?

Log in

No account? Create an account

Entries by category: общество

Закономерный финал

Суд во Вьетнаме приговорил россиянку к пожизненному сроку за ввоз кокаина



Сама Дапирка утверждала, что о наркотиках ничего не знала, а чемодан, в котором нашли кокаин, ей подарил друг, нигериец.

Помню это дело, как же. Прямо бедная овечка. Нелегально работала в Пхукете гидом и фитнес-тренером, друг-нигериец, летела из Таиланда домой через Сингапур и Хошимин, а один килограмм кокса из трёх найденных был прямо в ручной клади, которую ей, видимо, тоже подарил друг-нигериец. Теперь ей очень повезёт, если её экстрадируют в Россию отсиживать здесь, благо по этому составу у нас максимальное наказание - 15 лет. Прямо живая пошаговая инструкция для разного рода дур, чего нельзя делать ни в коем случае. Впрочем, не поможет.

Лысому неймётся

Г.А. ЗЮГАНОВ ПРИЗВАЛ В.В. ПУТИНА УБРАТЬ ДРАПИРОВКУ С МАВЗОЛЕЯ ЛЕНИНА

От имени нашей партии, миллионов ее сторонников, ветеранов Великой Отечественной войны, всех патриотов России призываю Вас в ознаменование вступления на высокую должность – снять с Мавзолея позорные для исторической памяти граждан декоративные ограждения, закрывающие вид на это величественное сооружение и находящиеся за ним захоронения лучших людей Советской страны.

Вообще не могу не заметить, что коммунист, требующий уважения к исторической памяти - это верх лицемерия. Сами-то они, когда были в силе. издевались над этой самой исторической памятью как хотели. А вот теперь пригорело им, видите ли. Я уж молчу о том, что выступать от имени всех патриотов России Зюганова никто не уполномачивал.

ПМР. Часть 1.

Начало тут

В задачи данных заметок не входит подробное описание истории приднестровского конфликта, напомню только, что вызван он был тем, что левобережье Днестра никогда не входило в состав Румынии, поэтому его население с самого начала дало понять, что не хочет иметь с взявшей курс на выход из СССР Молдавией ничего общего. Причём эти настроения всегда разделяли и тамошние молдаване, которые, кстати, никогда не составляли там абсолютного большинства. Кстати, если кто не помнит: Приднестровье провозгласило свою независимость раньше, чем Молдавия и с тех пор де-факто является независимым государством, хотя ни одна страна член-ООН её не признаёт.

В связи с этим пересечение фактической границы между Молдавией и ПМР несколько отличается от большинства подобных процедур и очень напоминает пропускной режим между греческим и турецким Кипром. Граница находится примерно в часе езды от Кишинёва прямо на окраине города Бендеры, который, хоть и расположен на правом берегу, в 1992 отстоял своё право находиться в составе ПМР. На молдавской стороне нет никаких пограничных знаков, что естественно, ведь с точки зрения Кишинёва, ты за пределы страны не выезжаешь. Только недавно они стали тормозить проезжающие авто и спрашивать, куда ты направляешься. Если на Украину (а это, собственно, трасса Кишинёв-Одесса), тогда ты получаешь в паспорт штамп о выезде. А если в ПМР, то не ставят ничего. Приднестровский же пост обустроен куда более солидно, со всеми государственными атрибутами. Все въезжающие должны пройти на специальный пост, где они получают вкладыш в паспорт, в котором указываются данные владельца и сроки пребывания. Но это не миграционная карта - на обратном пути бумажка не изымается. Фотографировать там строжайше запрещено, но коллега Юлий всё же исхитрился пару раз щёлкнуть телефоном.



Read more...Collapse )

Хуцпа

Знаете и вы, что такое настоящая качественная хуцпа? Нет, вы не знаете, что такое настоящая качественная хуцпа. Естественно, речь пойдёт про мою любимую Чорную Африку.

Надеюсь, все знают что такое апартеид. Но вот про детали многие наверняка не в курсе, так что я напомню. Основная и главная его идея была в том, чтобы вывести чёрное большинство из-под юрисдикции Южно-Африканской Республики, потому что в демократическом государстве (а ЮАР была демократическим государством) проводить откровенную расовую дискриминацию было как-то неудобно. И тогда на территории ЮАР было нарезано 10 автономных бантиустанов, к которым чёрное население было приписано по племенному принципу. Идея была в том, чтобы постепенно давать им независимость, переводить соответствующих чернокожих из гражданства ЮАР в гражданство бантустанов, что автоматически переводило их на "белой" территории в разряд бесправных гастарбайтеров. И все довольны.

Первым таким государством в 1976 году стал Транскей, расположившийся на трёх несвязанных собой кусках земли между Лесото и Индийским океаном. Президентом его демократическим образом (а как же иначе?) был избран некий Кайзер Матанзима, сын местного вождя, юрист по образованию и по совместительству родной племянник Нельсона Манделы. Да-да, того самого. Разумеется, ни одно государство мира, за исключением ЮАР, Транскей не признало, а поскольку на его территории не было ни мало-мальски нормальной инфраструктуры, ни богатых залежей ископаемых, новоявленное независимое государство оказалось в полнейшей зависимости от своих белых соседей.

Но Матанзима думал совершенно иначе, недаром он прозывался Кайзер. Немного оперившись и передушив своих политических оппонентов, он уже через два года предъявил ЮАР территориальные претензии с тем, чтобы объединить три разрозненных куска Транскея в одно целое. В Претории переглянулись, покрутили пальцем у виска и оставили требование без внимания. После этого Матанзима поступил, как истинный воин в леопардовой шкуре, а именно: денонсировал договор с ЮАР о мире и дружбе, разорвал с ней дипломатические отношения и изгнал белых военных советников из могучей армии Транскея, насчитывавшей в то время примерно 2000 солдат и офицеров. Хорошо хоть войну не объявил, и ладно. Когда и это не возымело никакого воздействия на правительство апартеида, Кайзер объявил что, поскольку на побережье Транскея нет ни одного морского порта, то он начинает строительство международного аэропорта с тем, чтобы дружественные Транскею иностранные войска могди попасть на его территорию, минуя ЮАР. Кого он при этом имел в виду, достоверно неизвестно. Советский Союз. который как раз тогда начал прочно залезать в соседние с ЮАР страны, не стал бы вписываться за марионеточный бантустан, ну а остальным крупным державам такое и подавно было не нужно. Вот тут-то и вскрылся изъян в изначально гениальном плане. Бюджет Транскея примерно наполовину зависел от прямых дотаций из Претории, ну а та, раз такое дело, крантик-то и перекрыла, так что уже через месяц кайзеру стало совершенно не до аэропорта.

В итоге всё закончилось совершенно благополучно. Матанзима сделал вид, что ничего не было: ни территориальных претензий, ни разрыва дипотношений. Ну а ЮАР в ответ возобновила помощь, вернула военных советников и даже не стала свергать Кайзера: демократический президент как-никак. Праввда, через нескол лет его выкинули из кресла свои же военные, но это уже другая история.

Начало тут

К этой рассказке однозначно полагается эпиграф. "ЧП в молдавском детском садике. Воспитательнице оставила детей одних на полчаса во время прогулки, и за это время они построили на детской площадке баню и два гаража" (с) Анекдот из девяностых.

Но как выяснилось, это не анекдот. Во время нашей обзорной поездки по городу наш Дмитрий показал нам такое, что запомнится очень надолго. Вообще, как я понял из общения с ним, современный Кишинёв довольно сильно напоминает Белфаст семидесятых годов. В том смысле, что русская и молдавская общины живут каждая своей жизнью и стараются не пересекаться без лишнего повода. Главное серьёзное отличие - благодаря советскому прошлому в Кишинёве нет столь выраженного разделения на русские и молдавские районы, хотя распределение населения всё равно не полностью равномерное. Ну так вот, район, в который он нас завёз, расположен по дороге на Тирасполь, называется Ботаника в честь расположенного здесь ботанического сада и в целом имеето повышенную концентрацию русского населения. Но и тут встречаются анклавы, где трудолюбивый и рукастый молдавский народ смог развернуться во всей красе.

Первое место. которое он нам показал, считается значимой достопримечательностью Кишинёва и называется в народе "кукурузина". Этот шедевр позднесоветской архитектуры изначально был построен как общежитие какого-то крупного заводаи до сих пор официально числится в этом качестве. Однако же, как говорят городские легенды, с тех пор жизнь в этом здании претерпела существенные изменения. Работяги разбежались, на их место в основном въехали окрестные морлоки, которые подвергли кукурузину полной внутренней перестройке без какого-либо соблюдения снитарных и строительных правил. Также говорят, что за последние 25 лет в этом здании самозародились новые, неизвестные ранее формы жизни, причём некоторые из них весьма агрессивны. Но ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию нельзя, так как никто из проверяющих и просто любопытствующих, заходивших в последние годы в этот небоскрёб, назад так и не вернулся.



Read more...Collapse )
Долго думал, писать или не писать про блиц-визит нашей тёплой компании в Молдавию, но всё же решил поведать. В конце концов это место, хоть и находится в пределах бывшего СССР и гораздо ближе к Москве географически, чем Киргизия, не говоря уж о Сахалине, но тем не менее геополитическая ситуация складывается так, что ни один человек в здравом уме и твёрдой памяти не поедет в Молдавию просто так, если он, конечно, не политолог и не молдавский гастарбайтер. Среди нас не водилось ни тех ни других, тем не менее честная компания в составе меня, obskurant и вечного камрада Юлия (без ЖЖ) почесала в затылке и решила - а почему бы и нет? Потому что и вправду - повода посещать нет, но очередную булавку в карту мира воткнуть можно, пока здоровье позволяет. Тем более что билеты стоили не очень дорого, а для проживания в Кишинёве мы определили вполне приличный апартамент на главной городской улице всего за 1000 рублей в сутки. И вдобавок ко всему владелец жилплощади повозил нас и по Кишинёву и по окрестностям за вполне нормальные деньги, рассказав нам много интересного и познавательного. Так что если кто туда соберётся - могу дать координаты.

Поскольку кишинёвские рейсы сейчас вынуждены облетать внезапно образовавшуюся посреди европейского континента Сверхновую Гвинею, полёт туда занимает добрых три часа, к тому же и наш вечерний самолёт задержали, так что прибыли мы в столицу Республики Молдова только ближе к двум часам ночи, что несколько скомкало нашу программу следующего дня. Но мало того - на паспортном контроле наши краснокожие документы изъяли и препроводили на допрос в местную сигуранцу, ютившуюся в небольшой комнатке в международной зоне. После клыкастых шри-ланкийских борцов с тамильскими тиграми, людоедов из иорданского мухабарата и рептилоидов из аэропорта Бен Гурион тощие молдавские мамалыжники выглядели совсем не страшно и вопросы задавали формальные: кто, куда, на сколько и зачем. Ну разве что руководивший допросом ушастый лейтенант заметно подпрыгнул на стуле от неожиданности при ответе "Туризм". И отпустили быстро. Но уже назавтра мы узнали, что эти же прыщавые задроты депортировали обратно в Россию двух историков, летевших следующим рейсом на конференцию в Тирасполь. Так что не так уж всё и безобидно.

Благо, наш квартировладелец Дмитрий нас терпеливо дождался и повёз на ночлег. По дороге мы попросили его завести нас в круглосуточный магазин, чтоб купить перекусить (а есть после всего хотелось неимоверно) и тут же поняли, что Молдавия страна очень специфическая. Дело в том, что у них, как и у нас, после 23 часов строжайше запрещена торговля спиртными напитками. Но! Пиво и вино можно покупать невозбранно. Видимо, молдавские власти не причисляют вышеозначенные напитки к спиртным, что является дополнительной мерой дискриминации довольно многочисленного русского населения. Потому что Дмитрий (русский по национальности) тут же меланхолично заметил, что "румыны" лакают вино как воду начиная с детского сада, в то время как русские предпочитают водку, но с 18 лет. Но к вопросу взаимоотношения русской и молдавской общин Кишинёва я ещё вернусь.

...как нетрудно догадаться, на утреннюю прогулку по молдавской столице в итоге отважился один я. В этот день, из-за обстоятельств, длинных экскурсий было решено не устраивать, а вот после трёх часов поехать в криковские подвалы, благо недалеко. Так что и прогулка моя была не очень длинной - по местным Елисейским Полям (проспекту Штефана чел Маре) и обратно.

Жили мы рядом с центральным рынком, так что завернув за угол, я тут же стал героем модного ныне жанра про попаданцев, переместившись из 2017 года в 1992.



Read more...Collapse )

Варанаси. Часть 5.

Начало тут

По возвращении в центр стало понятно, что опасения нашего провожатого Говинда были не напрасны - сравнение происходящего в Варанаси с оранжевой революцией не были гиперболой. Дело в том, что оранжевый является партийным цветом на тот момент оппозиционной Бхаратия Джаната Парти, которая в те предвыборные дни вознамерилась показать, на что способны её сторонники. В принципе в тот день на улицы вылезли все политически активные граждане, невзирая на убеждения, но красно-зелёные флаги Индийского национального конгресса с махатминой прялкой робко жались по дальним пригородам и мусульманским гетто, а кроме них других политических сил тут и нету, за исключением маргинальных коммунистов, чей серп и молот мы тоже раз или два видели где-то в глубине переулков. А так в городе безраздельно властвовали сторонники премьера Моди, который недавно поставил своей денежной реформой все полтора миллиарда индусов раком, а вот теперь приехал на родину поддержать своих сторонников, которые в массе своей, надо сказать, выглядели весьма упитанно.



Read more...Collapse )

Tags:

начало тут

В бедной достопримечательностями Тиране тем не менее есть одно место, которое несомненно стоит посетить и подобное которому мало где увидишь. Это подземный бункер, построенный в годы "холодной войны" для албанского коммунистического руководства. Напомню, что до начала 60-х годов Албания была союзником СССР и входила в Варшавский договор, потом на волне разоблачения "культа личности" Ходжа вдрызг разругался с Хрущёвым и переориентировался на Китай, но, впрочем, после смерти Мао погавкался и с ним. Так что миллионная на тот момент страна осталась одна против всего мира. Впрочем, это в Албании так думали, а миру не было до неё ровным счётом никакого дела. Ну так вот, поскольку враги были везде, Ходжа дал приказ построить подземный командный пункт на случай войны с империалистическими и ревизионистскими хищниками, в общем, чтобы всё было как у взрослых. Ну и построили, а куда было деваться. Тем более что военно-инженерные войска у них были на уровне.

После падения коммунизма бункер не использовался, но и не был полностью разграблен, поскольку находился (да и до сих пор находится) на территории воинской части. Но года три назад его взяли в аренду местные хипстеры, восстановили, хотя и не полностью, тамошние интерьеры и превратили в музей под названием Bunk-Art. Найти его не так-то просто, даже с навигатором, потому что музей находится на самой окраине города, а грамотная и понятная система дорожных указателей - это совсем не про Албанию. По счастью, рядом со входом находится заметный ориентир - конечная станция фуникулёра, на котором можно проехать на вершину соседней горы. Но с фуникулёром было не судьба, потому что именно в этот день недели он закрыт.

Въезд на территорию музея лежит через прорубленный в скале туннель, потом, купив на парковке билеты, нужно около полукилометра пойти в гору. На подходе к важному объекту вас встречает КПП с чучелом албанского солдата в полной противохимической экипировке, но без знаков различия. Знаки различия в армии НСРА были упразднены в 1960-х годах, потому что это неравенство и ревизионизм.



Read more...Collapse )

Варанаси. Часть 3.

Начало тут

Вблизи при свете утреннего солнца место всесожжения оказалось не таким мрачным, как предыдущей ночью. И в орочьи барабаны никто не бил. Видно, устроители церемонии понимали, что при свете дня они не оказывают должного эффекта. И ещё стал виден совершенно чудовищный срач. Ну я конечно понимаю, Индия это не страна для чистюль, но почему бы хотя бы в месте проведения ритуала, завершающего жизненный цикл человека (причём в очень престижном и дорогом месте) не навести элементарную чистоту - нет, этого я понять не в состоянии. Что-то бы сказал про это наш брезгливейший Притпал?



Read more...Collapse )

Tags:

Варанаси. Часть 1.

Начало тут.

Слёзы. Слёзы наворачиваются на мои глаза, капают на клавиатуру и прожигают в них аккуратные дымящиеся дыры. Даже эндемичный гангский гавиал позавидовал бы таким искренним слезам. Ибо пришла пора рассказать о минуте расставания с нашим блистательным Притпалом. В последний день он очевидно не мог думать ни о чём, кроме размера предстоящих ему чаевых. Даже когда он утром просил меня дать ему хороший отзыв в Трипадвайзере, в глазах его явственно читалось "сахиб, бакшиш, типс-типс". Кстати, отзыв я про него написал самый положительный. Занимал этот вопрос и нас, поскольку, по общему мнению, наши возможности по этому поводу сильно расходились с его желаниями. Нет-нет, мы люди не жадные. В своё время молодой гватемальский мучачо по имени Хорхе, возивший нас по Центральной Америке, хотя и был полным профаном в сфере географии и вообще не говорил по-английски, тем не менее оказался на поверку славным и честным парнем, так что и вознаграждён был соответственно. А тут - мы прикинули комиссионные предприимчивого Притпала на обмене валют, продаже пива и проценты от тех рестораторов, к которым он сумел нас завезти и решили, что сто пятьдесят евро за десять дней - это самый максимум, на который он может рассчитывать. Так что по прибытии в Варанаси (в котором целеустремлённый Притпал тоже заблудился) на финальные финансовые переговоры был отряжён беспощадный сибирский Лось, а я, как человек сердобольный и склонный сочувственно выслушивать на рассказы о малых детушках, был от них отстранён. Кончилось всё предсказуемым образом. Актёрски одарённый Притпал сначала долго причитал о горькой судьбе сынов Пенджаба, требовал меня в качестве арбитра, но в итоге всё же уехал вполне себе довольный. Хотя не знаю. Учитывая ту святую простоту, которую из себя строил наш бесхитростный Притпал, он наверняка рассчитывал минимум долларов на пятьсот. Сам себя наказал. Я бы даже мог назидательно сказать, что сие послужит ему уроком, так ведь не послужит.

Заселившись в гостиницу, которая располагалась в южной части старого города, вытянувшегося на несколько километрах вдоль Ганга, мы сразу выдвинулись обозреть окрестности. Параллельно я связался с местным русскоязычным краеведом по имени Говинд (его порекомендовали мне мои московские друзья) и договорился с ним о паре экскурсий, потому что путеводители путеводителями, а толковый местный гид не помешает. Первое впечатление о городе у нас было совершенно чудовищное, невзирая на увиденное нами в предыдущие дни. Бог бы с многочисленными бомжиками, к ним мы как раз привыкли - тем более что этот вон какой аккуратный, кроссовочки снял



Read more...Collapse )

Tags:

Сталинистам на заметку

Читаю тут на досуге замечательный сборник архивных документов "Москва послевоенная. 1945-1947" и в числе прочего прочитал там вот что. Оказывается, сразу после Парада Победы должна была состояться праздничная демонстрация трудящихся, но её отменили в самый последний момент, и отменили вот каким образом. Радостные москвичи прошли под дождём с флагами и транспарантами под дождём через всю Москву и уже на Манежной площади были встречены заграждениями и словами "Кто вы такие? Мы вас не звали. Идите нах отсюда" "Демонстрация отменяется, расходитесь по домам".
Причина такой отмены не объявлялась, но была, в общем, известна. Тов. Сталин устал мокнуть и сразу после парада уехал отдыхать. Такое обращение с народом-победителем, за здравие которого месяцем раньше вождь и учитель пил заздравный тост, вызвала довольно сильный ропот у тяглового сословия, о чём и сообщали в МГК ВКП(б) докладные записки с мест.
В сравнении с этим вспоминается поведение нелюбимого многими Л.И.Брежнева, который за три дня до смерти, практически будучи одной ногой в могиле, всё же отстоял на трибуне положенное во время праздничной демонстрации. Видимо, это потому, что он всё же был фронтовик, а не потрошитель почтовых дилижансов, и имел несколько иные представления о долге перед народом.
Начало тут

В конце прошлой истории я забыл упомянуть об откровенно странном поведении персонала выбранной нами гостиницы. Расселив нас по номерам, они наотрез отказались выдавать нам электронные ключи, пояснив, что у них дело поставлено так: уходя, постоялец просто захлопывает дверь, а по возвращении вызывает местного гаврилу с мастер-ключом, который и отпирает ему жилище. Поскольку мы постоянно курсировали между номерами, нас категорически не устраивало регулярно бегать с седьмого этажа на первый, так что мне пришлось идти к портье и с боем выколупывать своё законное. В итоге ключи нам нехотя, но всё же выдали, при этом затруднившись объяснить причину таких удивительных установлений. Пиво в гостинице также не продавалась, что совершенно неудивительно, поскольку прекрасные люди обычно прекрасны во всём.

А вообще город Аллахабад интересен очень многим. Во-первых, это родовое гнездо клана Неру-Ганди, по каковому поводу здесь есть целый дом-музей. Во-вторых, в колониальные времена это был один из самых "британских" городов Индии, что весьма повлияло на его застройку. Но поскольку времени было мало, то нас интересовало исключительно "в-третьих", а именно Сангам - место слияния Ганга, Ямуны и невидимой подземной реки Сарасвати, протекающей через всю Индию. Не спрашивайте меня, как это может быть: индуизм вообще непостижим без долговременного и упорного употребления листьев и пыльцы индийской конопли, а я никогда не увлекался подобными вещами. Самое интересное, что в древности река Сарасвати действительно существовала. Она протекала в основном по территории нынешнего Пакистана и пересохла примерно за тысячу лет до нашей эры. Надобно также добавить, что таких слияний трёх рек, одна из которых воображаемая, в Индии около десятка и все они являются местом паломничества. Но аллахабадский Сангам самый главный и для уважающего себя индуса ритуальное омовение в этом месте это что-то типа хаджа для мусульман.

Подряжать индусолюбивого Притпала на поездку не стали, а то бы он нас завёз. Отловили тук-тук. Сам город я особо не фотографировал, приложжу вот разве что в качестве иллюсмтрации памятник Чандре Босу, тому самому, который сформировал из военнопленных индийских солдат Овободительную Армию и воевал на стороне японцев. В Индии вторую мировую войну своей не считают, так что чтят Боса почти наравне с Неру.



Read more...Collapse )

Tags:

Каджурахо - Аллахабад



начало http://arkhip.livejournal.com/836397.html

Рано утром, когда мы уже начали паковать наши бебехи, в гостиницу пришёл арифметически одарённый Притпал, разыскал меня и спросил, правильно ли он понимает, что сегодня последний день его ценной службы. Пришлось его слегка разочаровать, но мои подозрения в том, что индийцы категорически не дружат с цифрами, изобретёнными ими же в раннее средневековье, переросли в твёрдую уверенность. Впрочем, в данном случае это не имеет отношения к нашему повествованию. Выезд прошёл без проблем, за исключением того, что я увидел и сфотографировал погрузку на грузовик коровы с телёнком и вследствие этого хотел бы сказать вам несколько слов о судьбе священных коров в мире секса, насилия и чистогана.

Ещё до поездки меня занимал вопрос - как индийцы утилизируют коров, миллионами бродящих по городской и сельской местности? Увидев этих тварей вживую - вопрос стал ещё острее, но ответа я не получил. И уже по возвращении, прошерстив прессу, я узнал массу любопытного. Во-первых, в прошлом году Индия обогнала Бразилию и стала первым в мире экспортёром говядины с объёмом порядка 20 мильёнов тонн в год. Во-вторых, доброхотные защитники индийской нравственности, упиравшие на то, что на самом деле индийский экспорт - это мясо буйвола, не защищаемого языческой мифологией, были посрамлены. Хотя они были правы, но лишь отчасти. Дело на самом деле вот в чём. Индия - это федерация, причём в некоторых смыслах это даже более федерация, чем США - т.е. каждый штат очень похож на отдельное государство. Вот возьмём коровьи законы. В большинстве штатов Индии убийство "матери-коровы" является уголовным преступлением, за которое можно огрести до 10 лет тюрьмы, как в штате Джамму и Кашмир. В то же время есть штаты, такие, как Западная Бенгалия и Карнатака, в которых скотобойни вполне себе легальны. Так что коров с телятами отлавливают по всей Индии и беззаконно отгружают туда, невзирая на дорожные посты. Но самая хохма даже не в этом. Оказывается, на самом половину индийского говяжьего экспорта обеспечивал индусский и короволюбивый штат Уттар-Прадеш, через который и походила большая часть нашего анабасиса. и в котором за убиенную корову полагалась и полагается тюрьма. Это прояснилось, когда через неделю после нашего отъезда победу на тамошних выборах одержали индусские националисты (мы попали в самый водоворот выборов, но об этом позже), то они с ходу начали чпокать местную индустрию производства коровьего мяса, в которой оказалось задействовано ни много ни мало как полтора процента населения штата, т.е. три миллиона человек. Но это я узнал уже из газет, а так пасторальную идиллию ничто не нарушало.



Read more...Collapse )

Tags:

Орчха. Часть 3.

Начало тут

После выхода из Чатурбхуя осталось ещё немного времени побродить среди народа, каковой возможностью я немедленно и воспользовался. Между храмами, естественно, раскинулась уличная торговлишка, причем видное место в ней занимали цветы в гирляндах. Цветы - это нечто вроде жертвоприношения у индуистов, так что, учитывая паломническую популярность Орчхи, бизнес должен идти хорошо.



Read more...Collapse )

Tags:

Орчха. Часть 1.

Начало тут.

Орчха изначально была избрана исключительно как место переночевать, поскольку доехать за один день от Агры до Каджурахо не представлялось возможным. Конечно, нельзя сказать, что мы избрали это место совершенно наугад, путеводители говорили о наличии здесь кое-каких достопримечательностей, но в итоге в совокупном рейтинге мест, в которых мы побывали, Орчха заняла твёрдое второе место после Варанаси. В этом населённом пункте, согдасно индийской статистике, проживает всего-то пять тысяч жителей. Учитывая перенаселённость местностей, по которым мы передвигались, это всё равно что в таёжном тупике у Агафьи Лыковой побывать.



Read more...Collapse )

Tags:

Гвалиор.

Начало тут

На следующее утро мы наконец-то покинули "Золотой Треугольник", по которому толпами передвигаются нестриженные белошёрстные бараны, что давало некоторую надежду на то, что впредь первоначальные аппетиты местного населения, с которым мы пересекаемся, будут несколько умереннее. Конечно, места, по которым мы путешествовали впоследствии, тоже нельзя назвать зоной без иностранцев, но по крайней мере они попадают туда в основном на поездах и самолётах, и далеко не в таком количестве, как в Агру с Джайпуром. Хуже было другое - эти территории были для Притпала незнакомы точно так же, как и для нас. Дело в том, что Нанак, первый гуру сикхского народа, не только заповедал своим духовным сыновьям всегда носить пять сакральных предметов (тюрбан, расчёску, стальной браслет, трусы до колен и меч) но и категорически возбранил им пользоваться электронными средствами навигации. Только этим я могу объяснить, что наш благочестивый Притпал, обладавший не только смартфоном с мобильным интернетом, но и встроенной в панель приборов системой ЖПС, так ни разу ими не воспользовался, предпочитая вместо этого спрашивать дорогу у встречных индусов. Причём делал он это так. Заблудившись в очередной раз (а учитывая обычное для Индии отсутствие дорожных указателей в городах, это происходило очень часто), он останавливался где-нибудь на углу, вперивал немигающий взгляд в какого-либо злосчастного индуса, прохлаждавшегося в тени своего придорожного магазинчика, и подзывал его к себе резким кивком тюрбана. Индус при этом, как правило, снимался с места в карьер, что твоя борзая, и мчался к нашему автобусу на полусогнутых. Доминирующий Притпал, задрав нос как можно выше и не глядя на собеседника, задавал ему отрывистый лающий вопрос. Индус, подобострастно кланяясь, рассыпался в объяснениях, после чего милостивый Притпал отпускал его восвояси живым важным кивком тюрбана, и индус, не разогнувшись, мчался обратно. А поскольку задавать уточняющие вопросы нашему водителю не позволяло всё то же чувство превосходства, я не помню случая. чтобы мы нашли нужное место менее чем с пятой попытки. Вот такое магическое воздействие оказывает на простолюдинов народ, традиционно поставляющий лучшие кадры для армии и полиции. На моей памяти окорот Притпалу был дан только однажды, зато по-крупному.

Впервые мы увидели эти процедуры во всей совершенной красе в городе Гвалиоре, куда мы решили завернуть, поскольку полагали, что расстояние между пунктами ночлега невелико и грех не посмотреть достопримечательности по дороге, тем более что дорога между Агрой и Гвалиором была пока ещё автострадой



Read more...Collapse )

Tags:

Фатехпур Сикри. Часть 2.

Начало тут

Мечеть в Фатехпур-Сикри действительно производит гораздо бОльшее впечатление, чем дворец, к тому же вход в неё условно-бесплатный, что немаловажно в условиях непомерных аппетитов индийского министерства туризма. Название её (Джаму Машид) означает не более чем Большая Мечеть. а построена она была в середине 17 века



Read more...Collapse )

Tags:

Джайпур. Часть 2.

Начало тут.

С утра нас у входа встретил любезный Притпал, вновь водрузивший на себя розовый тюрбан. Обещанного Кумаром (и включенного в стоимость) гида по Джайпуру при нём, правда, не было, но я этому уже не удивился. Кстати, наш последующий опыт показал, что полезность гидов именно как источника информации по достопримечательным местам довольно спорная, они редко знают что-то за пределами путеводителя или аудиогида, или же не хотят париться и рассказывать лишнего. Но как гаджет для ориентации в пространстве или разгона попрошаек - вполне. Первым местом, куда мы попали, просочившись сквозь пробки старого города был так называемый Форт Амбер, находящийся километрах в десяти от города. Несмотря на то, что этот комплекс строений действительно довольно интенсивно-жёлтого цвета, перводить его название как "Янтарный" совершенно неправильно, так как имя ему дала местная деревушка, а ей, в свою очередь, одно из многочисленных имён бога Шивы.



Read more...Collapse )

Tags:

А вот кстати вопрос по поводу разного рода массовых мероприятий, а также электоральных перспектив некоторых деятелей. Кто знает, а Навальный ходил на "Бессмертный полк?" Спрашиваю из любопытства, хотя и не без умысла.

Из жизни плодоягодных



Есть такая мундепша, Елена Русакова, поднявшаяся на борьбе с точечной застройкой. Ну как поднявшаяся? Шум она делала немалый, но никогда не выбирала поводок на всю длину, так что ни один из её крестовых походов, насколько я знаю, успехом не увенчался. Тем не менее известность она получила, многие в локальных сообществах Юго-Запада её хвалили, так что когда она выдвинула свою кандидатуру на думских выборах по нашему округу, многие считали её чуть не основным кандидатом. АзЪ, грешный, тоже подумывал за неё голосовать, но когда узнал, что она давняя и твёрдая яблочница - передумал. Нечего открытым коллаборационистам делать в Думе, по моему мнению. Тем не менее, кампанию Русакова вела очень активно, вообще её реклама была на каждом столбе, и я полагал, что в нашем фрондёрском и оппозиционном округе, давшем наибольший % за Навального в 13 году, ну как минимум четверть голосов она возьмёт. Однако всё закончилось оглушительным провалом с 10% голосов и третьим, кажется, местом. Не исключено. что изрядную роль в этом сыграла честная декларация о доходах борцыцы, в которой указывалось, что чрезвычайно активная политикесса и общественница зарабатывает 0 (ноль) рублей в год. А тут вот эта история с 64-летним цветником МГУ, который продажные псы кровавого режима якобы уничтожают ради #крымнаш. Ну я-то живу в получасе ходьбы от МГУ и видел, как подобные щиты раньше клали перед массовыми мероприятиями, чтобы не повредить почву. Да и концерт Жарра 20 лет назад, когда цветник превратили в танковый полигон, многие помнят. Ну и отписался у неё на странице. Остальной пир духа вы можете видеть в приложенных скриншотах ниже. Особенный баттхёрт вызывает у дамочки вопрос о доходах. Сначала она тупо потёрла мой вопрос. Потом, когда я повторил его и намекнул, что все ходы записаны, начала нести какую-то маловнятную чушь. А теперь и вовсе скромно отмалчивается. Так что если кто повторит мои вопросы о доходах, это будет только приветствоваться. Кстати, в нашем районном сообществе, модерируемой русаковскими почитателями, в выборный период за любые вопросы о её финансировании нещадно банили, хотя сообщество официально считалось аполитичным.

Оригинал дискуссии, пока не потёрли, вот тут https://www.facebook.com/elena.l.rusakova/posts/1213446162106110?comment_id=1215972345186825&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R2%22%7D


ЗЫ: Меня часто спрашивают, почему я так цепляюсь именно к нашей "оппозиции". Да просто потому, что я считаю, что оппозиция у нас должна быть нормальной и вменяемой. А с такой вот шушерой в качестве оппонентов Путин будет править вечно. А я не хочу, чтобы он правил вечно.







Latest Month

October 2019
S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com
Designed by Lilia Ahner