arkhip (arkhip) wrote,
arkhip
arkhip

Categories:

Варанаси. Часть 1.

Начало тут.

Слёзы. Слёзы наворачиваются на мои глаза, капают на клавиатуру и прожигают в них аккуратные дымящиеся дыры. Даже эндемичный гангский гавиал позавидовал бы таким искренним слезам. Ибо пришла пора рассказать о минуте расставания с нашим блистательным Притпалом. В последний день он очевидно не мог думать ни о чём, кроме размера предстоящих ему чаевых. Даже когда он утром просил меня дать ему хороший отзыв в Трипадвайзере, в глазах его явственно читалось "сахиб, бакшиш, типс-типс". Кстати, отзыв я про него написал самый положительный. Занимал этот вопрос и нас, поскольку, по общему мнению, наши возможности по этому поводу сильно расходились с его желаниями. Нет-нет, мы люди не жадные. В своё время молодой гватемальский мучачо по имени Хорхе, возивший нас по Центральной Америке, хотя и был полным профаном в сфере географии и вообще не говорил по-английски, тем не менее оказался на поверку славным и честным парнем, так что и вознаграждён был соответственно. А тут - мы прикинули комиссионные предприимчивого Притпала на обмене валют, продаже пива и проценты от тех рестораторов, к которым он сумел нас завезти и решили, что сто пятьдесят евро за десять дней - это самый максимум, на который он может рассчитывать. Так что по прибытии в Варанаси (в котором целеустремлённый Притпал тоже заблудился) на финальные финансовые переговоры был отряжён беспощадный сибирский Лось, а я, как человек сердобольный и склонный сочувственно выслушивать на рассказы о малых детушках, был от них отстранён. Кончилось всё предсказуемым образом. Актёрски одарённый Притпал сначала долго причитал о горькой судьбе сынов Пенджаба, требовал меня в качестве арбитра, но в итоге всё же уехал вполне себе довольный. Хотя не знаю. Учитывая ту святую простоту, которую из себя строил наш бесхитростный Притпал, он наверняка рассчитывал минимум долларов на пятьсот. Сам себя наказал. Я бы даже мог назидательно сказать, что сие послужит ему уроком, так ведь не послужит.

Заселившись в гостиницу, которая располагалась в южной части старого города, вытянувшегося на несколько километрах вдоль Ганга, мы сразу выдвинулись обозреть окрестности. Параллельно я связался с местным русскоязычным краеведом по имени Говинд (его порекомендовали мне мои московские друзья) и договорился с ним о паре экскурсий, потому что путеводители путеводителями, а толковый местный гид не помешает. Первое впечатление о городе у нас было совершенно чудовищное, невзирая на увиденное нами в предыдущие дни. Бог бы с многочисленными бомжиками, к ним мы как раз привыкли - тем более что этот вон какой аккуратный, кроссовочки снял





здесь была какая-то зашкаливающая концентрация трэша и ада. Ну то-есть всё так же как везде, но гуще. Если улица - то не протолкнуться



старинные здания, похоже, не ремонтировались со времён Великих Моголов



а вместо коров в толпе шляются крупные упитанные буйволы.



На самом деле в Варанаси есть и университетский парк и даже бульвары с лужайками, до которых мы не добрались по независящим от нас причинам. Просто этот город уже в довольно давние времена был достаточно крупным, поэтому хаотичная застройка с узкими извилистыми улицами тянется тут на километры, к тому же всё отягощается довольно сложным прибрежным рельефом. Город контрастов как он есть. какая-нибудь бывшая усадьба может соседствовать здесь с убогой пристройкой, в первом этаже которой торгуют бывшей в употреблении одеждой, а уж что делается на втором - мне и предположить срамно.



а в переулках попадаются натуральные цыганские таборы



с непременными уличными сортирами.



В общем - жизнь кипит весело и оптимистично



Уже ближе к закату пришёл упомянутый выше Говинд и объявил, что нам всенепременнейше нужно собираться на пуджу. Вообще пуджей в индуизме называется любое моление большинству, сопровождающееся приношением цветов, благовоний и прочих подобных приятностей, но в данном конкретном случае имелась в виду специальная церемония воздаяния хвалы священной Ганге, проходящая в Варанаси каждый день на рассвете и закате. Пуджи проводятся здесь в двух местах, одно из которых было минутах в пяти ходьбы от отеля, но знающий Говинд повёл нас километра на два или три ниже по течению, туда, где проводится главная церемония из двух. Поскольку я видел обе, то могу сказать - да, туда стоило идти специально. От главной городской улице к месту проведения пуджи ведёт довольно крутой переулок, который в закатное время был под завязку забит спешащим на мероприятие народом.



Нетрудно догадаться, что сейчас моление Гангу в Варанаси это не только религиозный обряд, но и изрядный туристический аттракцион, так что на ступеньках набережной рассаживаются люди самых разных рас и верований, я бы не сказал, что правоверные индуисты так уж сильно преобладают.



Приходить сюда лучше заранее, поскольку к началу самой пудже на ступеньках практически яблоку негде упасть. Говинд вообще утащил нас на второй этаж какой-то чайханы. которая за 50 рупий с человека давала возможность наблюдать за всем происходящим из некоторого подобия аристократической ложи. Правда, бегать фотографировать было далековато, но наличие надёжной тыловой базы искупало это неудобство.



Но самые козырные места, разумеется, находятся на борту лодок, которые подплывают прямо к помосту, битком набитые туристами. Правда, тут есть два минуса - во-первых, пассажиры вынуждены смотреть всю церемонию с нчала до конца и никуда не могут деться, если она им не понравится. ну а во-вторых, в случае чего писять прямо в священную Гангу на глазах многотысячной толпы не есть хорошо.



Наконец появляются главные герои действа - семь младых браминов, которых, по словам Говинда, отряжают сюда из разных браминских школ со всех концов страны на несколько месяцев, и это большая честь. Брамины - это совершенно особая высшая каста, традиционно поставляющая индийскому обществу жрецов, а также учителей, чиновников и учёных. Правда, их положение накладывает и ряд ограничений. истинный брамин никогда не вкушает мясного, не прикасается к спиртному и женится только на своих. Таковая многовековая самоизоляция в принципе должна сказаться и на фенотипическом отличии браминов и прочих индусов, но я не могу с уверенностью утверждать это за отсутствием верифицируемой выборки. отмечу только, что один из браминов, а именно тот, кто грустно смотрит на нас, очень похож на популярного лет 15 назад быдлорокера Рому Зверя. По крайней мере так утверждал коллега дмитрий, а я этого Рому в лицо не знаю и знать не хочу.



Церемония начинается с того, что брамины выстраиваются в ряд, хлопают в ладоши поют хвалебный гимн - первый из примерно дюжины. Музыкальным сопровождением им служит инструментальная запись, транслируемая через динамики. Возможно, и само пение тоже фонограмма, но тут я не могу сказать с уверенностью.



Затем они занимают каждый своё место и представление начинается. В целом оно очень напоминает шоу Филиппа Киркорова или что-то в этом духе - с огненным шоу, блёстками, биением в колокольцы и прочими подобными вещами. Разве что не в пример профессиональнее и интереснее. Впрочем, знающим людям давно известно, что Филя - это обезьяна Болливуда, даром что румын. Как разъяснил Говинд, гимны посвящены священной Ганге, Брахме, Кригшне и прочим индийским божествам, а сам порядок пуджи строго регламентирован. Фотографиями это не передать, так что внизу я в качестве бонуса прикрепил несколько видеозаписей, из которых вы можете составить представление о музыкальном сопровождении. Не взыщите - снимал на телефон.



Пуджа длится порядка полутора часов, так что мне в конце концов надоело сидеть наверху и я ушёл вниз. чтобы сделать несколько кадров крупным планом, насколько это было возможно при таком освещении.



Вот, кстати, пресловутый Рома Зверь.



Не то что бы он мне особенно полюбился, но он стоял с краю и снимать его было удобнее всего.



Хотя и других зацепил.



После окончания действа, когда зеваки начали разбредаться по домам и ночлежкам, Говинд предложил нам немножко прогуляться по гатам (о том, что это такое - в следующих рассказках) до места, где проходят кремации. Мы, разумеется, согласились.



Вопреки расхожим представлением, набережная Варанаси вовсе не представляет из себя чадящий, покрытый копотью и провонявший жареной человечиной ужас. Строго говоря, мест, где дозволена кремация традиционным способом, тут только два и их пропрускная способность крайне ограничена. В сумме здесь сжигают не больше ста человек в день.



Поскольку процесс небыстр, церемонии проходят круглосуточно. Людям, непосредственно не участвующим в церемонии, тут особо не рады, ну а уж зевакам и особенно людям с фотокамерой и вовсе возбраняется подходить к месту кремации и разрешается наблюдать за ней ограниченное время. Чрезмерно любопытные могут нарваться на крайне настойчивое предложение пожертвовать две-три-пять тысяч рупий на дрова на бедных покойников, которые не могут сжечь себя на свои деньги. Особенно приятно отбиваться от такого рэкета ночью, так что присутствие говинда было очень кстати - он обо всём договорился и увёл нас, как только понял, что наше присутствие более нежелательно.



Надо сказать, что место кремации являет собою абсолютнейшее инферно. Лично мне оно чем-то напомнило некоторые сцены в пещерах гоблинов из экранизаций Толкиена, при этом впечатление усиливается непрерывным грозным рокотом барабанов. Люди же, не побывавшие непосредственно на месте, чаще всего принимают эту фотографию за кадр из германовского "Трудно быть богом" - копрофильма, который я не смотрел и никогда не посмотрю. Уж больно я брезглив. Но больше всего меня поразили две или три девки абсолютно европейского вида, в сари и с пятнами на лбу, которые свободно разгуливали среди всего этого босиком, по щиколотку вымазанные в пепле. Но тут уж каждому своё.

По счастью, ограничения на приближение к погребальным кострам не распространяются на подплывающих на лодке, в чём я и убедился на следующее утро.



Продолжение следует.

БОНУС: Видео вечерей гангской пуджи (8 шт.)















Tags: Индия
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 32 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →