arkhip (arkhip) wrote,
arkhip
arkhip

Category:

Центральная Америка. Гватемала. Вулкан Пакайя.




Гавана

Гватемала. Антигуа. Часть 1

Гватемала. Антигуа. Часть 2

Если Вы меня спросите, какое место в Гватемале да и вообще в ЦА является наиболее запоминающимся, я, пожалуй, в первую очередь отмечу вулкан Пакайя. Это одна из самых коротких и легкодоступных дорог в АдЪ в этом полушарии (я имею в виду Северное). Центральная Америка вообще утыкана вулканами, которые время от времени пробуждаются и поджаривают сотню-другую тысяч индейцев и с десяток любопытных вулканологов (в последнем случае извержение становится мировой новостью), но гор, которые постоянно дымят серой и с натугой выдавливают из себя раскалённую зубную пасту лавы - раз-два и обчёлся. Пакайя - как раз один из них, что видно даже на гугльмапе. А поскольку его высота всего 2.5 км (доминирующий над Антигуа вулкан Агуа - 3790 метров), да и от столицы по прямой от него всего 25 км, то понятно, что досужих туристов туда таскают пачками. В частности, из Антигуа туда возят дважды в день - утром и вечером. Стоит заплатить семь долларов (плюс пять за въезд в парк) и вас запихают в переполненный микроавтобус и повезут в двухчасовое путешествие к его подножию.

Сперва дорога лежит по хайвею, затем в какой-то момент минивэн сворачивает на узкий и извилистый асфальтовый серпантин. По сторонам располагаются мирные сельскохозяйственные угодья.





Через некоторое время кончается и асфальт; микроавтобус скребёт брюхом по камням. Наконец нас выгрузили на площадке, где жирных импортных карасей тут же окружили жилистые индейцы и сопливые чада их: они предлагают два вида услуг - ошкуренные суковатые посохи за пять кэцэ и ледащих осёдланных лошадок за сто кэцэ (в одну сторону). Посохи взяли все, а лошадок предпочла примерно половина, в том числе и Ваш покорный слуга, ибо акклиматизация, девятичасовой сдвиг во времени, перепад высот и сорокаградусный тростниковый лимонад все вместе никак не способствуют подъёму физических сил. Мне досталось ничем не примечательное животное неопределённого цвета и пола, которого малолетний грум, тем не менее, отрекомендовал как Кеннеди. Разбившись на группы примерно по десять человек с местным проводником во главе каждой, наш караван двинулся в путь



Надо сказать, что путешествие вверх по склону верхом на конской хребтине оказалось более комфортным, чем пешее, несмотря на то, что Кеннеди время от времени напоминал, что его не зря породнили с одним из самых влиятельных американских семейств, наотрез отказывался идти вперёд и вообще всячески показывал характер. В этом случае проводник, не задумываясь, бил его суковатой палкой по жопе. Работало безотказно.

Тем временем слева открылись виды на гору, которую нам предстояло штурмовать. Пыхала она вовсю, но лавы видно не было.



Ещё примерно через километр нас остановили, сгрузили с лошадок и сказали "А дальше, мистеры, пешком. По лавовому полю, Кеннеди будет ждать обратно после заката". Правда, идти нужно было не на самый верхний кратер, а на горушку справа, поменьше, но расстояние всё равно внушало.



И, как говорится, пошли они, солнцем палимы... Самые блатные ехали на коняшкахъ, но это стоило дополнительных и других денег, так что нас задушила Жаба. Фото (с) брат Юлий



Сама по себе застывшая лава представляла собой подобие остроугольного крупнозернистого тёмно-серого песка, местами спёкшегося в конгломераты самых разных размеров и форм. В общем, рекомендацию одевать в это путешествие туристические ботинки я считаю уместной, хотя и не совсем обязательной. Лично я управился парой теннисных туфель, а какая-то идиотическая молодая парочка вообще умудрилась проделать весь путь во вьетнамках и вернуться обратно целыми и невредимыми. Но им просто повезло, как везёт всем дуракам на этом свете, так что я не советую повторять их "подвиг".



Тем временем барханы и дюны вулканического песка начали постепенно сменяться еле обозначенной тропкой в спёкшихся лавовых конгломератах, идти становилось всё труднее и труднее, вокруг начали появляться совершенно циклопические пейзажи,



а наиболее активные члены экспедиции, видя, что завалы песка и камней переходят в единую спёкшуюся корку, начали спешно выкладывать в сторонке ритуальное Слово.



Последние 20 минут подъёма были кошмарными. Структура лавового поля под ногами резко усложнила балансирование, палки практически не помогали, в довершение ко всему грунт под ногами стал горячим - фото (с) _deselen



Впрочем, всё хорошо, что хорошо кончается, и в итоге вся примерно сотня туристов-отморозков скопилась на пятачке, с которого, в одну сторону, был прекрасно виден раскалённый лавовый язык,



а с другой - возвышающиеся над облаками вулканы Агуа и Фуэго (те самые, что нависают над Антигуа)



и стала наперебой позировать друг другу на фоне лавы и других природных красот



при этом многие явно вознамерились встретить в этом месте закат. Хотя закат здесь фееричный, более идиотской идеи и придумать было нельзя, поскольку темнеет в этих широтах мгновенно, а обратная дорога до стоянки с лошадями занимает не менее минут 40 - это в условиях хорошей видимости. Нам, конечно, заранее посоветовали взять с собой фонари. У меня есть прекрасный самодельный головной фонарь, который я, конечно же, забыл в номере, но надо сказать, что толку от него на лавовом поле примерно столько же, как от молитвенника. Так что самые разумные (в том числе и мы) драпанули с вершины не дожидаясь заката. Всё равно промежуточной стоянки мы достигли уже при вот таком освещении (на заднем фоне - лавовый язык) (с) фото брата Юлия



На площадке нас ждало ещё одно испытание. Верный Кеннеди меня таки дождался, да. Но поскольку пешим туристам на сборы, передых и разбивку по десяткам и пятёркам с фонарями во главе требовалось время, юный хозяин Кеннеди решил не терять его даром, предложил мне взлезть на своего одра и уверенно двинулся вниз, в ночь. В последующие полчаса я только и делал, что возносил молитвы всем богам, начниная от Св. Троицы до Кетцалькоатля и Уицилопочтли включительно. Представьте себе - горная тропа. Слева - ну не обрыв, но крутой склон, усыпанный камнями и заросший кустами и деревьями разной степени колючести. Справа - уходящий вверх бок горы с примерно такой же растительностью. Под задницей - лядащий коняшка суперлёгкого веса, под его ногами - каменистая скользкая тропа. И впереди - оптимистичный молодой человек, который тащит нашу эквилибристическую пару под уздцы, насвистывая какой-то латинский мотивчик и периодически приговаривая "Lean back" (откинься назад) - это чтобы я, значит, в самых крутых местах не перелетел через лошадь или не получил по морде веткой). И никакого фонаря. При этом я прекрасно знал, что лошади в темноте видят не лучше людей. И то верно - пару-тройку раз Кеннеди довольно явственно скользил копытами по склону и в случай малейшей его ошибки нам грозил полёт кверх тормашками в сельву с неясным набором исходов, из которых самым предпочтительным была бы быстрая смерть башкой об камень. Конь при этом в буквальном смысле обсирался от лютого ужаса и неизвестности, я же, в своём положении, был лишён и этой маленькой привилегии. Наконец копыта коня зацокали об булыжник, последний поворот и - ура! - мы оказались на единственной площади крохотной индейской деревушки, где нас гостеприимно ждали два пивных бара и три сувенирные лавки. Микроавтобусы скучали тут же. Сползши с коня - при этом охреневший от путешествия тёзка американского президента без зазрения совести отдавил мне ногу копытом - я вручил малолетнему проводнику изрядные чаевые и ринулся заливать избыток адреналина прохладным пивом-галло. А тем временем и остальные члены экспедиции подошли, и мы, предусмотрительно захватив по бутылочке в дорогу, отправились домой баиньки.

Продолжение следует.
Tags: Гватемала, Центральная Америка
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 6 comments