Collapse )


Рейд на Энтеббе

Мерчисон-Фоллс. Часть 1

Итак, в наших душах поселилось разочарование и уныние. Но недолго. Ибо "внезапно" справа над кустарниками мелькнули громадные грязно-серые туши. Слоны!



Read more...Collapse )


Гавана

Гватемала

Гондурас

Сальвадор

Никарагуа

Расположенный посреди пресноводного озера Никарагуа остров Омотепе (п. 39 карты) был последним пунктом нашей никарагуанской программы. Он всячески был нам рекомендован из-за природных красот и общей расслабленной атмосферы. И если по части природных красот там всё в порядке (вот так выглядит остров с берега) то расслабленности и релакса, нам, к сожалению, в полной мере вкусить не удалось, на что имелись две веские причины



Read more...Collapse )


Гавана

Гватемала. Антигуа. Часть 1. Часть 2

Гватемала. Вулкан Пакайя.

Гватемала. Кофе

Гватемала. Индейский рынок

Гватемала. Озеро Атитлан. Часть 1.. Часть 2.Часть 3. Часть 4.

Гватемала. Парк Семук-Шампей

Гватемала. Эль Петен и Флорес

Гватемала. Тикаль.Часть 1

Итак, мы слезли с Четвёртого Храма и углубились в джунгли. Впереди нас ждала местность с заманчивым названием Мундо Пердидо, что в переводе с испанского означает всего-навсего "Затерянный мир". Почему этот участок считается в большей степени пердидо, чтем остальной Тикаль, я не знаю - возможно, это сделано просто для красного словца. Мундо знаменито тем, что именно здесь находится самая древняя пирамида Тикаля - 2 век. до н.э. Правда, над ней со временем построили ещё четыре - древние индейцы не очень-то церемонились с памятниками архитектуры



Read more...Collapse )

Latest Month

October 2019
S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com
Designed by Lilia Ahner