?

Log in

No account? Create an account


На шестом году ведения сего журнала наконец-то сподобился описать основные критерии политики френдования, а также банно-гигиенические вопросы. Так что прошу ознакомиться

Read more...Collapse )

Избранное



По примеру многих выношу наверх избранное за все годы ведения ЖЖ

Путевые заметки

Албания
Шри-Ланка
Бангкок
Камбоджа и Южный Вьетнам
Эфиопия
Центральная Америка
Благословенная Уганда и Руанда
Исландия
Филиппины и Гонконг-Макао
Иберия
Северный Вьетнам и Лаос
Бывшая Югославия
Перу и Боливия
Ливан, Иордания и Израиль (в процессе написания)
Индия
Баарле - город ста границ
Астана
Баку
Караганда
Каунас

Мемуары

Кабанов. Эпическая биография студента-неудачника.
Как я съел живого осьминога
Утиная охота в Белоруссии
Сыр
Чайник

Прочее

Кастинг на роль вдовы академика Сахарова
Лимерики
Чашка кофе. Рассказ-антиутопия
Законодательная инициатива
Сержант Сухов - страж социализма. Рассказ на букву "с"
Три киносценария
Ирония судьбы, или пить надо меньше

Матчасть

Регистрация проживания через Интернет
Статистика абортов в России (включая РСФСР)
Критика рейтинга восприятия коррупции
США: добыча, экпорт и импорт газа
Юридические аспекты отделения Чечни от России
О практической пользе от депутатов-единороссов
Сертификация пищевых продуктов
Новая наебука
Пенсии в Иране
Российское гражданство Саши Зарубиной
Про водку и Менделеева
Принадлежал ли Смоленск Белоруссии?
Новгородское дело. Быдлоприсяжные против интеллигентной мамытони
Раздача паспортов в Абхазии и Южной Осетии
Передача островов Китаю
Энергетическая Хартия
Профессиональные армии мира

ПМР. Часть 2.

начало тут.

На въезде в Тирасполь со стороны Бендер расположен комплекс сооружений, построенных местной компанией "Шериф" (сфотографировать я, честно говоря, поленился). Как известно, Молдавия чуть менее чем полностью принадлежит одному человеку - олигарху, а точнее, моногарху Плахотнюку. В ПМР точно такая же ситуация. Местному моногарху - холдингу "Шериф" с мутной структурой собственников принадлежит здесь практически всё: заправки, супермаркеты, банки, хлебокомбинаты, ткацкие фабрики, телекоммуникации и знаменитый коньячный завод "Квинт". В общем, более половины всей экономики Приднестровья. Помимо всего прочего, в структуру холдинга входит и футбольный клуб с аналогичным названием, который много лет является бессменным чемпионом Молдавии и в аккурат в день нашего приезда надрал в Москве задницу "Локомотиву" в рамках лиги Европы. Вообще по крайней мере в спортивном отношении Молдавия и Приднестровье представляют собой единое целое, так что на тираспольском стадионе, благо он лучший в обоих государствах, регулярно проходят матчи национальной футбольной сборной. Ну а мы остановились здесь для того, чтобы наменять в шерифовском супермакете местных уникальных монет. Несколько нет назад ПМР совершила технологический прорыв в мире нумизматики, пустив в обычный оборот пластмассовые монеты с изображением разных исторических героев Приднестровья от Суворова до Екатерины Великой и использованием цветовой гаммы имперских (а в последствии и позднесоветских) купюр. Кстати, за один приднестровский рубль дают четыре наших, так что покупательная способность этих жетончиков здесь вполне ощутима.



Read more...Collapse )

Продолжаем опросы

Итак, друзья мои, спасибо вам большое за участие в опросе по фантастике. Мне было интересно ваше мнение, и в итоге мне рассказали про кучу вещей, которые стоит прочесть.

А теперь, внимание! Другой опрос! Незаслуженно оболганный постсоветский кинематограф! Сериалы вычёркиваем, так что "Ликвидация" не участвует. Итак, тройка ваших фильмов, вышедших с 1992 года по настоящий момент?

Мой выбор ( в хронологическом порядке)
1. Окраина 1998
2. Первые на луне 2004
3. Остров 2006.

Я вас внимательно слушаю, не осуждаю и не комментирую

Опросничек

А давайте устроим ну викторину - не викторину, а опросник? какие три произведения вы считаете самыми значительными за всю историю жанра научной фантастики? Вот именно fiction, а не fantasy, т.е. Толкиен и Урсула Ле Гуин не участвуют. Мой выбор таков (порядок чисто хронологический)

1. Война Миров (Герберт Уэллс, 1898)
2. Мир-Кольцо (Ларри Нивен, 1970)
3. Задача трёх тел (Лю Цысинь, 2006)

ЗЫ: В моём случае критерии просты. Я просто не представляю, какое воображение надо иметь (с поправкой на время). чтоб такое придумать. И не просто придумать, а чтоб читалось запоем.
Гм... Сейчас на радио вести ФМ некая Ирина Ярмуш, специалист по семейному праву, заявляет, что нет оснований признать недействительным брак, заключённый двумя особо хитрыми однополыми в Копенгагене. Ну слышали эту историю наверняка.
Я извиняюсь, а она статьи 12 и 28 семейного кодекса РФ читала вообще?

и снова на арене хуцпа

Глава Еврейского конгресса нашел антисемитизм в правилах МГУ

Я извиняюсь, а с чего Президент Российского еврейского конгресса взял, что профессор МГУ должен разбираться в экзотических обычаях разных мелких племён, если он не этнограф? Согласно словарю Ожегова ермолка, она же кипа - разновидность круглой шапочки; шапочка, по тому же источнику - род головного убора, а в соответствии с параграфом 59а Правил внутреннего распорядка МГУ нахождение в помещениях в головных уборах воспрещается. Всё, тема исчерпана. А если уж тебе так припёрло, обратись к Садовничему, чтобы правила скорректировал. Потому что проблема, да, есть, но она касается и хиджабов, и сикхских тюрбанов, и тому подобного. А хуцпу свою засунь сам знаешь куда.

ПМР. Часть 1.

Начало тут

В задачи данных заметок не входит подробное описание истории приднестровского конфликта, напомню только, что вызван он был тем, что левобережье Днестра никогда не входило в состав Румынии, поэтому его население с самого начала дало понять, что не хочет иметь с взявшей курс на выход из СССР Молдавией ничего общего. Причём эти настроения всегда разделяли и тамошние молдаване, которые, кстати, никогда не составляли там абсолютного большинства. Кстати, если кто не помнит: Приднестровье провозгласило свою независимость раньше, чем Молдавия и с тех пор де-факто является независимым государством, хотя ни одна страна член-ООН её не признаёт.

В связи с этим пересечение фактической границы между Молдавией и ПМР несколько отличается от большинства подобных процедур и очень напоминает пропускной режим между греческим и турецким Кипром. Граница находится примерно в часе езды от Кишинёва прямо на окраине города Бендеры, который, хоть и расположен на правом берегу, в 1992 отстоял своё право находиться в составе ПМР. На молдавской стороне нет никаких пограничных знаков, что естественно, ведь с точки зрения Кишинёва, ты за пределы страны не выезжаешь. Только недавно они стали тормозить проезжающие авто и спрашивать, куда ты направляешься. Если на Украину (а это, собственно, трасса Кишинёв-Одесса), тогда ты получаешь в паспорт штамп о выезде. А если в ПМР, то не ставят ничего. Приднестровский же пост обустроен куда более солидно, со всеми государственными атрибутами. Все въезжающие должны пройти на специальный пост, где они получают вкладыш в паспорт, в котором указываются данные владельца и сроки пребывания. Но это не миграционная карта - на обратном пути бумажка не изымается. Фотографировать там строжайше запрещено, но коллега Юлий всё же исхитрился пару раз щёлкнуть телефоном.



Read more...Collapse )

Молдавия. Крикова.

Начало тут

Взаимоотношение Молдавии и вина - вещь совершенно своеобразная. Нам с гордостью говорили, что крохотная Молдавская СССР производила половину всех виноматериалов громадного Советского Союза, что и было одним и главных условий её процветания в рамках угнетавшей её зловещей империи. Правда, качество её продукции an mass было совершенно ужасающим - даже я, заставший алкогольную индустрию СССР буквально на её излёте, до сих пор не могу вспоминать мерзкий напиток "Стругураш" без желудочных спазмов. Для себя же они давили совершенно иную продукцию, но и тут не обходилось без печальных последствий. Помнится. ехал я как-то студентом из Москвы в Волгоград на поезде и из чтения у меня была только "Роман-газета" с произведением какого-то ныне напрочь забытого бессарабского советского писателя; так вот он там очень сокрушался, что в молдавских сёлах дают детям пить вино с шести лет - откуда, видимо, и пошла масса анекдотов про тупость молдаван. Впрочем, ладно. С распадом СССР винная индустрия Молдавии никуда не делась, только жрать они её продукцию начали в основном в себя. недаром Молавия стабильно входит в тройку рейтинга самых пьющих стран мира, уверенно опережая Россию. Например, в октябре главный проспект Кишинёва перекрывается для движения и на нём устраивают праздник молдавского вина. Что при этом устраивают в подъездах прилегающих домов, даже мой извращённый разум отказывается вообразить. Но вообще вино в Молдавии везде и стоит почти как вода. в частности. в первый день я буквально в пятидесяти метрах от нашего подъезда нашёл погребок, где отменное красное вино продавалось в розлив всего по сто рублей за литр, и это было ещё дорого. Вот и думайте теперь.

Ну так вот, при таких вводных данных было бы непростительным грехом не посетить знаменитые криковские винные подвалы, благо ехать туда на такси из центра города примерно полчаса. Правда, пришлось заранее бронировать по телефону экскурсию с дегустацией, но это тоже не проблема, потому что от наплыва туристов эти места не страдают.



Read more...Collapse )

Хуцпа

Знаете и вы, что такое настоящая качественная хуцпа? Нет, вы не знаете, что такое настоящая качественная хуцпа. Естественно, речь пойдёт про мою любимую Чорную Африку.

Надеюсь, все знают что такое апартеид. Но вот про детали многие наверняка не в курсе, так что я напомню. Основная и главная его идея была в том, чтобы вывести чёрное большинство из-под юрисдикции Южно-Африканской Республики, потому что в демократическом государстве (а ЮАР была демократическим государством) проводить откровенную расовую дискриминацию было как-то неудобно. И тогда на территории ЮАР было нарезано 10 автономных бантиустанов, к которым чёрное население было приписано по племенному принципу. Идея была в том, чтобы постепенно давать им независимость, переводить соответствующих чернокожих из гражданства ЮАР в гражданство бантустанов, что автоматически переводило их на "белой" территории в разряд бесправных гастарбайтеров. И все довольны.

Первым таким государством в 1976 году стал Транскей, расположившийся на трёх несвязанных собой кусках земли между Лесото и Индийским океаном. Президентом его демократическим образом (а как же иначе?) был избран некий Кайзер Матанзима, сын местного вождя, юрист по образованию и по совместительству родной племянник Нельсона Манделы. Да-да, того самого. Разумеется, ни одно государство мира, за исключением ЮАР, Транскей не признало, а поскольку на его территории не было ни мало-мальски нормальной инфраструктуры, ни богатых залежей ископаемых, новоявленное независимое государство оказалось в полнейшей зависимости от своих белых соседей.

Но Матанзима думал совершенно иначе, недаром он прозывался Кайзер. Немного оперившись и передушив своих политических оппонентов, он уже через два года предъявил ЮАР территориальные претензии с тем, чтобы объединить три разрозненных куска Транскея в одно целое. В Претории переглянулись, покрутили пальцем у виска и оставили требование без внимания. После этого Матанзима поступил, как истинный воин в леопардовой шкуре, а именно: денонсировал договор с ЮАР о мире и дружбе, разорвал с ней дипломатические отношения и изгнал белых военных советников из могучей армии Транскея, насчитывавшей в то время примерно 2000 солдат и офицеров. Хорошо хоть войну не объявил, и ладно. Когда и это не возымело никакого воздействия на правительство апартеида, Кайзер объявил что, поскольку на побережье Транскея нет ни одного морского порта, то он начинает строительство международного аэропорта с тем, чтобы дружественные Транскею иностранные войска могди попасть на его территорию, минуя ЮАР. Кого он при этом имел в виду, достоверно неизвестно. Советский Союз. который как раз тогда начал прочно залезать в соседние с ЮАР страны, не стал бы вписываться за марионеточный бантустан, ну а остальным крупным державам такое и подавно было не нужно. Вот тут-то и вскрылся изъян в изначально гениальном плане. Бюджет Транскея примерно наполовину зависел от прямых дотаций из Претории, ну а та, раз такое дело, крантик-то и перекрыла, так что уже через месяц кайзеру стало совершенно не до аэропорта.

В итоге всё закончилось совершенно благополучно. Матанзима сделал вид, что ничего не было: ни территориальных претензий, ни разрыва дипотношений. Ну а ЮАР в ответ возобновила помощь, вернула военных советников и даже не стала свергать Кайзера: демократический президент как-никак. Праввда, через нескол лет его выкинули из кресла свои же военные, но это уже другая история.

Земляк. Мемуар.

Когда меня в середине девяностых занесло на работу на самый-самый юг Корейского полуострова, одним из самых главных моих огорчений было то, что я оказался единственным русским в этом городе. Поэтому я в итоге естественным образом прибился к местной англосаксонской тусовке, состоявшей из парней и девок моего возраста, которые в своё время избрали не самые денежные профессии для учёбы в университете (от антропологии до изящных искусств) и в итоге вынуждены были отбивать образовательные кредиты в небольших частных школах английского языка, которые в те времена расплодились в Южной Корее как шампиньоны в навозной куче. При этом условия их работы были гораздо хуже моих - ненормированный рабочий день, зарплата наличными со всеми вытекающими последствиями ну и всё такое. Селили их обычно по двое в стандартных корейских квартирах (две небольших спальни и гостиная), которые, впрочем, на фоне наших стандартных двухкомнатных выглядели хоромами. При этом эта тусовка процентов на 90 состояла из канадцев. Корейцы предпочитали нанимать именно их, считая, что их английский язык наиболее правильный, с чем я, кстати, склонен согласиться. Ну так вот. Среди тех, с кем я реально сдружился, был весёлый канадский парень Джо на пару лет младше меня. По папе он был шотландец, а по маме ирландец и вследствие этого - пьяница страшный. Благодаря его безбашенности мы многократно влипали в разные истории, но речь сейчас не об этом, хотя наши похождения и заслуживают отдельного рассказа. Сидим мы как-то с ним, выпиваем, и вдруг Джо говорит: слушай, у меня новость. Ко мне поселили нового соседа, он сам русский (!), зовут его Барри (!!!) я ему про тебя рассказал и он очень хочет с тобой встретиться. Ну ещё бы я не заинтересовался - первый русский за три месяца, хоть и Барри. Обязательно надо - говорю.

Сказано - сделано. На следующий вечер мы уговорились встретиться вместе в облюбованном нами заведении. Барри на самом деле оказался Барри по фамилии Канашевич, лысеющим невысоким мужчиною сорока восьми лет от роду с совершенно потрясающей биографией. Родился он в Эдмонтоне вскоре после войны (история происходила в 1996 году), а русским он назывался по той простой причине, что его папа и мама были вывезены своими родителями в Канаду из Западной Украины в межвоенный период, когда эти места принадлежали Польше. Соответственно они выросли, познакомились и произвели на свет моего нового друга уже в Канаде. Барри всю жизнь был человеком левых убеждений и в семидесятые годы умудрился попасть по этой линии на стажировку в Киевский университет, где окрутил и увёз с собой в Канаду сочную дивчину родом откуда-то из под Рiвне. А в Корею его занесло неумение управлять своими финансовыми делами, приведшее к персональному банкротству. Жена его при этом осталась в Канаде и преподавала английский язык в каком-то учебном заведении. Все вышеописанные перверсии привели к тому, что Барри окончательно потерял самоидентификацию и в быту общался на чудовищной смеси английского, русского и какого-то замшелого галицийского диалекта. При таких вводных данных вечеринка оказалась весьма бурной. Первым закономерно отключился Джо, которого мы с Барри отнесли за рукиноги в такси и продолжили веселье в так называемом соджу-тенте. Это, кстати, отдельная тема. По крайней мере в те времена Южная Корея была раем для алкоголика - там пили все, всегда, везде и по любому поводу, а спиртное было гораздо более доступно, чем даже в тогдашней России. Так вот, соджу-тент это просто палатка, которую ставили прямо на улице. Там стояли столы, стулья и жаровня, на которой приготавливали простейшие закуски типа фаршированных кальмаров или кровяной колбасы и подавали под аккомпанемент соджу - местной 25-градусной водки из сладкого картофеля. Стоило это... да вообще ничего не стоило. Поэтому не стоит удивляться тому, что и Барри через довольно непродолжительное время дошёл до совершенно прозрачного состояния, так что мне пришлось выковыривать его из палатки, как улитку из раковины, и тащить домой буквально на руках. А перед тем, как вырваться из моих цепких объятий и впечататься башкой в фонарный столб, Барри произнёс совершенно гениальную фразу (на русском): "Господи! Какое счастье! Я три месяца в этой ёбаной стране и наконец-то в первый раз земляка встретил!"

К сожалению, в нашей тёплой компании Барри долго не протянул. Через два месяца он допился до сердечного приступа (возраст и всё такое) и уехал домой лечиться, благо, страховка жены это покрывала. Где-то он сейчас?...
Начало тут

К этой рассказке однозначно полагается эпиграф. "ЧП в молдавском детском садике. Воспитательнице оставила детей одних на полчаса во время прогулки, и за это время они построили на детской площадке баню и два гаража" (с) Анекдот из девяностых.

Но как выяснилось, это не анекдот. Во время нашей обзорной поездки по городу наш Дмитрий показал нам такое, что запомнится очень надолго. Вообще, как я понял из общения с ним, современный Кишинёв довольно сильно напоминает Белфаст семидесятых годов. В том смысле, что русская и молдавская общины живут каждая своей жизнью и стараются не пересекаться без лишнего повода. Главное серьёзное отличие - благодаря советскому прошлому в Кишинёве нет столь выраженного разделения на русские и молдавские районы, хотя распределение населения всё равно не полностью равномерное. Ну так вот, район, в который он нас завёз, расположен по дороге на Тирасполь, называется Ботаника в честь расположенного здесь ботанического сада и в целом имеето повышенную концентрацию русского населения. Но и тут встречаются анклавы, где трудолюбивый и рукастый молдавский народ смог развернуться во всей красе.

Первое место. которое он нам показал, считается значимой достопримечательностью Кишинёва и называется в народе "кукурузина". Этот шедевр позднесоветской архитектуры изначально был построен как общежитие какого-то крупного заводаи до сих пор официально числится в этом качестве. Однако же, как говорят городские легенды, с тех пор жизнь в этом здании претерпела существенные изменения. Работяги разбежались, на их место в основном въехали окрестные морлоки, которые подвергли кукурузину полной внутренней перестройке без какого-либо соблюдения снитарных и строительных правил. Также говорят, что за последние 25 лет в этом здании самозародились новые, неизвестные ранее формы жизни, причём некоторые из них весьма агрессивны. Но ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию нельзя, так как никто из проверяющих и просто любопытствующих, заходивших в последние годы в этот небоскрёб, назад так и не вернулся.



Read more...Collapse )
Долго думал, писать или не писать про блиц-визит нашей тёплой компании в Молдавию, но всё же решил поведать. В конце концов это место, хоть и находится в пределах бывшего СССР и гораздо ближе к Москве географически, чем Киргизия, не говоря уж о Сахалине, но тем не менее геополитическая ситуация складывается так, что ни один человек в здравом уме и твёрдой памяти не поедет в Молдавию просто так, если он, конечно, не политолог и не молдавский гастарбайтер. Среди нас не водилось ни тех ни других, тем не менее честная компания в составе меня, obskurant и вечного камрада Юлия (без ЖЖ) почесала в затылке и решила - а почему бы и нет? Потому что и вправду - повода посещать нет, но очередную булавку в карту мира воткнуть можно, пока здоровье позволяет. Тем более что билеты стоили не очень дорого, а для проживания в Кишинёве мы определили вполне приличный апартамент на главной городской улице всего за 1000 рублей в сутки. И вдобавок ко всему владелец жилплощади повозил нас и по Кишинёву и по окрестностям за вполне нормальные деньги, рассказав нам много интересного и познавательного. Так что если кто туда соберётся - могу дать координаты.

Поскольку кишинёвские рейсы сейчас вынуждены облетать внезапно образовавшуюся посреди европейского континента Сверхновую Гвинею, полёт туда занимает добрых три часа, к тому же и наш вечерний самолёт задержали, так что прибыли мы в столицу Республики Молдова только ближе к двум часам ночи, что несколько скомкало нашу программу следующего дня. Но мало того - на паспортном контроле наши краснокожие документы изъяли и препроводили на допрос в местную сигуранцу, ютившуюся в небольшой комнатке в международной зоне. После клыкастых шри-ланкийских борцов с тамильскими тиграми, людоедов из иорданского мухабарата и рептилоидов из аэропорта Бен Гурион тощие молдавские мамалыжники выглядели совсем не страшно и вопросы задавали формальные: кто, куда, на сколько и зачем. Ну разве что руководивший допросом ушастый лейтенант заметно подпрыгнул на стуле от неожиданности при ответе "Туризм". И отпустили быстро. Но уже назавтра мы узнали, что эти же прыщавые задроты депортировали обратно в Россию двух историков, летевших следующим рейсом на конференцию в Тирасполь. Так что не так уж всё и безобидно.

Благо, наш квартировладелец Дмитрий нас терпеливо дождался и повёз на ночлег. По дороге мы попросили его завести нас в круглосуточный магазин, чтоб купить перекусить (а есть после всего хотелось неимоверно) и тут же поняли, что Молдавия страна очень специфическая. Дело в том, что у них, как и у нас, после 23 часов строжайше запрещена торговля спиртными напитками. Но! Пиво и вино можно покупать невозбранно. Видимо, молдавские власти не причисляют вышеозначенные напитки к спиртным, что является дополнительной мерой дискриминации довольно многочисленного русского населения. Потому что Дмитрий (русский по национальности) тут же меланхолично заметил, что "румыны" лакают вино как воду начиная с детского сада, в то время как русские предпочитают водку, но с 18 лет. Но к вопросу взаимоотношения русской и молдавской общин Кишинёва я ещё вернусь.

...как нетрудно догадаться, на утреннюю прогулку по молдавской столице в итоге отважился один я. В этот день, из-за обстоятельств, длинных экскурсий было решено не устраивать, а вот после трёх часов поехать в криковские подвалы, благо недалеко. Так что и прогулка моя была не очень длинной - по местным Елисейским Полям (проспекту Штефана чел Маре) и обратно.

Жили мы рядом с центральным рынком, так что завернув за угол, я тут же стал героем модного ныне жанра про попаданцев, переместившись из 2017 года в 1992.



Read more...Collapse )
Между прочим, сегодня юбилей проекта, который изначально был просто разовой поездкой в отпуск компании в большинстве своём незнакомых друг другу людей, а в итоге стал путешествием длиной в десять лет и три десятка стран на четырёх континентах, а также довольно солидным собранием путевых заметок. Не говоря уж о том, что я приобрёл пару замечательных друзей, что в среднем возрасте, согласитесь, редкость.
2007 - Шри Ланка
2008 - Камбоджа, Вьетнам (юг)
2009 - Эфиопия
2010 - Куба, Гватемала, Гондурас, Сальвадор, Никарагуа, Коста-Рика
2010 - Уганда, Руанда
2011 - Исландия
2012 - Филиппины, Гонконг, Макао
2013 - Лаос, Вьетнам (север)
2013 - Сербия, Босния, Черногория, Косово, Македония
2014 - Перу, Боливия
2014 - Ирландия (не описана)
2015 - Ливан, Иордания, Израиль, Палестинские территории
2016 - Узбекистан (увы, без меня)
2017 - Индия
2017 - Молдавия, ПМР
Далее - везде.

Албания. Берат. Часть 2.

начало тут

В старом Берате смотреть было больше нечего, но я ещё вознамерился посетить крепость, которая возвышалась над городом и обещала замечательные виды. Указатели к крепости, как водится в этих краях, проставлены сикось-накось, так что при подъёме приходится полагаться в основном на навигатор. Можно в принципе забраться туда и пешком напрямую из города - но не по сорокаградусной жаре. Впрочем, от замка как такового осталось довольно мало, если понимать под ним стены и прочую фортификацию. Единственно серьёзно сохранившийся кусок - это северные ворота, через которые все и заходят внутрь. Место это служило укреплением ещё с античных времён, первое упоминание о нём в истории известно из римских хроник второго века до н.э., когда те осаждали его и в итоге сожгли до основания (тогда форт был деревянным). Впоследствии холм был сильно укреплён византийцами, но после прихода османов постепенно потерял своё стратегическое значение и обветшал. Сейчас на обширной его территории находится вполне себе симпатичная туристическая деревенька с каменными домами и вымощенными булыжником улицами.



Read more...Collapse )
Начало тут

На следующее утро машина с водителем и гидом приехала к нашей гостинице вовремя, что вызвало моё немалое удивление - платил-то я вперёд. Правда, при оформлении заказа я сказал владельцу, что через пару дней мы хотели бы поехать путешествовать по Индии на микроавтобусе с водителем и сейчас как раз активно ищем того, кто бы мог нам в этом помочь. Гид оказался русскоговорящим, как и обещано. Как выяснилось, многие выпускники наших вузов подрабатывают таким вот образом. Маршрут мы заранее не обговаривали, поэтому наз повезли по стандартной программе. Сначала нас привезли в т.н. Старый Дели. Кстати, официальной столицей Индии является не Дели как таковой (как принято писать у нас на картах и в справочниках), а только лишь построенный британцами Нью-Дели, который является только частью федеральной столичной территории и именно это название вы увидите во всех иностранных картографических изданиях. Там нас повели в главную городскую мечеть, вход в которую был свободен, но (надо же как-то нажиться на белых сахибах) фотографирование внутри стоило отдельных и довольно немалых денег. Тут уж я обозлился и платить не стал, тем более что никакого сравнения с посещённым нами ранее комплексом Фатехпур-Сикри это заведение не выдерживает. Поэтому вы ничего не потеряете, если увидите мечеть только снаружи.



Read more...Collapse )

Tags:

Дели. Часть 2.

Начало тут

На следующее утро ровно половина членов нашей экспедиции наотрез отказалась покидать уютные нумера, в которые, кстати, носили пиво и орешки по первому требованию. Я их прекрасно понимал, поскольку я не могу представить человека в здравом уме и трезвой памяти, которого не заебала бы Индия после того, что мы увидели, услышали и унюхали за предыдущие три недели. Но меня и спартача Дмитрия влеки вперёд а) щенячье любопытство б) нежелание сидеть в номере и в) необходимость прикупить каких-никаких сувениров чадам и домочадцам. Поэтому мы двое подкрепились яишницей (удовольствие, неведомое в глубинах Мухтар-Прадеша) и отправились на поиски "колоритных базаров Дели", которые живописуются составителями путеводителей как одна из главных достопримечательностей не только города, но и всей страны.



Read more...Collapse )

Tags:

Дели. Часть 1.

Начало тут

По прилёту в Дели нам сперва показалось, что Индия наконец-то закончилась и мы вступаем в плавный период акклиматизации перед возвращением обратно в XXI век. В индийской столице прекрасный современный аэропорт (он и при приезде был таким же, просто после долгого перелёта наблюдательность как-то снижается), соединённый с центром города недавно открытой веткой метрополитена. Правда, метро пока что пустили только от международного терминала, и к сорокаминутной поездке нужно приплюсовать ещё столько же на шаттл, который больше стоит в пробках, чем едет - но это из-за той же стройки, так что это временная трудность. Хотя расстояние до центра примерно такое же, как от Кремля до Шереметьево, индусы не стали хитрить с отдельным "аэроэкспрессом" и встроили его в систему городского метро, так что цена проезда формируется по тарифной сетке метро и составляет 50 рупий на человека. сравните с нашим тарифом и почувствуйте разницу. Гостиницу я также благоразумно (как казалось) забронировал недалеко от центрального вокзала, чтобы ездить по городским достопримечательностям на том же метрополитене. Кстати, рамки и установки просветки багажа на делийских станциях не выглядят профанацией, в отличие от Москвы - контроль тотален.



Read more...Collapse )

Tags:

Албания. Берат. Часть 1.

Начало тут

Поскольку ехать из Тираны в Ксамиль так и так нужно через всю страну, грех было не сделать примерно часовой крюк и не заехать в городок, который числится среди главных албанских достопримечательностей, а именно в Берат. К слову говоря, путеводитель Lonely Planet, который я продолжаю пользовать, несмотря на всю его неоднозначность в последние годы, числит в этой стране ровно шесть достопримечательностей - Тирану, Берат, Гирокастру, Бутринт, Ривьеру и северные горы, из которых мы в ту поездку отметились в пяти, но это к слову. Прокат машин нынче в Албании абсолютно цивилизованный и ничем не отличается от других европейских стран, так что здесь никаких проблем нет абсолютно. А вот ездить по этой стране надо с чрезвычайной осторожностью. И дело даже не в абсолютной безбашенности местных водителей, а в том, что этим вопросом наконец-то озаботились местные власти, посчитавшие, что число монументов с веночками по обочинам албанских дорог превысило все разумные пределы. Поэтому албанские трассы (кстати, отличного качества) теперь выглядят так. Обычно там висит знак 80. Но метров за пятьсот перед любым пересечением с второстепенной дорогой установлено ограничение в 50, а поскольку автострад там нет, а плотность сельского населения велика, то тормозить приходится каждые два километра. И пренебрегать этим нельзя, потому что в среднем за каждым третьим знаком стоит наряд Policia Rrugore (аналог нашего ДПС) и недостатка в улове у них нет. Видимо, драконовские меры были введены совсем недавно, так что адаптировались далеко не все. При этом непропорционально большую часть лихачей составляют автомобили с номерными знаками RKS, но про отношение жителей собственно Албании к косоварам я расскажу попозже. При этом говорят, что они ещё и взяток теперь не берут, но тут за что купил, за что и продаю. Я правила соблюдал и с полицией не общался. Так что при таких раскладах 120 км от Тираны до Берата едешь больше двух часов.

Сам по себе Берат попал в число достопримечательностей потому, что здесь практически в полной неприкосновенности сохранилась городская застройка времён Османской империи - в те времена здесь было что-то вроде райцентра. После падения коммунизма и внесения города в реестр ЮНЕСКО местные власти тут всё почистили и организовали нечто вроде Арбата с лавочками и магазинчиками, так что после прогулок по центру есть где посидеть и выпить кофию.



Read more...Collapse )

Варанаси. Часть 6.

Начало тут

Лодочка обратно до гостиницы обошлась нам раза в два дешевле, чем утром, несмотря на то, что плыть надо было против течения. Оно, в прочем, и неудивительно, поскольку туристы днём на Ганге практически не появляются. Поскольку о достопримечательностях наш Говинд всё, в общем, рассказал. По дороге туда, второе плавание было посвящено в основном политинформации, основная часть которой изложена мною в предыдущих главах. Но и посмотреть всё равно было на что, потому что в это время на реке идёт совершенно другая жизнь. В частности, ритуальные купальщики (им принципиально освежаться именно на рассвете) сменяются обычными жителями окрестных домов, в которых, судя по всему, удобства находятся в том же состоянии. что и во времена Великих Моголов.



Read more...Collapse )

Tags: